Чертежный стол своими руками - GazSnabStroy.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Чертежный стол своими руками

Стол для дачи своими руками

Если человек имеет дачу, то ему обязательно понадобится стол, да еще и не один. Стол нужен внутри дачи, в беседке и просто под открытым небом – на все случаи жизни. При этом следует отметить, что стол не сложно сделать самостоятельно из подручных материалов.

Использование досок от палет

Чтобы сделать стол для дачи, допустимо воспользоваться досками, если разобрать палеты. Основное условие заключается в том, чтобы доски были сухими. Можно приобрести в строительном магазине такие доски, но они обойдутся значительно дороже. Как вариант, можно купить обычные доски и сложить их штабелями, чтобы они хорошо высохли, но этого придется ждать несколько месяцев. В любом случае лучше использовать сухие доски, какую бы мебель ни планировалось изготавливать.

Очень примитивный и достаточно дешевый вариант реально изготовить для улицы. Для этого достаточно взять любые доски и скрепить их в нижней части, без процесса склеивания. Для подобной конструкции подойдут доски из разобранных палет, которые отличаются разнообразием оттенков, а также индивидуальным рисунком. Перед тем, как сделать столешницу, доски следует примерить, добившись подходящего рисунка и цветовой гаммы. Как результат, может получиться весьма симпатичный и привлекательный внешний вид столешницы.

Боковые части поддона можно использовать по назначению, сформировав каркас стола. Все элементы будущей конструкции необходимо тщательно обработать наждачной бумагой. Сначала используется наждачка с грубым зерном, а затем заготовки шлифуются более тонкой наждачной бумагой, с зерном 100-200.

Боковые планки пойдут на боковины стола

Неиспользованные элементы пригодятся для скрепления досок столешницы между собой. Их лучше разместить в тех местах, где стыкуются доски, при этом доски лучше стыковать в шахматном порядке, чтобы конструкция получилась более надежной и более прочной.

Обработанные боковые доски используются для формирования рамы стола, при этом они крепятся к столешнице с нижней части по периметру или с углублением внутрь конструкции сантиметров на пять. Для укрепления используются саморезы, при этом, сначала лучше просверлить отверстия, чуть больше по диаметру. Если этого не сделать, то края досок столешницы могут треснуть и тогда придется искать целую доску, чтобы заменить испорченную.

Столешница почти готова

После того, как столешница окажется закрепленной на каркасе, ее переворачивают и шлифуют. Поверхность ее шлифуется очень тщательно, поскольку это лицевая часть. Мельчайшие заусенцы могут травмировать руки.

Заключительный этап состоит в том, что столешница с каркасом устанавливается на ножки, в качестве которых можно также использовать боковые доски от палет. Чем толще ножки, тем надежнее и устойчивее вся конструкция. Ножки также подвергаются качественной шлифовке. Окончательная шлифовка осуществляется после окончательного крепления ножек, тем более что так несколько удобнее. Чтобы конструкция получилась более устойчивой и более надежной, в нижней части, как указано на фото, крепятся распорки (перемычки). Для крепления используются такие же саморезы. Их лучше закручивать по диагонали, а также с предварительным сверлением отверстий, что обезопасит от появления трещин на местах крепления.

Устаналиваем ножки и перемычки

Стол готов и остается только окультурить его, а также защитить от атмосферных воздействий, покрыв его лаком. В данном случае, одним слоем вряд ли удастся отделаться. Как правило, первый слой поднимает ворс. После полного высыхания первого слоя, его необходимо обработать мелкой наждачной бумагой, чтобы получить идеально гладкую поверхность.

Стол для дачи своими руками почти готов. Осталось покрыть его лаком

Второй слой лака наносится после того, как с поверхности уберется вся пыль. Этот слой ложится идеально, хотя в некоторых случаях понадобится вторая шлифовка и третий слой лака. Как результат, может получиться вот такой стол для дачи, какой можно увидеть на изображении.

Сделанный своими руками стол для дачи готов к использованию

Если такой вариант не подходит, то можно сделать похожий стол, но из новых досок, на которых нет следов от старых гвоздей. Стол может быть квадратным, прямоугольным, овальным или круглым – кто какой пожелает.

Своими руками

Журнальный столик своими руками

Сделать столик из подручных материалов получится даже у начинающего мастера. Но прежде чем собирать журнальный стол своими руками, чертежи и схемы лучше просмотреть заранее. Это позволит определиться с формой будущей мебели и отсечь слишком сложные варианты.

Чертежи и схемы журнальных столов своими руками

Самый простой вариант журнального стола – классической прямоугольной формы на четырех ножках.

Он удобный, легкий и универсальный. Для жесткости каркаса подстолье собирают из ножек и царги – прямоугольника, соединяющего ножки и поддерживающего столешницу. Иначе ножки будут разъезжаться и столик потеряет свою устойчивость.

Но если выбрать чертёж с промежуточной полочкой и платформой, царга уже необязательна.

При этом сложность сборки увеличивается ненамного, зато в журнальном столике теперь можно хранить книжки, тетрадки или другие безделушки.

Для малогабаритных квартир больше подходит схема складного столика-трансформера.

Особенностью такой конструкции является отсутствие ножек – их заменяют четыре боковины, к которым изнутри крепится уже готовый раскладной механизм. К нему на короткой паре опор фиксируется широкая доска – подстолье, а на высокие опоры крепится двойная столешница, которая в разложенном варианте и опирается на подстолье.

Столик для журналов из ПВХ-труб

Самый простой и экономный, но очень оригинальный вариант журнального столика – сделать его из пластиковых труб. Форма и высота зависят только от разгулявшейся фантазии. Это может быть маленький круглый столик, выполняющий функцию прикроватной тумбочки или же полноценный кофейный столик со стеклянной столешницей.

Для его создания понадобятся:

  • трубы двух диаметров – толще для ножек и уже для подстолья, например, 16 и 9 мм;
  • клей-пистолет или же тюбик прозрачного суперклея;
  • наждачная бумага средней зернистости;
  • ножовка для резки пластиковых труб (можно заменить пилой для дерева);
  • акриловая краска, чтобы скрыть напечатанную маркировку на трубах.

Сам процесс прост до безобразия:

  1. Нарезаются цилиндры выбранной длинны. Из толстой трубы делаются 4 ножки – их длина будет равняться высоте будущего столика (40-50 см). Из узкой трубы режется 30 коротких цилиндров, в среднем 10-15 см (в зависимости от формы стола, количество можно изменять).
  2. Начинать собирать основу нужно от центра – так точно не останется больших промежутков между цилиндрами. Клей наносится на всю поверхность соприкасающихся труб. Маленькая хитрость – чтобы точно склеить цилиндры, жидкий суперклей наливается с торца труб так, чтобы он стек по всей длине стыка вниз. Клеевым пистолетом же просто обрабатываются стыки снаружи – после покраски они станут незаметны.
  3. Когда достигнута желаемая форма, приклеиваются ножки – нужно следить, чтобы расстояние по диагонали между ними было равным. Иначе столик будет заваливаться на одну из сторон.
  4. Финальный этап – покраска. Проще всего делать это аэрозольным способом, хотя можно и простой малярной кистью.

При укладке на свой столик стеклянной столешницы, следует выбирать закаленное стекло толщиной 10 мм. Чтобы съемная столешница не скользила по основе, используют силиконовые амортизаторы для мебели.

Если же планируется несъемная столешница, ее фиксируют прозрачным силиконовым клеем.

Сборка деревянного журнального столика своими руками

Для почитателей классического стиля нет ничего лучше деревянного столика. Для него понадобится запастись:

  • строганным бруском 40х40 мм – для ножек;
  • строганой доской 50х20 мм – для царги;
  • готовой столешницей из мебельного щита 800х400 мм (но подойдет и МДФ или фанера);
  • шпатлевкой для дерева – затирать отверстия от саморезов;
  • наждачной бумагой или шлифовальной насадкой на дрель – обработать дерево;
  • лаком или краской – для финишной отделки столика.

Из инструментов будут нужны шуруповерт (или отвертка), пила по дереву и дрель. После нарезки бруска на ножки, а доски – на царгу, начинается сама сборка стола:

    Первым собирается подстолье. Для удобства и простоты сборки все проделывается вверх ногами. Боковины к ножкам крепятся наискось саморезами через предварительно просверленные отверстия. Но можно и металлическими уголками, если эстетика не так важна.

Чтобы широкая столешница не прогибалась под большим весом, можно добавить дополнительные перемычки из той же доски, что и боковины.

Саму столешницу можно как фиксировать изнутри металлическими уголками, так и прибивать гвоздями снаружи. В последнем случае перед покраской все отверстия заделываются шпатлевкой.

Деревянные столы делаются не только из строганной древесины. При наличии минимальных навыков работы с деревом можно создавать оригинальную мебель даже из дров. Например, подобрав подходящий по высоте деревянный чурбан и пару У-образных толстых веток, немного поработав шлифовальной насадкой и покрыв все лаком, получится отличный массивный журнальный столик для дачи.

Читайте также:  Гаражные ворота из профильной трубы своими руками

А если после строительства дома осталось несколько европоддонов, не нужно спешить их утилизировать. Это ведь практически готовый столик!

Достаточно зашлифовать и обработать морилкой поверхность, поставить их один на другой и надежно соединить между собой. А чтобы столик получился мобильным, снизу прикручивается 4 колесика, 2 из которых с тормозами.

Декорирование журнального столика эпоксидной смолой

Если поблизости есть пилорама и там можно за бесценок достать пиленую доску с большим количеством дефектов – просто замечательно! Именно из таких материалов получаются самые красивые столики, декорированные эпоксидной смолой.

Процесс трудоемкий, но не слишком сложный:

    Обрезанная доска склеивается клеем для дерева в столешницу. Под струбцины обязательно подкладываются ровные доски – для равномерной фиксации.

  • После полного высыхания клея столешница шлифуется, все трещины и отверстия от сучков зачищаются. Перед нанесением эпоксидной смолы поверхность необходимо очистить от пыли и мелкой стружки.
  • Чтобы смола не пролилась через сквозные щели или не перелилась через край, низ столешницы заклеивают акриловой пленкой, а торцы закрывают пластиковыми бордюрами.

  • Чтобы стол эффектно светился, используют люминесцентную краску в порошке. На 2 л готового раствора смолы нужно около 100 г краски. Смолу и отвердитель смешивают 1:1, дозу следует вымерять точно и так, чтобы рука не дрогнула. Переборщив с отвердителем, смола будет трескаться, недостаток же отвердителя затянет период застывания.
  • Заливка происходит в несколько слоев, так как смола постепенно впитывается, а нужно добиться полного заполнения отверстий.

    После застывания смолы ее остатки аккуратно срезаются, поверхность шлифуется и все покрывается полиуретановой краской.

    Такая столешница подойдет как для журнального столика в гостиную коттеджа, так и в спальню городской квартиры.

    Если же дома осталось несколько метров деревянных брусков, столик можно сделать даже из них! На видео подробно и доступно показано, как изготовить необычную дизайнерскую мебель из строительных остатков:

    Металлический слесарный верстак своими руками

    Любому сварщику или токарю необходимо рабочее место, где можно осуществлять работы с металлом: обработкой, заточкой, резкой, шлифовкой. Для этих целей нужен слесарный верстак. Главным отличием слесарного верстака от столярного является металлическая поверхность, в то время как поверхность столярного сделана в основном из дерева.

    Основные нюансы

    Большинство домашних мастеров предпочитают не покупать верстак, а сделать его собственноручно. Во-первых, слесарный металлический верстак своими руками обойдется намного дешевле покупного. Во-вторых, при изготовлении конструкции есть возможность воплотить свои задумки, ну и наконец, если все сделать правильно, то качество самодельного верстака будет в несколько раз лучше, чем у покупного. При помощи незамысловатых манипуляций с металлом, небольшого количества инструмента и навыков сварки и резки может получиться довольно приличный стол.

    При изготовлении следует разделить верстак на составляющие ( для более удобной сборки) и учесть немаловажные нюансы:

    • Станина-это поверхность, на которой ведутся все основные работы, поэтому при ее изготовлении необходимо использовать лист толщиной 30 — 40 мм. Сам каркас можно изготовить из квадратной трубы, что повлечет за собой меньше растрат или из уголка, но цена будет немного выше. Все зависит от материала, который имеется в наличии. Что касается длины и ширины, это сугубо индивидуально. Если в помещении, где будет находиться верстак, много места, то будет разумным изготовить его побольше — например, 70 на 200 см.
    • Скреплять комплектующие можно при помощи болтовых соединений или сварных швов. Второй вариант будет предпочтительней, так как болты могут со временем ослабляться, и конструкция будет шаткой. Но если планируется изготовить верстак больших размеров, в этом случае следует прибегнуть к болтовым соединениям.
    • На станине будут крепиться тиса и различный электроинструмент, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы лист был жесткий и не «играл» при ударах молотком.
    • Если верстак будет использоваться в кузнечном деле, небольшой участок стола можно сделать из листа 30 − 40 мм, а для придания дополнительной жесткости укрепить каркас дополнительными перемычками.
    • Форма стола может иметь различные вариации. Все зависит от вида работы и пространства, где будет установлена конструкция.
    • Под самим столом лучше сделать полки для инструмента или для заготовок. Наилучшим вариантом будет изготовление выдвижных ящиков для хранения инструментов и различных комплектующих для работы, но изготовление ящиков — довольно хлопотное дело, и времени уйдет на такой верстак довольно много.
    • Необходимо сделать нишу для ног, иначе во время работы можно получить травму. Нужно помнить, что под верстаком не должно быть острых углов и заусениц. После сварки и резки необходимо зачистить все заусеницы и острые концы.
    • Стены вокруг рабочего места рекомендуется использовать для подвешивания инструмента. Необходимо учесть, чтобы при работе от вибрации не падали отвертки, ключи, молоток и другие приспособления.
    • Верстак нужно обязательно заземлить, иначе в случае утечки напряжения возможно поражение электрическим током.
    • Стоит подумать и об освещении рабочего места, а также о розетках для электроинструмента. По возможности изготовить вытяжку, ограждающую мастера от вредных газов, которые выделяются во время сварки.

    Верстак своими руками

    Для начала нужно определиться, где будет находиться верстак и к чему можно его закрепить. Если конструкция угловая, то наилучший вариант в этом случае — начать постройку от самих стен, при этом они должны быть крепкими.

    Этот вариант хорош тем, что поправки в конструкцию возможно вносить по ходу дела, но если мастер неопытный, то лучше воспользоваться другим вариантом . Оптимальное решение — изготовление верстака по готовым чертежам. Конечно, стоимость такого варианта в несколько раз больше, но размеры и материал уже подобраны и указаны в чертеже, что значительно облегчает работу.

    Основание выполнено из 35-го уголка с толщиной стенок 5 мм. Из такого материала получается устойчивая конструкция. В качестве рабочей поверхности используется лист толщиной 3 мм, под листом присутствуют доски толщиной 60 мм, что обеспечивает еще большую жесткость конструкции. Обвязку стола можно сделать из более тонкого уголка, так как нагрузка на нее минимальна, а доски можно использовать от 20 мм. Что касается оставшихся полок, то в качестве поддона используется фанера толщина которой колеблется от 10 до 20 мм. Выдвижные ящики делаются из стали 2 мм. Для изготовления слесарного верстака размеры показаны ниже.

    Высоту и ширину тискового стола можно изменять и подстраивать под свои нужды. Еще понадобятся следующие материалы:

    • Уголок 35 мм, толщина стенок не меньше 5 мм.
    • Уголок 20 мм для каркаса.
    • Для опорных ножек необходимо изготовить пластины из кусков стального листа для крепления верстака к полу.
    • Фанера.
    • Брус 60 на 40.

    После того как каркас будет готов, необходимо провести зачистку металла. Затем, во избежание коррозии металла, конструкцию нужно покрыть грунтовкой по металлу в 2 слоя и после этого приступить к покраске. Деревянные элементы необходимо также прогрунтовать и по возможности обработать лаком. Обработанная таким образом древесина прослужит долго и не станет впитывать в себя влагу и гнить.

    Как только доски высохнут, их можно настилать на готовую конструкцию. Желательно просверлить в начале и в конце каждой доски отверстия и с помощью шурупов по металлу прикрепить их к основанию. Лист, который послужит своеобразным щитом от ударов молотком, необходимо настелить на доски и зафиксировать болтами или саморезами к доскам. На все полки нужно уложить листы фанеры и закрепить их любым способом. Следующий шаг — изготовление самих ящиков из листового металла.

    После того как лист металла был изготовлен по чертежу, следует загнуть его боковые части и обварить. Должна получиться такая конструкция:

    К передней части приварить ручку для вытягивания ящика. Перед установкой нужно прогрунтовать и покрасить так же, как и саму раму. Готовые ящики вставить в верстак.

    Нужно заметить, что у этого верстака нет места под ноги. Это, конечно, не совсем удобно, но с другой стороны, инструмента и заготовок можно положить значительно больше. К такому верстаку можно сразу прикрепить тиски, сверлильный станок и другое оборудование.

    Слесарный стол

    Тем, у кого в распоряжении мало места под верстак, подойдет вариант, который объединяет в себе небольшой слесарный стол с элементами верстака. На таком столе можно разместить самое необходимое слесарное оборудование. Выглядит конструкция следующим образом:

    Сделать такой стол в мастерскую можно из уголка 60 х 60 или 70 х 70. Уголки нужно сварить между собой, чтобы получился своеобразный прямоугольник. На низ стола можно положить доски или фанеру, но перед этим необходимо в нижних частях уголка просверлить отверстия для крепления стола к полу.

    Читайте также:  Электро буровая установка своими руками

    Конструкцию желательно прогрунтовать и окрасить. Если стол будет стоять в сухом отапливаемом помещении, то для экономии средств можно не обрабатывать поверхность. Для столешницы необходим лист толщиной 6−7 мм, под который следует подстелить доски для гашения вибрации от ударов молотком и работы с электроинструментом. Лист крепится болтами или шурупами по металлу.

    Все размеры сугубо индивидуальны и подбираются мастером самостоятельно.

    Такая конструкция хороша тем, что занимает мало места, а изготовить ее сможет даже начинающий слесарь.

    Конструкция из металла

    Этот вариант изготавливается из квадратной трубы и уголка. Каркас изготавливается из квадратной трубы, а уголок придаст конструкции необходимую жесткость и используется для окантовки.

    Инструменты для изготовления верстака:

    • Сварочный аппарат.
    • Болгарка с заточными разрезными дисками.
    • Угольники.
    • Рулетка.
    • Фанера, уголок и квадратные трубы.
    • Шурупы и направляющие для ящиков.
    • Саморезы по металлу и анкера.
    • Краска по дереву и по металлу.
    • Стальной лист.

    Конструкцию необходимо сварить с тем расчётом, чтобы на его верхнюю поверхность можно было приварить вторую часть из уголков, в которой будут располагаться доски под столешницу.

    Теперь можно приступить к изготовлению каркаса из уголков для столешницы. Уголки необходимо распилить на две части, длиной 2000 мм. Также понадобятся два уголка по 750 мм. Все это необходимо сварить так, чтобы в пазы уголка легли доски под столешницу.

    Для того чтобы сварить обрешетку для инструмента, понадобится два уголка 2000 мм и 4 уголка по 950 мм. Для усиления каркаса следует закрепить уголки длиной 950 мм в середине и два по бокам. Панель можно приварить к столешнице следующим образом:

    Следующим этапом будет усиление конструкции при помощи уголков. Это необходимо выполнить так, как показано на рисунке:

    Пришло время для изготовления ящиков из фанеры. Сам процесс простой: фанеру следует нарезать лобзиком на заготовки, а затем скрутить саморезами. Ящики можно расположить с обеих сторон стола, а количество их может быть от двух до трех. К ящикам необходимо прикрепить направляющие, но перед этим с каждого бока следует прикрепить две планки из металла, к которым будут крепиться направляющие.

    После того как все комплектующие готовы, можно перейти к укладке досок на верстак. Доска должна быть не тоньше 50 мм и длиной 2190 мм. Если же в хозяйстве длинных досок не найти, то можно обойтись коротышами по 74 см. Перед укладкой следует обработать доски «антикороедом» для продления их срока службы. Конструкцию из металла необходимо прогрунтовать и покрасить. Сверху на доски нужно закрепить стальной лист.

    В самом конце устанавливаются ящики, а стенд для инструментов обшивается фанерой.

    Последний этап — заземление верстака во избежание поражения электрическим током. Сразу можно закрепить на столешницу тиски, точильный станок и различные устройства. По желанию допускается провести кабели для розеток и дополнительного освещения, что сделает работу еще более комфортной.

    Как показала практика, изготовление слесарного верстака — довольно кропотливая задача, несущая за собой финансовые затраты, но от работы на таком столе мастер получит только положительные эмоции. Работать станет намного легче благодаря тому, что все инструменты будут под рукой.

    Чертежный стол своими руками

    Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

    Классный компьютерный стол своими руками (пошагово, 31 фото, проект, чертежи)

    Всем привет! Некоторое время назад я загорелся идеей компьютерного стола, который устраивал бы меня во всем. Наконец настал тот день, когда отражение моего компьютера заблестело в его полированной поверхности. О том, как его делали и что из этого получилось, я и хочу рассказать Вам! Вас ждет много фотографий.

    Не буду много повторяться, поэтому если обобщить, то я хотел удобный красивый качественный прочный относительно компактный и при этом мобильный компьютерный стол. Так родилась идея, которую можно увидеть на первой картинке в шапке.

    Как я уже писал раньше, изначально я собирался делать этот стол сам, так как люблю работать руками и имею кое-какой опыт создания собственной мебели, но взвесив свои силы, решил, что это будет слишком сложно для меня — очень много точных размеров и много мест, где чуть-чуть накосячив можно запороть всю идею. Поэтому реализацией занимались друзья, которые на этом специализируются при моем непосредственном участии. На первых же этапах я понял, что это было очень разумным решением потому, что последовательность действий и подход профессионала оказались совсем иными, чем я себе это представлял. Особенно с внутренними радиусами… но обо все по порядку.

    В качестве основы стола был выбран клееный дуб толщиной 25 мм. Из деревянных панелей были заготовлены формы верхней столешницы, основной нижней части и боковин.

    Самое интересное началось с внутренними радиусами. Вот этими:

    Как я себе это представлял: берем, грубо говоря, плинтус, вытачиваем в нем нужный радиус и вклеиваем его в углы. Все. Но тут кроется несколько нюансов. Во-первых очень трудно вытачить нужный радиус на тонком деревянном бруске. Во-вторых очень трудно подогнать нужный радиус, чтобы он по всей длине идеально встал в этот угол. И в-третьих: если удалось справиться с первыми двумя пунктами, то края у бруска будут очень тонкими и ломкими, что скорее всего выльется в «обкусанные» и «рваные» края снаружи этого радиуса.

    Поэтому у мастеров это делается так: основание распиливается, между частями вклеивается высокий подготовленный брусок и уже после этого «на месте» подгоняется нужный радиус. Нижний готов.

    Аналогичным образом поступаем с верхним радиусом. Клеим, подгоняем.

    Параллельно подготавливаем все остальные части стола.

    Склеиваем это все воедино:

    Здесь уже почти завершенный стол. Наверху лежит будущая выдвижная столешница под клавиатуру с мышкой. Тоже, разумеется, деревянная.

    На финишной прямой перед покраской:

    Что же в итоге? Перейду без лишних пауз.

    А это он, вымученный.

    С этого момента расскажу чуть подробнее. В прошлом посте очень много обсуждали, как лучше реализовать стопорные механизмы. Решение, как всегда, оказалось очень простым: по аналогии со строительной техникой в пол выкручивается две ножки с резинками внизу и намертво фиксируют стол на месте. На этих же фотографиях хорошо видно серый выкрашенный контур. Я его задумывал не только как декоративный элемент, но и для того, чтобы скрыть швы и стыки. Краска наносилась из пульверизатора, поэтому контур получился очень плотный и ровный, на ощупь похож на пластик. Не хочу себя нахваливать, но замечу только, что вживую такое сочетание дерева и крашенного контура оказалось даже интереснее, чем в проекте. Стол выглядит очень современно, особенно это уместно в концепции Компьютерного стола.

    Здесь: полка для ups и отверстия для прокладки проводов.

    Для системного блока решил предусмотреть дополнительное крепление. Все-таки стол на колесах, мало ли что… К сожалению немного не рассчитал длину болта, но идея думаю понятна.

    А основание крепления для системного блока очень удобно использовать для укорачивания проводов. Так ничего лишнего не мешается ни под ногами, ни попадет под колеса.

    UPS. На этой же фотографии видно стопоры выдвижной столешницы. К слову она получилось очень удобной и широкой. Удалось выиграть немного дополнительного пространства благодаря рельсам, расположенным не по бокам от нее, как это делают производители большинства компьютерных столов, а под столешницей. Выдвигается довольно далеко и при этом не прогибается.

    Еще решил сделать небольшую нарезочку для того, чтобы продемонстрировать всю прелесть его мобильных свойств. Отмечу, что чтобы их прочувствовать не обязательно возить стол из комнаты в комнату, удобно даже просто его откатить от стенки, чтобы воткнуть, скажем, провода. Или переставить его в угол подальше, когда пришли гости и нужно поставить большой стол. А еще у меня нет телевизора, поэтому очень удобно пододвинуть его ближе к дивану… в общем, сценариев масса, когда это может пригодиться.

    Вообще я долго думал и набрел на несколько идей для более массивного стола в похожем дизайне, который наверное, понравился бы противникам выдвижных полок, но лично для себя считаю их очень удобным решением особенно в условиях небольших городских квартир.

    Громоздких конструкций городить не хочу, иначе рассинхрон с идей мобильности, поэтому чуть позже хочу дополнить стол какой-то такой полочкой:

    На этом заканчиваю. Надеюсь, что мне хоть чуть-чуть удалось заразить вас своей идей и вы с удовольствием прошлись вместе со мной от первого неказистого проекта в скетчапе до самой кухни на корме того самого стола.

    Читайте также:  Что такое разметка металла

    Обеденный стол своими руками – 2 пошаговые инструкции с фото

    Кухонный стол своими руками – это и возможность сэкономить, и способ обеспечить кухню уникальной мебелью, прекрасно вписывающейся в имеющееся пространство. Однако важно правильно определить габариты и форму будущей конструкции.

    Как сделать деревянный обеденный стол

    Стол из массива дерева – это красиво, натурально и, как правило, дорого. Но покупать такой стол не обязательно, ведь можно сделать его своими руками не менее качественно и за гораздо меньшие деньги.

    Итак, чтобы сделать обеденный стол своими руками вам потребуется:

    1. 4 шт. ножек-балясин для стола, высотой 73 см и не слишком тонких;
    2. Для столешницы: 4 сухие обрезные деревянные доски длиной 1 м (для стола шириной 60 см);

    1. Для каркаса: 2 доски длиной 80 см и 2 доски длиной 40 см.

    Подготовьте инструменты: рубанок, болгарку или шлифовальную машинку, электролобзик для обрезания досок, циркулярную пилу, дрель (со сверлом 8 мм), шуруповерт, наждачную бумагу, саморезы (30 мм), столярный клей, шканты, струбцины (желательно). И, конечно же, пригодятся карандаш, рулетка, перчатки и защитные очки.

    Для финишной отделки стола понадобится лак, морилка или краска вместе с грунтовкой. Сначала сделаем столешницу. Для этого нужно максимально точно подогнать все 4 доски под одну длину – 100 см. Если ваши доски не были распилены на пилораме, то их нужно подровнять также по ширине и толщине. Затем их нужно тщательно отшлифовать рубанком. Чем лучше вы отшлифуете древесину, тем более гладкой получится столешница. Хорошо обработайте кромки, чтобы доски как можно плотнее прилегли друг к другу.

    Соединять доски будем не саморезами и гвоздями, а клеем и шкантами (чопиками). Для этого на кромках всех досок делаем одинаковые пометки с шагом 10-15 см и высверливаем отверстия под шканты сверлом 8 мм. Затем зашкуриваем кромки и наносим на них и в проделанные отверстия столярный клей. Теперь обработанные тем же клеем чопики вбиваем в отверстия и по очереди соединяем все 4 бруска. Излишки клея на поверхности убираем наждачкой и шлифуем ее, а также все края рубанком. На этом этапе можно пройтись по столешнице металлической губкой, чтобы придать дереву фактурность.

    Итак, столешница готова. Теперь нужно скрепить ножки и сделать для нее основание.

    Для этого нужно ровно скрепить балясины с короткими поперечными досками клеем и шурупами. Клей сохнет не менее 12 часов.

    Крепим ножки к длинным поперечинам и сверлим в них отверстия для того, чтобы позже установить столешницу.

    После того, как клей в каркасе просохнет, можно приступать к установке столешницы на него (каркас).

    Если вы хотите сделать стол длиннее и шире, то нужно укрепить стол двумя дополнительными поперечными планками, так как показано на фото.

    Итак, стол почти готов, осталось только обработать его лаком или морилкой либо покрасить, предварительно прогрунтовав.

    В какой цвет покрасить стол? Отталкивайтесь от личных предпочтений и цвета остальной мебели. Ниже представлен самый универсальный вариант – столешница и ножки покрыты морилкой.

    Об основных ошибках морения дерева своими руками можно посмотреть в этом видео.

    Если вам нравится глянец, то поверхность стола можно покрыть морилкой, а сверху – лаком (пример на фото ниже), либо просто покрыть лаком.

    Можно ножки покрасить в белый цвет, а столешницу покрыть морилкой, чтобы получился такой дизайн, как на следующем фото.

    Как сделать кухонный стол из ДСП

    Кухонный стол своими руками из ламинированного ДСП – это практичное и бюджетное решение. Такие столешницы покрыты декоративным пластиком, стабильным при истираниях. В типовом варианте размеры полотна столешницы составляют 3000х600х36(26) мм, но сегодня не составит труда приобрести лист ДСП, распиленный до нужных габаритов или договориться в мебельной мастерской о продаже подходящего обрезка.

    Вам понадобится также:

    • Соединительные и торцовые планки;
    • Торцевые кромки;
    • Стяжки.

    Даже если вы приобретете столешницу подходящих размеров, вам нужно будет дополнительно обработать торцы – это сделает результат более привлекательным, а также обеспечит защиту основания от влаги. Для этих целей можно использовать специальный мебельный кант на основе поливинилхлорида или приклеить кромочную ленту. Вариант с кантом считается более практичным для обеденного стола и подходящим для домашних мастеров.

    Для кухонного стола понадобятся и соответствующие опоры – можно купить ножки по отдельности или отдать предпочтение готовому основанию. Все зависит от того, какой вариант предусматривают ваши чертежи. Самый распространенный вариант – круглые ножки Д=60 мм и высотой 71 см. Они могут быть разборными, с регулировкой по высоте, а также различаются по дизайну – матовые, окрашенные, блестящие.

    В нашем случае это будут хромированные блестящие ножки-штанги диаметром 60 мм, а также столешница из белого ЛДСП толщиной 36 мм и к ней подобран белый пластиковый врезной Т-образный кант с обхватами.

    Итак, как сделать обеденный стол со столешницей из ДСП:

    1. На материал наносится разметка согласно чертежу. На углах закругления должны быть радиусом от 60 мм.

    1. Столешнице придается форма с помощью электролобзика.

    Следует использовать пилу с реверсивными зубьями, поскольку иначе возможны сколы пластикового покрытия. Сначала угол ДСП обрезается лобзиком с запасом в 2 мм, а после окончательно закругляется шлифовальной машинкой.

    1. Фрезеруется паз для мебельного канта.

    1. Набивается кант. Перед этим торцы изделия обязательно покрывают силиконовым герметиком. Герметик закладывается и в кант, и на верхний бортик столешницы. Для набивки канта применяют резиновую киянку. После чего излишек герметика удаляется.

    1. Крепятся ножки. Для этого с обратной стороны столешницы выполняется разметка карандашом. В большинстве случаев ножки размещают на 100 мм от края.

    Для крепления держателей используют саморезы с потайной головкой длиной около 20 мм. После этого ножки одевают на держатели и фиксируют шестигранным ключом – все, ваш новый стол готов.

    Как правильно определить габариты

    По описанным выше принципам можно сделать столы больше или меньше в длину и ширину. Как выбрать оптимальный для вашей семьи размер?

    Если речь идет о стандартной кухне габаритами от 6 до 8 квадратов, то чертежи будут демонстрировать типичную конструкцию высотой 750 мм и периметром 800*500…1200*600 мм.

    Обеденный стол своими руками должен рассчитываться на определенное количество человек. Обычно оно соответствует количеству жильцов – 3-9, но пару свободных мест все же прибавляется для гостей. Для больших компаний хорошим решением станет раскладная конструкция.

    Расчеты ведутся следующим образом: количество персон умножаем на 60 («рабочий» периметр на одного человека). Что касается ширины столешницы, то здесь следуем рекомендациям специалистов – ее оптимальные значения – от 800 до 1100 мм. Узкие столы сложны в сервировке, а широкие – неудобны для сидящих.

    Если же вы решили сделать кухонный стол своими руками овальным (круглым), то придется просчитать длину окружности – диаметр*3,14.

    Правила выбора формы

    Форма кухонного стола играет весомую роль в восприятии пространства. Универсальная конструкция – прямоугольник или квадрат с прямыми углами. Она отличается уравновешенностью и может быть установлена вплотную к стене или же по центру комнаты, экономя пространство.

    Вполне удобными и красивыми являются и овальные модели, но они не отличается большой вместительностью – самое габаритное изделие поместит не более 8 персон. Кроме того, они требуют больших площадей – более 8 кв. метров, ведь к стене их не поставишь.

    Круглый стол тоже можно назвать универсальным и традиционным вариантом, подходящим как для очень маленькой, так и для большой кухни. Но он обладает меньшей вместительностью, чем стол прямоугольной формы.

    Оптимальный вариант – прямоугольный стол с закруглёнными углами. Как сделать своими руками именно такой стол из ДСП мы уже рассказали выше.

    Правила ухода за мебелью

    После того, как обеденный стол будет изготовлен, нужно будет позаботиться о длительном эксплуатационном периоде изделия.

    Так, мебель из дерева, полированная и лакированная, нуждается в бережном уходе, поскольку легко может быть поцарапана. Кроме того, здесь возможны следы от соприкосновения с горячим. В качестве базового ухода за древесиной подбирается универсальный полирующий состав.

    Если же речь идет о столешнице из МДФ или ДСП с пластиковым покрытием, то уход за ней не сложен и заключается в регулярном мытье моющими средствами.

    Не забывайте, что кухонную мебель нужно отодвинуть от отопительных приборов и от стен, граничащих с улицей. Вреден для деревянной мебели будет и прямой солнечный свет.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector