Почему липнет электрод при сварке - GazSnabStroy.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Почему липнет электрод при сварке

Причины залипания электрода во время сварки

Даже у высококвалифицированного электросварщика может возникнуть ситуация с залипанием электрода при сварке. Опытный сварщик сможет легко решить эту проблему, а для начинающих важно знать причины залипания и уметь их устранять.

Основные причины залипания

В первую очередь следует обратить внимание на сварочный инвертор. Если он малой мощности, то не сможет выдать достаточную силу тока для сваривания толстых деталей. Есть немало и других причин, почему прилипает электрод во время сварки, к ним относятся:

  • сырые электроды;
  • оббитая обмазка или ее низкое качество;
  • материал сердечника не подходит для свариваемого металла;
  • большие перепады напряжения в сети, могут привести к низкому сварочному току или к его резким скачкам;
  • сварщик с низкой квалификацией, из-за боязни прожечь дырку выставляет очень малую силу тока на сварочном аппарате;
  • сбой настроек аппарата или инвертора;
  • при подключении перепутаны фазы, сварка ведется током обратной полярности. Это правило не распространяется при сварке алюминия и его сплавов;
  • возможно, нарушена целостность сварочного кабеля;
  • обратите внимание на нагрев сварочного держака, при очень высокой температуре, необходимо провести его подключение к кабелю;
  • плохое качество подготовительных работ, детали не очищены от смазки или ржавчины;
  • возможна причина в низкой квалификации сварщика и не умении поддерживать нормальный уровень горения электрода;
  • возможно причина в сильном загрязнении электрода.

Как видно, электроды прилипают либо из-за несоблюдения технологии, либо из-за каких-либо дефектов в них самих.

Низкое качество

Прежде чем приступать к устранению залипания электрода, надо убедиться в их качестве. Изделия, произведенные в кустарных условиях, могут прилипать даже при отлично подобранном режиме электросварки.

На рынке распространяются подделки известных компаний производителей. Поэтому при покупке не стремитесь за дешевизной, обязательно проверяйте всю документацию.

Но даже продукция одного производителя может отличаться в разных партиях. Нередко первые партии новых марок электродов более качественные, чем последующие.

Электрод может прилипать по причине оббитой обмазки. Чтобы проверить качество обмазки, опытные сварщики советуют при покупке отпустить электрод плашмя с высоты около 2 метров.

Главное чтобы поверхность приземления была ровной. Если обмазка откололась, значит, электроды некачественные и приобретать их не следует.

Отсыревшие электроды тоже будут прилипать. При высокой влажности дуга будет нестабильна и сварщику приходится прижимать край проводника к основному металлу. Это будет вызывать залипание из-за короткой дуги.

В этом случае значительно снижается качество сварного соединения. Шов будет перенасыщаться водородом, на стыке будут образовываться трещины.

При покупке обратите внимание на наличие характерного белого налета на поверхности обмазки. Если налет присутствует, необходимо перед работой обязательно прокалить расходники.

Самый простой способ – это закоротить электрод на поверхности металла на некоторое время. Вставив его в держатель, прижать к стальной поверхности и держать около 5 секунд. Затем, движением держателя в сторону и вверх оторвать электрод и приступить к свариванию соединения.

Но этот способ приводит к подгоранию контактов, поэтому его лучше применять в условии отсутствия возможности прокаливания в цивильных условиях. Для нормальной прожарки достаточно поместить их в духовку с температурой 150 °C на 40 мин.

Влияние силы тока

В зависимости от толщины детали и диаметра электрода необходимо подбирать нормальный уровень сварочного тока. При недостаточном его значении электрод будет прилипать к детали.

Это обусловлено малым током для образования сварочной ванны. Для сварки приходится держать дугу с небольшим зазором от основного материала, при этом увеличивается возможность погружения кончика электрода ванну и его залипание. Чтобы правильно подобрать ток, надо пользоваться таблицами.

Большое значение имеет профессионализм сварщика. Теоретические знания при отсутствии опыта это мертвый груз.

Неопытный сварщик очень боится дырок, поэтому выставляет изначально малое значение сварочного тока. Это приводит к возможному непровару стыка, а электрод обязательно прилипает к основному материалу.

Влияние питающей сети

Если в сети величина напряжения очень низкая – это одна из причин, почему липнет электрод у сварщика, не зависимо от уровня его мастерства.

Возможно, причина кроется в малом сечении подводящего провода. Необходимо устранить недостатки электропроводки или подключиться к более надежной сети. Помогут решить проблему стабилизаторы напряжения достаточной мощности.

Если вам приходится подключаться к сети через удлинитель, убедитесь, что сечение проводов не менее 2,5 мм 2 . При необходимости можно применить и более тонкие провода. Но в этом случае придется взять более тонкие электроды и сделать меньше сварочный ток.

Покупая сварочное оборудование, не надо экономить средства. Лучший вариант сварочного аппарата – это аппарат с дополнительной функцией «антизалипания электрода». Такой конвектор позволит избежать большинства причин залипания, но не сможет полностью исключить его.

5 ошибок сварки, из-за которых может прилипать электрод

Начинающим сварщикам подчас сложно освоиться с новой специальностью. И неважно — на профессиональном или любительском уровне. То дуга не получается, то ванночка не образуется. Наиболее частая проблема — залипание электрода. Чаще оно случается на трансформаторных аппаратах. Но и с инверторами такая неприятность тоже происходит. Почему это случается и чем грозит? Об этом мы расскажем в статье.

Низкое качество расходного материала

Это причина, с которой справиться невозможно. Разве что не покупать электроды конкретного производителя. Сварщик сталкивается с дилеммой. Известные марки дороги, но работают. Есть искушение взять что-то подешевле и поэкспериментировать. Такого «подешевле» на рынке много и сделано из неведомых по качеству материалов с покрытием из сомнительных смесей.

Хуже, когда покупаешь подделку под бренд — немецкий или шведский. И деньги большие заплатил, и не варит как надо.

Неправильное хранение

Хранение материалов должно быть правильным. Условия хранения и использования написаны на каждой пачке электродов — определенная температура и влажность. Крупные поставщики имеют склады с правильным температурным и влажностным режимом — к ним претензий не возникает. Небольшие магазины иногда хранят продукцию в неотапливаемых контейнерах или местах с повышенной влажностью.

Даже при правильном хранении электрод может не зажечься, если закончился срок годности или порвана упаковка. У старых расходников обсыпается смазка. Как правило, в самом нужном месте — на кончике. Такой экземпляр обязательно залипнет. Если после вскрытия коробки с расходниками прошло более 8 ч., лучшим решением будет просушка при невысокой температуре — 100 градусов. Впитавшаяся влага испарится и электрод восстановит свойства.

Забыв проверить на упаковке срок хранения, мастер начинает думать, что неисправен инвертор.

Неправильная настройка

Причиной может быть неправильная настройка сварочного аппарата — выставление низкого тока. Мощность тока должна соответствовать 2 величинам:

  • диаметру электрода;
  • толщине кромок свариваемого металла.

Чаще это происходит из-за отсутствия опыта. Иногда же опытные сварщики специально снижают ток, опасаясь перегреть тонкий материал. Силы тока не хватает для поддержания дуги и она затухает.

Иногда случается, что ток аппарата не рассчитан на тот диаметр электрода, который специалист хочет использовать.

Отсутствие подготовки поверхности

Плохо зачищенная поверхность — отдельная тема. Новички не всегда понимают, зачем это вообще делать. Это же все равно металл!

Пролежав месяцы или годы на улице, металл подвергается коррозии, покрывается грязью, старые конструкции нередко окрашены. Перед сваркой необходимо зачистить свариваемую поверхность от ржавчины и грязи. Место присоединения держателя массы обрабатывается особенно тщательно.

Читайте также:  Какая сварка лучше для кузовных работ

Неправильное поджигание

Это проблема начинающего сварщика без опыта. Зажигание дуги методом постукивание может привести к залипанию, вследствие долгого контакта со свариваемой поверхностью. Правильней чиркать по металлу, как спичкой. Неопытные специалисты иногда не могут удержать электрод на правильном расстоянии от детали. Это изучают на специальных курсах или приходит с опытом.

Как предотвратить

Когда мы рассмотрели причины залипания электрода, дадим ряд пошаговых рекомендаций:

  • подготовьте правильно поверхности под сварку и крепление массы — зачистите, освободите от коррозии, краски, битума;
  • подберите правильные расходники в зависимости от толщины металла и сварочного аппарата;
  • приобретите качественные отечественные или импортные электроды;
  • подготовьте электроды, открытые просушите в течение получаса при температуре 100—110 градусов;
  • настройте правильно инвертор — выставите ток, согласуясь со специальными таблицами;
  • научитесь поджигать дугу правильно — чирканьем по металлу;
  • обеспечьте достаточную длину дуги.

Теперь вам известны распространенные ошибки начинающего сварщика и методы правильной эксплуатации инвертора. Чистите металл, пользуйтесь качественными электродами, настраивайте правильно сварочник.

Электроды для сварки нержавейки

Не знаю почему , чем лучше электрод, тем хуже он зажигается. Дело видимо в обмазке. МР-3 электроды очень хорошо зажигаются, даже при низком ХХ , резать например лучше нет. Мне кажется дело в пониженном напряжении, 200 вольт маловато (без нагрузки?). Потом неплохо проверить силовые цепи – массу, держак, кабеля. Однажды на массовом зажиме ток почему-то пошел через пружину разжимную. Я думаю аппарат здесь не причем.

andrey_o написал :
Не знаю почему , чем лучше электрод, тем хуже он зажигается. Дело видимо в обмазке. МР-3 электроды очень хорошо зажигаются, даже при низком ХХ .

. Современные МР-3 требуют Uхх не менее 60В, в то время как АНО-21 всего 50В. Я нашел эту информацию и Инете. Производители почему-то не пишут такую информацию на этикетках, упаковках электродов.

У обычных электродов от обмазки никаких особых функций не требуется, поэтому выбирают исходя из наилучшего горения дуги. А вот у “хирых” электродов в обмазку добавляются легирующие добавки, а поддержание дуги отходит на второй план.

Sergey_G. написал :
У обычных электродов от обмазки никаких особых функций не требуется, поэтому выбирают исходя из наилучшего горения дуги. А вот у “хирых” электродов в обмазку добавляются легирующие добавки, а поддержание дуги отходит на второй план.

У “обычных” электродов в обмазку добавляют элементы с низким потенциалом ионизации, что облегчает зажигание дуги, но ухудшает свойства сварного шва.

Мне думается что “бытовые” электроды с понижеными требованиями к качеству источника питания. А нормальные проф. с высоким.

Врубаешь осцилятор и снимаешь все требования :-)))

offtopic
У меня есть фотоаппарат зенит, и я заметил одну странность, как не щёлкнешь – дерьмовая фотография. Купил нормальную проф. плёнку по совету друзей fuji NPS аналог kodak portra, отдал в нормальную лабораторию. Чуть фотографом не стал, стали деньги давать и просить пофотографировать.
end

Вывод: для достижения высоких целей пользуйтесь проф. оборудованием.

Весьма зрелая мысль про Зенит, мне кажется под нее можно закрыть тему

2Angel. , Чтобы “бытовые” электроды делали не слышал, дерьмовые – то да Каждому свое, одно дело магистральный газопровод или реактор АЭС варить, другое – забор, зачем мне суперовские электроды по баксу за штуку и сварной шов по характеристикам превосходящий основной металл на два порядка?
ЗЫ Согласен, осциллятор рулит

Александр Попов написал :
. Современные МР-3 требуют Uхх не менее 60В, в то время как АНО-21 всего 50В. Я нашел эту информацию и Инете. Производители почему-то не пишут такую информацию на этикетках, упаковках электродов.

Разве можно все написать на этикетке.
Однако же насчет напряжения хх должен сказать: мой сварщик, варит в гараже систематически и только МР -3 нахваливает.
Раньше он меня затерроризировал с электродами ОНО.
Вынь, да вылож.
Убедил я его с помощью информационных материалов о вредных для организма свойствах в обмазке ОНО. В гараже то всяко приходится варить, иной раз ( особенно в холода ) и в закрытом помещении.
Информационные материалы рассылались вышестоячими организациями ( были раньше такие ) и было это достаточно давно, что бы о них ( о материалах этих ) у меня например остались только воспоминания.
В принципе ГОСТу соответствуют и ОНО и МР.

Да пишут они, просто мы читать не умеем В маркировке электрода (та, которая в виде дроби) в знаменателе в последней буквенно-цифровой последовательности закодированно положение (вертикальное, нижнее. ), полярность и Uxx (не нормируется, 50, 70, 90 вольт).

2Викторыч , если и закодировано, то очень глубоко.
Например:
МР-3С == Э46-МР-3С-Ø-УД / E430(3)-PA26
УОНИ 13/45 == Э42А-ЛЭЗУОНИ 13/45-O-УД / E 412(5)-Б20
ОЗЛ-8 == Э-07Х20Н9-ЛЭЗОЗЛ-8-Ø-ВД / E-2004-Б20
НЖ-13 == Э-09Х19Н10Г2М2Б-ЛЭЗНЖ-13-Ø-ВД / E-2005-Б20

2blackbird , Б2 не помню (могу посмотреть и, если надо, таблички выложить или ссылку на ГОСТ), а 0 – обратная полярность, Uxx не нормировано.

И снова здравствуйте! ))

Сегодня стал счастливым обладателем десятка электродов ЦЛ-11. От ОЗЛ-8 отличаются наличием 1% ниобия и большей ценой.
Попытки поварить ими привели к следующему результату. Дугу зажигает, но точность ювелирная, электрод либо прилипает, либо гасит дугу. Единственный способ варить – упереть электрод обмазкой (она довольно толстая) в деталь и поддерживать угол к горизонтали примерно 5 градусов, созерцая процесс сварки. Больший угол – липнет, если просто положить электрод – липнет. Дуга очень короткая, где-то 1,5 мм. Ток для электрода 2,5 мм. – 115А (вместо положенных 60). Если меньше, хотя бы 105 – липнет, если больше – как ни странно, тоже липнет. В процессе электрод очень сильно нагревается, и через 15-20 секунд скорость горения увеличивается раза в 4. Я на этом прекращал сварку и дожидался, пока электрод хотя бы перестанет светиться. После всех этих махинаций шов получается, как ни странно, вполне приличный. Как я сказал, обмазка у электрода толще, при горении выделяет больше дыма и сильно воняет. По-видимому, дым ядовитый, так как к вечеру у экспериментатора разболелась голова.

Почему-то мне кажется, что что-то здесь не так. Что вы думаете?

В неудачах с ОЗЛ-8, я думаю, стоит винить обмазку, так как, если ее обстучать, то варить-таки можно. О каком-то качестве говорить нельзя, понятно, но тем не менее.

Не ровно горит электрод

Когда только начинал заниматься сваркой и понятия не имел. Постоянный ток с прямой и обратной полярностью, переменный. Что электроды бывают как для постоянки с обратной полярностью так и для переменки и универсальные. К сварщику подойдешь уговоришь чтоб дал поварить. Все настроено ни чего регулировать не надо. Вот так и начиналась моя практика. По не знанию электроды достанешь какие нибудь и к сварочному железяки варить. А они зараза липнут либо вовсе раскаляются до красна. Потом вся обмазка стекает. После уже когда пошел учится на сварщика и постигать азы узнал что электроды бывают разного предназначения с различной обмазкой. Какой род тока нужен для каждого типа электрода. Холостой ход сварочного агрегата и силу тока.

Сперва надо четко понимать с каким металлом имеете дело. Если нержавейка то тут нужно четко следовать указаниям написанные на пачке электродов специально предназначенные именно для этой марки стали. Нержавеющая сталь она только с виду такая, а по свариваемости абсолютно разная. Если оду сталь нержавеющую варит электрод хорошо то другую марку будет варить плохо. Наблюдается разбрызгивание металла во время сварки. Здесь может быть несколько причин. Неправильно подобран ток, сам электрод, обмазка некачественная, скачки напряжения, нарушение техники сварки (относительное удлинение дуги при прохождении по контуру, угол наклона). Если при условии что был правильно выбран род тока и прокаленные электроды. При сварке углеродистых сталей, рядовых, высоко углеродистых допускается режим с повышенной силы тока, для удлинения дуги.

Читайте также:  Сколько сохнет сухая сварка?

Покрытие электрода играет важную роль в сваривании металла. Обеспечивает газовую защиту, выведение различных загрязнений из сварочной ванны, раскисление металла при низкой температуре плавления. Электроды с основным покрытием имеют в свое составе силикат калия. Это покрытие сгорает при высокой температуре равномерно и не быстро. При увеличении силы тока стержень электрода плавится быстрее и испаряется сам металл. Происходит разрыв дуги или частичное затухание сопровождается своего рода выстрелов от разряда тока. Если посмотреть на сгоревший электрод видно что стержень утоплен на 2-5мм. При этом расплавленный металл переносится не должным образом. Его разрывает плазма дуги. В жидком состоянии он переносится мелкими каплями на поверхность расплавленного металла шва.С рутиловыми электродами при увеличении силы тока происходит тоже самое разбрызгивание металла из за сильного тока.

Что влияет на неравномерное горение дуги может быть не качественной обмазкой электрода и нарушение техники сварки. А что относится к козырянию электрода это я вам разъясню.

  • Большая сила тока
  • Род тока очень сильно влияет на процесс переноса металла от электрода к металлу. Либо он переменный либо постоянный прямой или обратной полярности. В некоторых случаях универсальные электроды к примеру как МР-3С могут по разному варить с тем или иным током.
  • Напряжение холостого тока аппарата для поддержания горения дуги. В зависимости от рода тока может быть разной. Если на переменном токе вам хватало 90 вольт то те же при постоянном токе сожгут электрод махом.
  • К другим недостатком можно отнести плохое покрытие электрода, с наличием влаги.
  • Нарушена технология хранения электродов
  • Скачки напряжения в сети.
  • Не качественный сварочный аппарат.

Все основные проблемы возникающие при сварке с электродами я попытался рассказать.

Качественные электроды для наплавки сварки чугуна ЦЧ-4. Чугун может быть с шаровидными графитовыми зернами, серый ковкий с пластинчатой структурой графита. Часто попадаются трубы б/у на столбы. Допустим нужно приварить сталь…

Если в конструкции предусмотрено форма шва и его прочность на пластичность за исключением знакопеременных нагрузок то можно применять электроды марки МР-3С. Пользуются спросом для сталей конструкционного типа с перлитной структурой…

Электроды для наплавки Т-590 прекрасно подходят для восстановления поверхностей. К примеру лемехов, шнеков подающих. Работающие преимущественно на абразивный износ с умеренными ударными нагрузками, в сухих местах. В минусовую температуру нет…

Бывает когда надо просто на сталь с одними свойствами приварить металл с другими свойствами. В деревообработке к ленточной пиле приваривают зубья из твердого металла. Сам он по себе как режущая…

Специализированная сварка теплоустойчивых сталей на основе хрома и молибдена, с предварительным подогревом до рабочей температуры 450 градусов. Ее можно проводить электродами цл-17 в ремонтных целях. Стержень электрода покрыт основным составом,…

Прокалка электродов – зачем она нужна?

Электроды относятся к тем расходным материалам, которые не имеют срока годности. При соблюдении условий хранения они отлично справляются со сваркой и через пять, и через десять лет. Однако даже в этом случае стержням может понадобиться термическая обработка и дегидратация, то есть, просушка. С какой целью производят прокалку электродов, а также зачем необходимо выполнять их сушку, как и с помощью чего это сделать лучше всего? Об этом – речь в данной статье.

Зачем необходима сушка

Для начала разведем понятия «сушка» и «прокаливание», поскольку это не одно и то же. Начнем с первого – в соответствии с последовательностью термообработки изделий. Электродная обмазка любого типа – основного, рутилового и т. д. – весьма чувствительна к влаге. Она хорошо абсорбирует ее из внешней среды – и в открытом пространстве, и в помещении, при этом необязательно с повышенной влажностью.

  • сварочные работы выполняются на открытом воздухе, а электроды уже извлечены из герметичной упаковки и находятся в таком состоянии даже всего несколько минут;
  • изделия хранятся в упаковке с нарушенной герметичностью в течение нескольких месяцев или лет;
  • материал извлечен из упаковки и пролежал так в помещении с нормальной или повышенной влажностью 8 и более часов.

Все эти случаи требуют удаления влаги из обмазки. Отсыревая, она теряет свои потребительские свойства, а со временем начинает осыпаться. Варить такими стержнями трудно или просто невозможно – при подаче тока они залипают на поверхности металла, не давая ни первого поджига, ни стабильной дуги.

Есть и еще одна причина, по которой нужна сушка электродов. Если сразу начать прокаливание (а это очень высокие температуры), с отсыревшего покрытия будет интенсивно испаряться влага, в результате на обмазке образуется налет извести и соли. Поэтому необходим предварительный прогрев в течение 1,5–2 часов при t 100 °С (усредненные значения, варьируются в зависимости от типа и марки).

Как просушить электроды наиболее эффективным способом? Вариантов несколько, все зависит от условий и оборудования, которым вы располагаете.

Как сушить электроды

Просушивание изделий, как и их прокаливание, рекомендуется выполнять не более двух раз – в противном случае структура материала покрытия начинает постепенно разрушаться. Для этой процедуры используются термопеналы, пеналы-термосы и электропечи с дополнительной функцией сушки.

Термопеналы

Достаточно компактные устройства, что позволяет размещать их прямо на рабочем месте сварщика. Аппараты выполняют прогрев уже прокаленных стержней, а затем длительное время поддерживают необходимую температуру, сохраняя необходимые технические свойства обмазки.

  • Температурный диапазон при сушке – от 0 до 120. 130 °С.
  • При хранении уровень влажности во внешней среде не должен превышать 80%.
  • Температурный диапазон при хранении устройства -45. +40 °С.

Термопеналы вмещают до 10 кг расходного материала. Работают от сети 220 В, а также от трансформатора.

Электропечи с опцией сушки

Если, помимо прокалки (об этом ниже), у электропечи есть и дополнительная функция сушки (т. е. прогрева), можно задействовать и данное устройство. Прогрев обеспечивают термоэлектронагреватели, управление ТЭНами и регулировка температур выполняется автоматически.

  • Мощность оборудования – 1. 3 кВт.
  • Максимальная загрузка – 50 кг.
  • Напряжение в сети – 220 В.

Как и в случае с термопеналами, прогрев следует выполнять при влажности окружающего воздуха не более 80%.

Пеналы-термосы

В отличие от термопеналов как такового прогрева электродов не осуществляют. Но сохраняют их нужную температуру после сушки или/прокалки изделий, что очень удобно в процессе выполнения сварщиком работ.

Сушка другими способами

Можно ли, и если да, то как просушить электроды другими способами? В отсутствие упомянутого оборудования выполнить дегидратацию обмазки также возможно, поместив стержни на несколько часов на радиатор отопления или использовав строительный фен. Но это – так называемые «домашние», «народные» средства для бытовой сварки. Во втором случае есть риски просто испортить обмазку, поскольку фен можно разогреть до t 150 °С, а задать нужную температуру и удерживать ее необходимое время невозможно. Если речь идет о промышленных работах и ответственных конструкциях, рекомендуется пользоваться профессиональным оборудованием – оно даст нужный результат по уровню влажности покрытия.

Важно! Даже при сушке, температура которой обычно гораздо ниже, чем при прокалке, необходимо знать терморежимы для того или иного типа покрытия. Так, например, сушить стержни с целлюлозным покрытием можно при температуре не выше 70 °С, иначе обмазка будет повреждена и осыплется.

С какой целью производят прокалку электродов

Прокаливание – принципиально иной технологический момент подготовки стержней к работе. Оно выполняется при температурах, которые значительно превышают те, что нужны для просушивания. Такая термообработка:

  • задает нужные технические характеристики обмазке;
  • сводит уровень влажности в покрытии практически к нулю (0,2–0,5% против 8–12% при сушке);
  • предотвращает залипание электрода;
  • обеспечивает хороший первый и повторный поджиги и стабильное горение дуги;
  • позволяет существенно снизить расход электрода (на 10–15%);
  • задает ровное, качественное формирование шва.
Читайте также:  Как варить трубы электросваркой на просвет

Первичную прокалку электроды проходят в заводских условиях на заключительном этапе производства. И если они используются практически сразу после изготовления, нет необходимости в повторном прокаливании. Но подобные ситуации бывают редко, готовая продукция может месяцами храниться на складах производителя или потребителя.

При повышенной влажности окружающего воздуха (85–90%) обмазка склонна к обратному поглощению влаги, и всего за две недели она ее набирает. Пример:

  • прокаленные при t 400˚С электроды типа Э50А набирают 1,5% влаги;
  • изделия того же типа, прокаленные при t 200˚С, впитывают уже до 2,2%.

И это – только за 14 дней, а они могут храниться и гораздо дольше. Если покрытие отсырело, ему необходимы сушка и повторная прокалка.

Оборудование для прокаливания электродов

Мы уже сказали об электропечи – оборудование отлично справляется и с сушкой (при наличии этой функции), и с прокаливанием благодаря тэнам и автоматическому режиму регулирования.

Альтернатива печи – термошкаф – предназначен для профессионального, промышленного использования. Современные модели оснащены термостатом, термометром, электронным блоком управления для полного автоматизированного контроля за процессом. Как и термопенал, шкаф еще и хранит изделия при заданной температуре.

При какой температуре прокалить электроды?

Все зависит от типа электрода и типа обмазки.

  • С рутиловым покрытием, общего назначения (Э-38, Э42, Э-46) – 150. 270 °С в течение 1–1,5 часа.
  • С основным покрытием, общего назначения (Э42А, Э-46А, Э50 и другие) – 300. 450 °С в течение 1-2 ч.
  • С кислым покрытием – 185. 190 °С, 1 ч.
  • С целлюлозным покрытием – 155… 160 °С, 15 минут.
  • Специального назначения – 300… 450 °С, 1–2 ч.

Для наглядности на примере наиболее известных марок покажем, как и сколько прокаливать электроды, в виде таблицы.

Марка

Температура прокалки (+/- 20 °С)

Характерные ошибки и дефекты сварки

Корневые дефекты шва

При наплавлении первого валика вдоль корня стыкового шва проникновение металла в корень может быть недостаточным в силу недостаточной силы сварочного тока или чрезмерной скорости сварки. Причина может также заключаться в слишком большом диаметре электрода для данной канавки. При слишком большой силе сварочного тока может произойти прожог корня шва.

Дефекты сплавления

Если сила тока недостаточная или слишком высокая скорость сварки, могут произойти несплавления между наплавленным и основным металлом.

Несплавления могут иметь место и в том случае, если используется слишком маленький электрод при сварке на большом участке холодного основного металла. В этом случае следует использовать электрод большего диаметра и подогревать основной металл.

Дефекты кромок шва

Дефекты кромок могут произойти в силу чрезмерной силы сварочного тока. Однако такие дефекты могут возникнуть и при правильном токе, если дуга будет слишком длинной или если не­правильно перемещается электрод. При сварке снизу вверх в вертикальном положении при коле­бательном движении электрода последний нужно на мгновение прижимать к каждой стороне вали­ка, чтобы металл хорошо проник в шов и чтобы избежать дефектов кромки шва. Дефекты кромки могут быть индикаторами разрыва в сварном соединении.

Поры в сварном шве

Поры в шве могут образоваться из-за содержания влаги в покрытии электрода, особенно при сварке электродами с основным покрытием. Кроме того, причиной образования пор может быть мокрый или влажный основной металл свариваемого изделия. Такой шов ухудшает прочность соединения.

Тепловые трещины

Тепловые трещины могут образоваться во время и сразу после периода охлаждения шва по двум основным причинам:

Из-за включений в основном металле, которые имеют тенденцию к сегрегации и могут об­разовать слой в середине шва. Этот слой препятствует сращиванию кристаллов. К таким вещест­вам прежде всего относятся углерод и сера. В случаях, когда тепловые трещины вызваны такими веществами, перейдите на электрод с основным покрытием. Если же трещины появились при сварке электродом с основным покрытием, значит данный металл является несвариваемым.

Напряжение через шов может вызвать появление тепловых трещин, даже если основной металл не сегрегирует в шве В определенный промежуток критической температуры, сразу же после коагуляции валика шов имеет очень слабую способность к деформации и, если усадка ме­талла больше, чем растяжение шва, образуется трещина. Этого можно избежать, зажав свари­ваемую деталь специальным зажимным приспособлением, которое ограничивает усадку металла.

Тепловые трещины появляются в середине валика и представляют собой прямую трещину на поверхности.

Усадочные трещины

Усадочные трещины образуются тогда, когда способность шва к деформации (вязкость) меньше, чем реальная усадка. Такие трещины обычно бывают поперечными и вызываются значительной продольной усадкой. Чтобы избежать образования таких трещин, лучше всего использовать электроды с основным покрытием.

Водородные трещины

Трещины в металле шва образуются под воздействием водорода и могут образоваться в стали любого типа, которая прошла закалку или закаляется во время сварки. Сталь с высоким пределом текучести будет содержать определенное количество упроченной структуры, обычно это мартензит. Чем выше точка плавления, тем выше риск образования водородных трещин, они образуются в основном металле,, который непосредственно прилегает к зоне плавления, и, сочетаясь со сварочным напряжением, образуют трещины в металле шва.

Для сварки закаленной стали можно использовать только сухие электроды с основным покрытием, т. к. в этом случае выделяется очень мало водорода. Влажные электроды выделяют очень много водорода. Другими источниками водорода являются ржавчина, масло, краска или конденсация вдоль сварочной канавки. Подогрев канавки, скажем, до 50°С значительно снизит количество водорода.

Включения шлака в шов

Шлак состоит из неметаллических частиц с покрытия электрода. После каждого валика необходимо тщательно удалять весь шлак. Для этого используйте обрубочный молоток и проволочную щетку. Частицы шлака, попавшие в шов, серьезно снизят прочность соединения. Старайтесь избегать выжигания выемок, т. к. попавший туда шлак трудно удалить.

При подготовке сварочной канавки убедитесь, что она имеет достаточный зазор для обеспечения хорошего сплавления и облегчения удаления шлака. Удалите окалины и ржавчину со свариваемой поверхности и проверьте, правильно ли вы выбрали электрод для данной сварочной позиций.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector