Шипорезная каретка своими руками - GazSnabStroy.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Шипорезная каретка своими руками

Шипорезка для прямого ящичного шипа

Такие шипорезки обычно делают на основе фрезерного стола или циркулярной пилы. Но, конечно, возможны и варианты – в зависимости от выдумки мастера – на ленточной пиле, лобзиковом станке, да хоть на бензопиле!
Я не стал оригинальным и сделал приспособление для вырезания прямого ящичного шипа для своего фрезерного стола (подробнее о нем тут: http://littlehobby.livejournal.com/15082.html).
Иногда используют подшипники и разные направляющие для облегчения скольжения, но я решил обойтись без них. Единственное условие – противоположные кромки у стола должны быть параллельны. Для этого можно пройтись по ним фрезером с упором на другую кромку.

Первым делом нужно вырезать из фанеры основу будущей шипорезки. Размеры этой основы зависят от самого стола – она должна быть шире стола на ширину боковых упоров. Я брал упоры примерно 4 см. Длина упоров должна быть такая же или чуть меньше ширины стола – тогда их не будет клинить. Все детали шипорезки клеил столярным клеем и фиксировал саморезами – возможно, избыточно, но мне так захотелось.

Все головки саморезов утоплены.

Чтобы подобрать правильное положение второго упора кладем заготовку с установленным первым упором на стол, уперев его (первый упор) в кромку стола, наносим на второй упор клей.

И проложив между вторым упором и кромкой лист бумаги фиксируем его (второй упор) в этом положении струбцинами. Зазор, который остается благодаря бумаге будет идеален для того, чтобы шипорезка свободно перемещалась вдоль кромок стола и при этом не болталась.

Далее притягиваем его саморезами.

Из чисто эстетических соображений обрезаем кромку, чтобы упоры были вровень с основной деталью.

Каретка для нашей шипорезки готова

Далее на этой каретке будет установлен упор, который можно будет регулировать и который всегда должен быть перпендикулярен направлению движения каретки. Для того, чтобы каждый раз не проверять эту перпендикулярность сделал на краю каретки уступ с правильными углами.

На этот же уступ с помощью болта М8 установил ручку от регулировочного механизма офисного кресла.

Ручка находится точно посередине между упорами – это еще одна степень защиты от заклинивания каретки. Ручка достаточно ухватистая и надежная. А еще она задает безопасное положение для правой руки. Пользоваться ей удобно.

Далее установил на каретку упор

Упор фиксируется двумя болтами М10 с утопленными головками и гайками-барашками. Упор может двигаться вдоль выступа с ручкой в обе стороны.

Важно, чтобы плоскость упора была перпендикулярна плоскости каретки.

Каретка сделана из фанеры ФСФ 18 мм. Уверен, многие сейчас поперхнулись – куда такая толщина, это же монстр какой-то! Ну, да, можно было сделать тоньше, но мне нравятся вещи с избыточной прочностью, где это возможно. Вот такая у меня фишка.
Поэтому фрезу пришлось покупать специальную. Все характеристики и артикулы видны на фотографии.

Дальше все просто: выставляем высоту фрезы и фрезеруем каретку и упор. После этого смещаем упор на размер фрезы.

В получившийся в упоре желоб вставляем штифт. Я сделал его из текстолита толщиной 6 мм.

Устройство готово. Конструкция достаточно простая, дольше рассказывал, чем делал))

Первый запуск показал, что в целом устройство работает, но требует настройки

Тщательной настройки требуют высота фрезы и ширина шипа. Через некоторое время стало получаться.

Детали удобнее обрабатывать пакетами – минимум по две. При этом наружным деталям приходится не сладко – прямая фреза нещадно вырывает из них не просто отдельные волокна, а целые слои. Поэтому детали надо обрабатывать, обкладывая их с двух сторон ненужными брусками.

Посмотрите что произошло с деталями, которые были внешними в пакете. Я уж не знаю как в журналах и в видеороликах умудряются обрабатывать детали по одной. Можно использовать спиральные фрезы – может быть, это решит проблему, но обычно они в разы дороже прямых.

Поэтому просто обкладываем обрабатываемые детали с двух сторон и получаем отличный результат. Тут еще надо не упускать из внимания какой стороной и в какой последовательности обрабатывать детали, чтобы они потом сложились в изделие.

В общем, результат не плохой. Это были тестовые бруски, но раз уж получилось неплохо, то решил довести дело до конца и сделать ящичек.

Вырезал на циркулярной пиле дно ящика

И тут вылез еще один нюанс – для зашлифовывания выступающих шипов приспособление для нарезания прямого ящичного шипа должно комплектоваться ленточной шлифовальной машиной или тарельчатым шлифовальным станком или еще чем-то в этом роде. Эксцентриковая шлифмашина не справляется, заваливая края. В остальном я доволен приобретением – работает как надо.

Приспособления для фрезерования

Для полноценной работы с ручным фрезером кроме самого инструмента, материала и соответствующего набора фрез необходимо иметь еще один компонент – приспособления. Чтобы фреза могла формировать заготовку в соответствии с замыслом мастера, – срезая материал именно там, где требуется, – она в каждый момент времени должна находиться в строго определенном положении относительно заготовки. Для обеспечения этого и служат многочисленные приспособления для ручного фрезера. Некоторые из них – самые необходимые – входят в комплект поставки инструмента. Другие приспособления для фрезерования, приобретаются или изготавливаются своими руками. При этом самодельные приспособления так просты, что для их изготовления можно обойтись и без чертежей, используя только их рисунки.

Параллельный упор

Чтобы установить приспособление в рабочее положение, необходимо штанги 2 вдвинуть в отверстия станины 3, обеспечивая необходимое расстояние между опорной поверхностью упора и осью фрезы, и зафиксировать их стопорным винтом 4. Для точного позиционирования фрезы, нужно отпустить стопорный винт 9 и вращением винта точной настройки 5 установить фрезу в нужное положение. У некоторых моделей упора, размеры опорной поверхности можно менять, сдвигая или раздвигая опорные накладки 8.

Если к параллельному упору добавить одну простую деталь, то с его помощью можно фрезеровать не только прямолинейные, но и криволинейные пазы, например, обрабатывать круглую заготовку. Причем внутренняя поверхность бруска, расположенного между упором и заготовкой, не обязательно должна иметь округлую форму, повторяющую кромку обрабатываемой детали. Ей можно придать и более простую форму (рисунок “а”). При этом траектория движения фрезы не изменится.

Конечно, и обычный параллельный упор, благодаря выемке в центре, позволит ориентировать фрезер вдоль округлой кромки, однако положение фрезера может быть недостаточно устойчивым.

Направляющая шина

К столу или детали направляющая шина крепится струбцинами или специальными зажимами. Шина может быть укомплектована адаптером (башмаком), который соединен с основанием фрезера двумя штангами. Скользя по профилю шины, адаптер задает прямолинейное движение фрезы.

Иногда (при слишком близком расстоянии шины от фрезера) опорные поверхности шины и фрезера могут оказываться в разных плоскостях по высоте. Для их выравнивания некоторые фрезеры оснащают выдвижными опорными ножками, которые изменяют положение фрезера по высоте.

Подобное приспособление легко сделать своими руками. Самый простой вариант – это длинный брусок закрепленный на обрабатываемой детали струбцинами. Конструкцию можно дополнить боковыми упорами.

Положив брусок сразу на две, и более, выровненные заготовки, у них можно сделать пазы за один проход.

При использовании в качестве упора бруска, неудобно располагать брусок на определенном расстоянии от линии будущего паза. Этого неудобства лишены два следующих приспособления. Первое сделано из скрепленных вместе доски и фанеры. При этом расстояние от края упора (доски) до края основы (фанеры) равно расстоянию от фрезы до края базы фрезера. Но это условие соблюдается только для фрезы одного диаметра . Благодаря этому приспособление быстро выравнивается по линии края будущего паза.

Следующее приспособление можно использовать с фрезами разного диаметра, плюс при фрезеровании фрезер упирается всей своей подошвой, а не половиной, как в предыдущем приспособлении.

Выравнивание упора происходит по краю откидываемой на петлях доски и центральной линии паза. После фиксации упора, откидываемая доска откидывается, освобождая место для фрезера. Ширина откидываемой доски вместе с зазором между ней и упором (если он есть) должна быть равна расстоянию от центра фрезы до края базы фрезера. Если ориентироваться на край фрезы и край будущего паза, то приспособление будет работать только с одним диаметром фрезы.

При фрезеровании пазов поперек волокон, на выходе из заготовки, при фрезеровании открытого паза, нередки случаи задира древесины. Минимизировать задиры помогут следующие приспособления, которые прижимаю волокна в месте выхода фрезы, не давая им отщепиться от заготовки.

Две доски, строго перпендикулярно, соединяются шурупами. С разных сторон упора используются разные фрезы, чтобы ширина паза в приспособлении совпадала с шириной паза фрезеруемой детали.

Другое приспособление для фрезерования открытых пазов, можно сильнее прижать к заготовке, что еще больше минимизирует задиры, но оно подходит для фрезы только одного диаметра. Состоит оно из двух L-образных частей соединяемых на заготовке струбцинами.

Копировальные кольца и шаблоны

Диаметр копировального кольца должен быть как можно ближе к диаметру фрезы, насколько это возможно, но при этом кольцо не должно касаться её режущих частей. Если диаметр кольца больше диаметра фрезы, то шаблон должен быть меньше чем готовые детали, чтобы компенсировать разницу между диаметром фрезы и диаметром копировального кольца.

Шаблон закрепляется на заготовке двухсторонним скотчем, затем обе части прижимаются струбцинами к верстаку. Закончив фрезерование, проверьте, что кольцо прижималось к краю шаблона в течение всей операции.

Можно сделать шаблон для обработки не всей кромки, а только для закругления углов. При этом, используя шаблон изображенный ниже, можно сделать закругления четырех разных радиусов.

Читайте также:  Экструдер для полипропилена своими руками

На рисунке выше используется фреза с подшипником, но шаблон можно использовать и с кольцом, только либо кольцо должно точно соответствовать диаметру фрезы, либо упоры должны давать возможность отодвинуть шаблон от края на разницу радиуса фрезы и кольца. Это касается и более простого варианта изображенного ниже.

Шаблоны используются не только для фрезерования кромок, но и пазов на пласти.

Шаблон может быть регулируемым.

Фрезерование по шаблону – отличный метод для того, чтобы вырезать пазы для петель.

Приспособления для фрезерования округлых и эллиптических пазов

Лучше конечно, чтобы циркуль был из двух штанг.

Вообще, циркули являются очень распространенным приспособлением. Существует большое количество фирменных и самодельных приспособлений для фрезерования по окружности, различающихся размерами и удобством пользования. Как правило, циркули имеют механизм, обеспечивающий изменение радиуса окружности. Обычно он выполняется в виде винта со штифтом на конце, перемещающегося по пазу устройства. Штифт вставляется в центральное отверстие детали.

Когда нужно фрезеровать окружность маленького диаметра, штифт должен находиться под базой фрезера, и для таких случаев используют другие приспособления, прикрепляемые к низу базы фрезера.

Обеспечивать движение фрезы по кругу с помощью циркуля довольно просто. Однако нередко приходится сталкиваться с необходимостью выполнения эллиптических контуров – при врезке зеркал или стекол овальной формы, устройстве окон или дверей арочного типа и т.п. Приспособление PE60 WEGOMA (Германия) предназначено для фрезерования эллипсов и окружностей.

Оно представляет собой основание в виде плиты, крепящейся к поверхности с помощью вакуумных присосок 1 или винтами, если характер поверхности не позволяет закрепиться с помощью присосок. Два башмака 2, движущиеся по пересекающимся направляющим, обеспечивают движение фрезера по эллиптической траектории. При фрезеровании окружности используется только один башмак. В комплект приспособления входят две монтажные штанги и кронштейн 3, с помощью которых производится соединение фрезера с плитой. Пазы на кронштейне позволяют установить фрезер таким образом, чтобы его опорная поверхность и основание плиты находились в одной плоскости.

Как видно из фотографий выше, фрезер использовался вместо лобзика или ленточной пилы, при этом, за счет высоких оборотов фрезы, качество обработанной поверхности получается гораздо выше. Так же при отсутствии ручной циркулярной пилы, фрезер может заменить и её.

Приспособления для фрезерования пазов на узких поверхностях

Для выполнения пазов в торце, можно изготовить простое приспособление в виде плоского основания, крепящегося к подошве фрезера. Его форма может быть не только круглой (по форме основания фрезера), но и прямоугольной. С двух его сторон нужно закрепить направляющие штыри, которые будут обеспечивать прямолинейное движение фрезера. Главное условие при их устройстве заключается в том, чтобы их оси находились на одной линии с центром фрезы. При обеспечении этого условия, паз будет располагаться точно по центру заготовки, независимо от ее толщины. Если потребуется сместить паз в ту или иную сторону от центра, на один из штырей нужно надеть втулку с определенной толщиной стенки, в результате чего паз сместится в ту сторону, с которой расположен штырь с втулкой. При использовании фрезера с таким приспособлением, его нужно вести таким образом, чтобы штыри прижимались с двух сторон к боковым поверхностям детали.

Если к фрезеру прикрепить второй параллельный упор, тоже получится приспособление для фрезерования пазов в кромке.

Но можно обойтись и без специальных приспособления. Для устойчивости фрезера на узкой поверхности, с двух сторон детали закрепляют доски, поверхность которых должна образовывать с обрабатываемой поверхностью единую плоскость. При фрезеровании фрезер позиционируется с помощью параллельного упора.

Можно сделать усовершенствованный вариант, увеличивающий площадь опоры для фрезера.

Устройство для обработки балясин, столбов и прочих тел вращения

Иногда возникает необходимость во фрезеровании различных пазов в телах вращения. В этом случае полезным может оказаться приспособление, изображенное ниже.

Устройство служит для фрезерования продольных канавок (каннелюр) на балясинах, столбах и т.п. Оно состоит из корпуса 2, передвижной каретки с установленным фрезером 1, диска установки угла поворота 3. Работает приспособление следующим образом. Балясина помещается в корпус и закрепляется там с помощью винтов 4. Поворот на нужный угол и фиксация заготовки в строго определенном положении обеспечивается диском 3 и стопорным винтом 5. После фиксации детали, приводится в движение каретка с фрезером (по направляющим планкам корпуса), и осуществляется фрезерование паза по длине заготовки. Затем производится расстопорение изделия, поворот его на требуемый угол, стопорение и выполнение следующего паза.

Подобное приспособление можно использовать вместо токарного станка. Заготовка должна медленно вращаться помощником или простеньким приводом, например, из дрели или шуруповерта, а лишний материал снимается движущимся по направляющим работающим фрезером.

Приспособления для фрезерования шипов

На рисунке ниже представлен промышленный образец шипорезного устройства для изготовления трех видов соединений – “ласточкин хвост” (глухой и сквозной вариант) и сквозное соединение прямым шипом. Две сопрягаемые детали устанавливаются в приспособление с определенным сдвигом друг по отношению к другу, контролируемым штифтами 1 и 2, затем производится их обработка. Точная траектория фрезы задается формой паза в шаблоне и копировальным кольцом фрезера, которое скользит по кромке шаблона, повторяя его форму.

Подвижная Каретка Для Циркулярки Своими Руками

Главная страница » Подвижная Каретка Для Циркулярки Своими Руками

Похожие записи

Подвижная часть стационарных бытовых как еще его называют но и жилых помещений инструментов именуется кареткой. Если проход с циркулярными пилами она помогает зафиксировать маленькую заготовку и получить на ее поверхности ровненький пропил под углом 90 градусов либо хоть каким другим. Самостоятельное изготовка каретки — задачка обычная. Дальше рассмотрено, что пригодится в работах и какова верная последовательность действий, чтоб каретка для циркулярки на дому стала веселить, а не разочаровывать.

До того, как сделать каретку для циркулярки, которая дозволит получать поперечный как еще его называют угловой распил у маленьких деталей комфортно для юзера, нужно запастись последующим инструментарием:

  • уже собранный стол с закрепленной с внутренней стороны циркулярной пилой;
  • дюралевый П-образный профиль;
  • фрезерная машинка;
  • эпоксидный клей;
  • две из дерева планки, высота которых позволяет поместить их вовнутрь железного профиля;
  • лист фанеры под основание каретки;
  • доски (в роли упоров);
  • пила для обрезки ненадобных частей изделия;
  • шурупы для фиксации частей;
  • гайки либо другие мелкие предметы, которые временно будут уложены вовнутрь закрепленного профиля.

Это — список главных материалов и инструментов, которые пригодятся для сотворения стандартной конструкции, выполняющей прямоугольный пропил. Для пиления под углом 30 как еще его называют 45 градусов нужно будет выпилить «комбинированный квадрат» из доски или фанеры. Сейчас — о последовательности действий.

До работ нужно прочертить на столе две параллельные прямые на схожем расстоянии от режущего диска. У них помещаются дюралевые профили. Перебегаем к главным шагам.

Каретка для циркулярки | Труды Мастеров

Изделия из металаа делают роль салазок — по ним скользит каретка в свое время пиления заготовки. По отмеченным линиям вырезаются пазы с помощью фрезера. Глубина их равна ширине профиля.

Читайте также

После удаления опилок и стружки вовнутрь паза наносится клей, потом укладывается профиль, за ранее купированный по ширине стола (станка). Для ускорения процесса рекомендуется зажать профиль с краю от стола струбцинами, за ранее подложив маленькой брусок. Когда металл и дерево вполне «схватятся», приступают к созданию каретки. Она будет передвигаться по приобретенным салазкам.

Взять гайки и положить их вовнутрь профиля. Это необходимо с целью вложить бруски в профиль на их наклеить фанеру. Убедившись, что бруски свободно передвигаются снутри профиля, намазать их клеем и приложить лист фанеры. Поставить поверх него груз, чтоб он умеренно давил к району стыка листа и брусков. Дождаться полного высыхания.

Закрепляем направляющие на шурупы. Через каждые 10-15 см; количество определяется шириной каретки. Принципиально, чтоб их длина была достаточной для крепкого соединения брусков и плиты, но не проходила насквозь.

Многие каретки готова. Сейчас убедиться, что изделие движется свободно снутри профиля.

Из фанеры либо доски вырезаются две детали схожего размера, что станут стенами изделия (упорами). Задняя стена крепится шурупами к основанию каретки намертво, передняя же — пока лишь на один. Для удобства работы вновь употребляются струбцины.

Юзер должен убедиться, что обе стены установлены параллельно. После чего передняя стена также фиксируется на шурупы. Потом каретка с упорами ставится в пазы, проверяется легкость ее хода. Дальше есть вариант включить циркулярную пилу и выполнить прорезы в основании и стен.

Необычный ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УПОР и Каретка для Циркулярки

Сейчас стоит убедиться, что выполняемый пропил имеет угол ровно 90 градусов. Для этой цели берется случайная заготовка, помещается в каретку с упором в заднюю стену, врубается пила, производится разрез. При наличии угольника станет разумеется, выполнена работа правильно либо были некорректности.

Выполнение 2-ух пт выше дает каретку, которая делает резку деревянных заготовок строго под прямым углом. Как поступить, если нужен угол 30, 45 градусов? Для этой цели вам и существует так именуемый комбинированный квадрат.

Читайте также

Его база — деревянная заготовка, размеры какой занимается позволяют свободно поместить ее меж фронтальной и задней стеной каретки. Квадрат по вертикали делится на две половины. Дальше от него отрезается верхний правый угол (к примеру, под 45 градусов) и верхний левый (под 30).

Сейчас методом закрепления квадрата на шурупы либо клей у фронтальной либо задней стены конечно разнообразить угол обрезки заготовок. Каретка стала более многофункциональной.

Читайте также:  Бетонные блоки своими руками в домашних условиях

Разумеется, изготовка каретки своими силами не включает неосуществимых зада, и совладать со службой возможно даже новенькому.

Дальше приведены некие аспекты работы, познание которых поможет не допускать промахов.

  1. Лучше прикрепить упор к задней стене, ограничивающий движение каретки и исключающий возможность травматизма. Для этой цели из бруска вырезается маленькой кусочек и крепится к упору с внешней стороны в месте, где проходит пильный диск. Если во время работы юзер зазевается, данный элемент воспримет на себя лично крутящийся диск.
  1. Для более плавного движения каретки и понижения скорости износа салазок рекомендуется смазать внутреннюю часть профиля воском.
  2. Еще нужно подумать обрезать выступающие элементы брусков, чтоб они не мешали работе. Их длина равна ширине основания.
  3. В процессе изготовления обратите внимание на то, чтоб диск выступал над ней высотой, достаточную для резки определенных заготовок.
  4. Выполняя сквозной пропил упоров изделия, помните — его ширина может быть чуток обширнее толщины диска, чтоб последний через нее свободно проходил.

Это нашему клиенту остается, что стоит знать об изготовлении самодельной каретки для циркулярки. Принципиально держать в голове, что это инструмент, не прощающий ошибок, потому предусмотрите что остается сделать нашему клиенту аспекты относительно своей безопасности.

Самодельная шина и каретка на пилу от адвоката Егорова DIY

В видео говорится об изготовлении торцовочной каретки для самодельной циркулярки.

Инструкция: каретка для циркулярки своими руками

Чтобы просто распилить дерево на растопку или сделать продольные профили для обшивки или строительства в домашней мастерской – одной стационарной «циркулярки» мастеру будет вполне достаточно. Если же ему понадобится совершить ряд более серьезных столярных манипуляций и сделать более точный распил, прямой или с углами – он использует каретку.

Этот инструмент представляет собой движущийся по специальным «салазкам» зажим под деревянные болванки или заготовки, который, с помощью небольших советов, легко изготовит для себя каждый мастер.

Необходимые инструменты

Для того чтобы сконструировать каретку для циркулярной пилы своими руками и с комфортом использовать ее затем в условиях домашней мастерской, прежде всего, следует подготовить набор материалов и инструментов для ее изготовления:

  • Стационарная циркулярная пила на распилочном столе;
  • Шуруповерт или дрель, а также ручной фрезер;
  • Монтажный клей – подойдет эпоксидная смола;
  • Ножовка или болгарка – может понадобиться, что отпилить выступающие детали конструкции;
  • Шурупы-саморезы, чтобы закрепить части изделия;
  • Металлические гайки по диаметру меньше толщины отверстия профиля – они будут ненадолго в него засыпаны;
  • 2 П-видных профтрубы-швеллера из металла (например: алюминий);
  • Две рейки из фанеры или дерева – они послужат направляющими. По толщине они должны свободно входить в П-отверстие профиля;
  • Квадратная тонкая фанерная планка для основания;
  • Две деревянные стенки – для изготовления упорных стенок каретки.

Справка. Дополнительно рекомендуется держать «наготове» пылесос, чтобы продувать конструкцию от стружек и деревянной «пыли» после распила или сверления.

Чертеж 1 Чертеж 2

Пошаговая инструкция

Итак, детали конструкции и необходимые инструменты подобраны, можно приступать к сборке и последующему монтажу самодельной каретки.

Шаг 1: Крепление алюминиевых профилей

Так как каретка будет «бегать по распилочному столу», первое, что следует сделать – это направляющие пазы. Для этого берут два П-образных профиля, примерно равных длине стола. Подогнать размеры можно болгаркой.

На одинаковом расстоянии от расположения режущего диска циркулярки прочерчивают две параллельных ему линии. Затем с помощью ручного фрезера выпиливают по ним П-профильные отверстия, выдувают из них стружку и с помощью клея закрепляют в них профтрубы. После того как клей просохнет – пазы готовы.

Шаг 2: Изготовление базы каретки

Далее конструируется передвижная база торцовочной каретки. Для этого берутся две планки, которые по толщине свободно входят в П-образный паз. Но здесь есть один момент – каретка должна будет свободно «скользить» по столу, а для этого ее на 2-3 мм приподнимают над столом. Чтобы это сделать, в профильные пазы на равном расстоянии выкладываются гайки одинаковой толщины, после чего на них укладываются рейки-направляющие.

Затем на них наносится клей, которым фиксируется фанерная планка-основание. Чтобы прижать ее плотнее, можно закрепить по бокам фиксаторы.

Когда смола высохнет, гайки убираются из профильных пазов и мастер проверяет, свободно ли по них ходит каретка. После этого, для удобства дальнейшего использования каретку обрезают по бокам по профилю стола.

Шаг 3: Монтаж стенок

Итак, основа готова и далее на нее устанавливаются упорные стенки. Для этого берется два деревянных бруска: один из них жестко, с помощью саморезов, фиксируется по ближнему к мастеру краю так, чтобы он был строго перпендикулярно режущей кромке диска пилы; второй закрепляется по верхнему краю, но только с одной стороны. Это нужно для того, чтобы мастер мог выровнять эту стенку строго параллельно нижней. Операция выполняется с помощью угольника.

После того, как стенки выровнены, проводится пробный распил. Он имеет две цели – с его помощью пропиливают отверстия в стенках и основании каретки, а также измерив затем распиленную заготовку, проверяют – верно ли выверен прямой угол распила.

Важно. Высота стенок должна быть достаточной, чтобы режущая кромка входила в них не более чем на ее половину, иначе во время эксплуатации каретка может разломиться – а это неоправданный риск при работе с циркулярной пилой.

Шаг 4: Изготовление комбинированного квадрата для резки под углом

Итак, обычная каретка с прямой протяжкой готова, но что, если мастеру потребуется пропилить что-то под другим наклоном, например 60, 40 или 30 градусов? Для таких операций понадобится дополнительный конструкционный элемент, который называют «комбинированным квадратом».

Название не случайно взято в кавычки – дело в том, что базой заготовки действительно является квадратная деревянная платформа. Ее выпиливают так, чтобы она свободно помещалась между упорами основной каретки и одной из сторон фиксировалась у нижней стенки.

После этого заготовку кроят, вырезая из нее фрагменты под нужными углами – получившиеся скосы и будут направляющими, по которым укладывают деталь, которую нужно распилить под этим углом.

«Квадрат» после изготовления жестко (на клей или саморезы) монтируют на каретку. Другой, более продвинутый вариант – в квадрате и основе каретки с помощью фрезера выпиливаются округлые пазы, которые позволяют квадрату передвигаться вдоль основания на подвижном фиксаторе. Он изготавливается из шурупа, гайки и двух металлических шайб.

Подробное видео как сделать торцовочную каретку описанную выше:

Еще один пример на видео:

Нюансы при работе

В завершении приведем несколько тонкостей, которые полезно знать, если хотите сделать самодельную каретку для циркулярной пилы:

  1. На опорную стенку в месте, где диск проходит сквозь нее, рекомендуют установить толстый брусок, который не даст пиле выскочить за край стенки, что может привести к травме.
  2. Для того чтобы придать конструкции большее скольжение рекомендуют зачистить полозья наждачной бумагой, а пазы периодически смазать огарком свечи (из парафина или стеарина). Иногда берется воск, но его использовать не рекомендуют, так как стаивания при эксплуатации, он липнет к полозьям.
  3. Перед нанесением клея на детали, продувайте конструкцию от частиц деревянной пыли и стружки, чтобы избежать неровностей после склеивания.
  4. Пропилив стенки, убедитесь, что пила свободно проходит сквозь них. Для этого можно сделать пропиленное отверстие немного больше толщины диска.

Важно. Мастеру, сколь бы опытным он не был, не следует забывать, что циркулярная пила – это агрегат повышенной травмоопасности, поэтому при изготовлении каретки и работе на пиле с ее помощью, всегда следует быть внимательным и аккуратным и помнить о технике безопасности.

Изготовив таким нехитрым способом торцевую каретку в условиях домашней мастерской, под рукой у мастера будет удобный в обращении, универсальный инструмент, которому найдется применение в большинстве видов столярных работ.

Фрезерный деревообрабатывающий станок ФСШ-1А с шипорезной кареткой

Фрезерный деревообрабатывающий станок ФСШ1А используется для обработки деревянных заготовок с подачей материала вручную. За счет наличия специального фиксирующего механизма фрезерование может осуществляться под углом.

Главные достоинства

Станок ФСШ 1А используется в различных областях деревообрабатывающей промышленности. На нем можно выполнять разнообразные фрезерные работы при помощи шипообразной каретки. Сам станок собран на цельно влитой из чугуна станине с высокими параметрами виброустойчивости. Шипорезная каретка снабжена поворотной линейкой с эксцентриковым зажимом. Дополнительно станок можно снабдить автоматическим подающим устройством.

Данный агрегат позволяет осуществлять фрезерование криволинейного типа по шаблону, зарезку шипов, а также другие типы фрезеровочных работ. К главным достоинствам оборудования относится его безопасность для мастера и его высокие параметры экономичности. Обработка заготовок ведется максимально качественно, а брак исключается практически полностью.

Особенности конструкции

Основная особенность конструкции данного станка – режущий инструмент помещен в специальный корпус с патрубком, который предназначен для удаления возникающей в работе пыли и стружек.

Габариты, масса и общий вид

Масса агрегата составляет 810 кг, а габариты по размерам, следующие:

  • длина – 100 см;
  • ширина – 111 см;
  • высота – 127 см.

Конструкция защиты рабочего инструмента

Защита режущего инструмента представляет собой конструкцию, состоящую из следующих элементов:

  • кронштейн;
  • вытяжной патрубок;
  • ползун;
  • направляющие линейки.

При передвижении защитного механизма в паспорте по эксплуатации советуют использовать маховик управления. С его помощью можно передвигать механизм линейки защиты по направлению к подаче. Предохранительный щиток устанавливается в крайне верхнее и нижнее положение при помощи специальных винтов. Для фиксации в определенном положении деталей используется прижим с линейкой. С использованием прижимных винтов мастер может стопорить любые подвижные механизмы защиты.

Читайте также:  Шлифовальная машина по дереву своими руками

Перечень и расположение органов управления

Оборудование снабжено компактным пультом управления. На пульте управлению имеются 2 кнопки включения и выключения привода, а также 2 сигнальные лампочки белого и зеленого цветов. Вся электроаппаратура расположена в нише станины.

Помимо этого, в станке имеются следующие органы управления:

  • рукоятки для закрепления линеек и корпуса защиты;
  • стопор шпинделя;
  • маховик, перемещающий шпиндельную бабку;
  • рукоять для зажима шпиндельной бабки.

Также на станке имеются кнопки для фиксирования кронштейна линейки и ограждения инструмента.

Устройство составных частей

Основные составные части агрегата устроены следующим образом:

  1. Станина. Литая чугунная конструкция, накрытая плоским столом из чугуна.
  2. Стол – также чугунная конструкция, усиленная ребрами жесткости.
  3. Каретка подвижная, шипорезная, состоящая из чугунной плиты, прижима с линейкой, а также ограничителей величины хода.

Подвижное крепление каретки выполняется за счет подшипников качения.

Составные механизмы и узлы агрегата

Привод основного движения оборудования состоит из следующих частей:

  • двигатель двухскоростной;
  • шпиндельная бабка, соединенная с подмоторной плитой;
  • поликлиновая передача.

Сама шпиндельная бабка состоит из чугунного корпуса, в котором на подшипниках качения вмонтирован сам шпиндель. Шпиндельная насадка имеет съемную оправку.

Кинетическая схема

Электрическая схема

Электрооборудование

Двухскоростной электродвигатель соединен со шпиндельной бабкой путем ременной передачи. Время торможения и разгона шпинделя составляет 2.3 сек. Двигатель снабжен защитой от перегрева и замыкания. Наличие в электрической схеме блокировок обеспечивает защиту оператору.

Технические характеристики

Основные технические характеристики фрезерного станка ФСШ 1А:

  • максимальная ширина заготовки, которую можно установить на столе при глубине шипа в 10 см – 70 см;
  • номинальный диаметр шпиндельной насадки – 32 мм;
  • максимальный диаметр режущего инструмента – 250 мм;
  • оптимальный диаметр круглой заготовки – 9 см;
  • номинальная частота вращения шпинделя – 3000, 45000, 6000, 9000 об/мин.

Максимальная толщина обрабатываемого изделия – 100 мм.

Эксплуатация и обслуживание, паспорт

Оборудование должно работать при температуре не ниже 10 °С и влажность не превышает 80%. Агрегат требует обязательного заземления. Деревянные заготовки, которые подвергаются обработке, должны быть по качеству 1-го сорта, а влажность применяемого дерева не превышать 15%. Если заготовки большой длины, то их следует установить на опоры или с ними заниматься должны 2 человека.

Техника безопасности

Чтобы станок при работе не нанес вреда здоровью мастера необходимо выполнять несколько правил безопасности:

  • работать в берушах, а также в очках;
  • обязательно надевать защитный костюм;
  • запрещено подходить к оборудованию в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ.

Перед началом работы станок проверяют на холостом ходу.

Аналоги

Данный станок выпускается несколькими отечественными заводами с небольшой разницей в конструкции. Обычно в названии оборудования в скобках стоит первая буква города, где данный станок был выпущен:

  • Кировский станкостроительный завод;
  • Днепропетровский ООО «Станкостроитель»;
  • Курганский завод деревообрабатывающих станков.

Чуть раньше версии ФСШ1А выпускался аналогичный станок Ф4. Его основные отличия:

  • количество оборотов шпинделя – до 8000 в мин;
  • диаметр применяемого инструмента – 15 см.

Отзывы владельцев

Все пользователи отмечают надежность и долговечность данного оборудования. По их мнению, данный станок отличается безопасностью и качеством обработки. Именно поэтому он используется в мелком серийном деревообрабатывающем производстве, а также в частных мастерских, в том числе и по изготовлению корпусной мебели.

Фрезерный станок ФСШ 1А выпускается на нескольких отечественных заводах и пользуется популярностью среди фрезеровщиков и деревообработчиков. Отличительной чертой является особенная конструкция, обеспечивающая безопасность мастера вовремя работы на данном оборудовании.

Шипорезная каретка своими руками

На многих велосипедных форумах множество новичков да и более продвинутых велосипедистов интересуется, в каких случаях необходимо производить торцевание кареточного и рулевого стаканов велосипедной рамы, и вообще — нужна ли подобная торцовка, или все-таки можно обойтись без нее.

Скажу честно и откровенно, дабы не навязывать данные работы клиентам мастерской, что очень многое зависит от вашей рамы.

Есть рамы, которые уже с завода идут с параллельными плоскостями рулевого и кареточного узла, а есть такие, где эти плоскости неровные. Здесь многое зависит от завода изготовителя и качества покраски рамы.

Зачастую мы видим, что при покраске рамы на заводе краска попадает на торцы кареточного и рулевого стакана, и при установке в такую неотторцованную раму каретки (прежде всего с полой осью) и рулевой колонки подшипники просто не могут работать в одинаковых плоскостях, что приводит к их преждевременному износу и порой даже посторонним шумам.

Сейчас мы с вами рассмотрим данную процедуру на примере старой «олдскульной» рамы фирмы Felt, которую в один прекрасный летний день принес ко мне в мастерскую один из клиентов.

Данная рама 1998 года, была после покраски. Основной задачей передо мной стояло собрать на этой раме недорогой и бюджетный велосипед для велопрогулок за городом.

Итак, при внимательном осмотре рамы мы видим, что покраска рамы выполнена весьма неаккуратно.

рулевой стакан рамы

кареточный стакан рамы

Следы краски присутствуют на торцах кареточного и рулевого стаканов, а также на самой резьбе в кареточном стакане; следовательно, это — один из тех случаев, когда нам необходима полная подготовка рамы к установке чашек рулевой колонки и каретки.

Прогонка резьбы в кареточном стакане рамы

Для того чтобы наша каретка установилась ровно и без перекосов, сперва нам необходимо прогнать резьбу в кареточном стакане рамы. Для данной процедуры мы будем использовать инструмент и метчики от немецкой фирмы Cyclus.

прогонка резьбы каретки

Обязательно не забываем смазать резьбу. Это нужно для более легкого хода метчиков.

Торцевание кареточного стакана велосипедной рамы

Приступаем к выравниванию плоскостей кареточного узла рамы. Для данной процедуры нам необходимо закрепить раму на удобной высоте на профессиональной велосипедной стойке от фирмы Feedback. После чего берем в руки инструмент для торцевания от немецкой фирмы Cyclus и приступаем к работе. Вставляем торцовку в кареточный стакан и не забываем смазать фрезу смазкой для того, чтобы она, опять же, лучше скользила по плоскостям, и начинаем сам процесс торцевания.

После 3-4 оборотов профессиональным инструментом мы видим, что дело отлично продвигается, и краска потихоньку начинает сниматься с плоскостей кареточного стакана.

снятие краски с плоскости кареточного стакана

Проделываем данную операцию, естественно, для обеих сторон. После чего сдуваем остатки краски мощным автомобильным компрессором. Результат налицо. Плоскости у нас получились идеально ровными, как свежий лед на хоккейной арене.

отторцованная поверхность рамы

Торцевание рулевого стакана рамы

После того, как мы полностью закончили работы с кареточным узлом рамы, приступаем к выравниванию плоскостей на рулевом стакане. В данном случае мы видим, что обычной торцовкой нам не обойтись — нужна также и развертка, чтобы снять краску с внутренней поверхности рулевого стакана. На данной фотографии мы видим, что при покраске отверстие под рулевую колонку пытались закрыть бумагой, и в итоге бумага просто тупо прилипла к раме. Рулевую колонку в такое отверстие нам никак ровно не посадить, а значит, и здесь снова необходимы процедуры по удалению краски с поверхностей.

рулевой стакан рамы

Перед тем, как начать торцевание, обязательно устанавливаем стенд с рамой максимально удобно.

Берем специнструмент и далее начинаем нашу работу.

Проделываем данную операцию с обеих сторон.

После чего получаем подготовленную поверхность для установки рулевой колонки.

отторцованный рулевой стакан рамы велосипеда

Установка рулевой колонки в раму

Теперь наша поверхность полностью подготовлена для профессиональной установки рулевой колонки. Колонка в нашем случае недорогая на обычных шариковых подшипниках. И хотя с установкой колонки всегда все понятно, не забываем прочитать инструкцию.

Далее берем пресс для рулевых колонок и приступаем к процедуре установки. Перед самой установкой не забываем смазать внутренний стакан рулевой колонки консистентной смазкой.

Берем пресс для рулевых колонок и приступаем к делу.

установка рулевой колонки

Несколько ловких движений рук — и рулевая колонка уже установлена в раму.

В конце процедуры обязательно проверяем отсутствие зазоров между чашками рулевой и рамой. В нашем случае все прошло успешно и без лишних осложнений.

Стоит отметить, что некоторые любители устанавливают рулевые колонки путем забивания чашек киянкой или молотком через деревяшку. Используются также и кустарно изготовленные прессы. Увы, но в этих случаях велик риск повреждения рамы, поэтому все работы стоит производить фирменным хорошим инструментом.

Установка вилки в велосипедную раму

После того, как чашки рулевой колонки установлены в раму, приступаем к процедуре установки вилки.

Надеваем (забиваем) на вилку нижний конус рулевой с помощью специального инструмента.

инструмент для установки кольца рулевой колонки на вилку

Вот так это выглядит общим фоном. На кольцо одевается специальный переходник, на него кладется инструмент от компании Park Tool в виде полой трубы, и мы несильными ударами прессуем кольцо на основание вилки.

После чего смазываем подшипники рулевой колонки консистентной смазкой.

После этих процедур устанавливаем вилку на велосипед, собираем его и настраиваем, но эта тема уже для других моих обзоров.

Через несколько часов кропотливых и неспешных работ наш велосипед собран.

После сборки велосипед без проблем отслужил клиенту целый дачный сезон. После планового бесплатного гарантийного ТО, проведенного мной по окончанию сезона, особых проблем выявлено не было, за исключением мелкой настройки тормозов и подкачки шин.

Сила в движении, в движении сила!

Искренне ваш основатель проекта Велосипедные Формы Жизни

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector