Бурилка для столбов своими руками - GazSnabStroy.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Бурилка для столбов своими руками

Ручной бур для столбов своими руками

В этой статье мы рассмотрим, как сделать ручной бур своими руками.

Для чего он может понадобиться?

Обычно постройкой дома работы на участке не заканчиваются. Нужно поставить забор, возможно, навес для машины или вам очень-очень нужна летняя кухня, веранда, беседка… Список можно продолжать.
Легкие постройки удобно ставить на свайном фундаменте, а забор на вкопанных столбах. И если постройку фундамента для дома вы, скорее всего, доверите профессионалам, то строительство этих небольших сооружений можете заняться сами. Самостоятельные работы по благоустройству участка серьезно экономят средства и дают возможность к самовыражению.

Конструкция ручного бура

Начать нужно с ограничений от того что инструмент «ручной»:

  • Диаметр скважины до 300 мм;
  • Максимальная глубина скважины до 5 – 6 м.

Что же касается конструкции, то на сегодняшний момент, есть 2 типа:

  • Рабочая часть в виде двух полукруглых сегментов, закрепленных под углом;
  • Шнековые буры;
  • Буры для свай ТИСЭ и подобных, где нужно создать уширение в основании сваи.

В остальном ручные ямобуры схожи. Все варианты конструкций имеют буровую штангу, рукоятку и надставочные штанги (если ваша цель скважина глубиной меньше 1,5 метров, то последнее не нужно).

Рукоять и надставочные штанги

  • труба с внешним диаметром от 3/4 дюйма до 40 мм;
  • болт и гайка на соединение рукоятки к рабочему элементу бура и на каждую наставочную штангу.
  1. Непосредственно на рукоять берется отрезок трубы длиной 40 см. Такой хват удобен в работе. Если требуется больше усилий при бурении, то к рукояти можно присоединить трубы-усилители.
  2. Для стойки рукояти нужен отрезок в 50 см.
  3. Всё это соединяется в Т-образную конструкцию сваркой.
  4. Снизу рукояти привариваем гайку. Гайка не должна проваливаться внутрь трубы – ее грани помогут вам разобрать бур с помощью ключей, когда после работы соединение «закусит».

Надставочная штанга представляет собой отрезок трубы длиной 50 см с приваренными на концах болтом и гайкой.

Ручной бур с сегментными ножами

Такой вариант ручного бура наиболее простой.

  • Труба длиной 50 см;
  • Стальной диск;
  • Стальной треугольник со стороной больше внешнего диаметра трубы примерно на 1 см;
  • Болт.

Интересным вариантом будет использование пильного диска подходящего диаметра.

Начать сборку удобнее с концов трубы, а уже потом приваривать сегменты.

  1. С одного края трубы приварите болт;
  2. С другого края – стальной треугольник, он будет рыхлить грунт перед штангой бура;
  3. Диск разделите на сегменты;
  4. Сделайте в сегменте выемку для лучшего примыкания к трубе;
  5. Отступив от рабочего конца штанги 8 – 10 см, привариваются сегменты к трубе так, чтобы угол между ними был 30 градусов (см. чертеж).

Шнековый бур своими руками

Шнековый бур – более продвинутая конструкция. Шнек позволяет больше извлекать грунта из скважины за один раз. А также, такой бур из-за правильно ориентированного к грунту ножа сам забуривается, и вдавливать бур в грунт нужно гораздо меньше.

Важно: нож шнека должен быть перпендикулярен штанге.

  • Труба длиной 50 см;
  • Стальной диск (один или несколько, в зависимости от того, сколько шагов шнека вы задумали);
  • Стальной треугольник со стороной больше внешнего диаметра трубы примерно на 1 см;
  • Стальная пластина-нож;
  • Болт.

Нож шнека нужен не только для облегчения врезания в грунт, но и для усиления рабочей кромки шнека. Хорошо, когда на нож идет пластина хорошо закаленной стали.

Сборка аналогична буру с сегментными ножами, за исключением шнека.

Остановимся на шнеке:

  1. Сделайте отверстие по диаметру штанги в центре диска;
  2. Сделайте радиальный надрез с одной стороны;
  3. Растяните что получилось в спираль, между кромками по разрезу должно стать 4-6 см;
  4. Если надо сделать шнек в несколько витков (обычно не требуется), то делается несколько таких спиралей и сращивается сваркой (шов надо зачистить);
  5. Отступив от рабочего края 8 – 10 см, приварите спираль шнека на штангу, следите чтобы спираль к штанге примыкала под прямым углом.

Уход за буром

После сборки бура можно его покрасить. Это уменьшит его ржавление.

Оставляя ручной ямобур на хранение, рекомендуется смазать резьбы и стальные ножи литолом или другой консистентной смазкой.

Бурение ям для столбов забора

Первоначальным этапом большинства работ, связанных с монтажом ограждения, является бурение для столбов забора. От того, насколько правильно будут выполнены все работы, зависят надежность и долговечность установленного забора. Поэтому важно не только приобрести необходимые инструменты, но и тщательно изучить технологию проведения данного процесса. В этом поможет данный материал.

Готовая яма под бетонный столб

Подготовка к работе

Любая работа начинается с составления проекта. На нем отмечаются места закладки опорных столбов для будущего забора, расположение калитки и ворот, места примыкания к забору всевозможных построек. Также подсчитывается количество столбов для забора, бурение под которые будет выполняться.

Перед тем, как начать бурение под столбы, следует расчистить место работы от растений и мусора, а вдоль линии предполагаемого ограждения натянуть шнур. Места нахождения опор обозначают вбитыми в землю колышками. Обычно расстояние между соседними опорами составляет 2,5 м. По этому показателю рассчитывается необходимое количество опор.

После подготовки необходимого инструмента можно приступать к работе.

Оптимальная глубина бурения ям или лунок

Бурение отверстий под столбы забора выполняется на определенную глубину, которая зависит от ряда факторов:

  1. Температурные условия региона. Дно ямы должно находиться ниже уровня промерзания почвы в данной местности. В этом случае опорам не будут страшны даже самые суровые зимы. Так, для средней полосы нормой считается заглубление в грунт на 1-1,4 м.
  2. Состав почвы на участке. Если грунт пучинистый, зыбкий или песчаный, бурение под забор выполняется более глубокое. То же самое относится к местностям, где грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы. А вот на глинистом грунте и на суглинке ямы можно делать менее глубокими.
  3. Тип возводимого ограждения. Если забор будет тяжелым, иметь значительную парусность, то опоры заглубляют по максимуму. Если же строится секционный, сетчатый или кованый забор, то ямы можно не доводить до предельных значений глубины.

Как выкопать яму под столб

Установка столбов выполняется быстро и легко, если ямы подготовлены должным образом. Чтобы проделать достаточное количество отверстий в грунте, можно воспользоваться одним из следующих способов:

  1. Выкопать ямы посредством обыкновенной лопаты. Это долго и трудоемко, особенно, если ям много. К данному способу прибегают в случаях, когда нет другого выхода, а забор поставить нужно.
  2. Бурение для столбов забора при помощи ручного бура. Это наиболее экономный вариант, так как требует приложения исключительно физических усилий. Вместе с тем, это наиболее популярный способ для установки опор на дачных участках.
  3. Использование механических средств бурения, значительно сокращающих время работы и способных свести к минимуму физические усилия.

Способы бурения: их плюсы и минусы

Любой бур состоит из таких частей:

  • Привод (ручной или автоматизированный).
  • Шток, который может иметь различную длину. Некоторый модели инструментов позволяют наращивать длину штока, чтобы доходить до нужной глубины.
  • Режущая часть (лопасти, шнек или нож).

Когда выполняется бурение ям под столбы забора, используется один из способов: ручной или автоматизированный. Каждый из них имеет свои особенности:

При ручном бурении обратите внимание на следующие нюансы:

  • Купленный в магазине бур изначально имеет очень примитивную заточку. Чтобы процесс шел быстро и эффективно, его необходимо заточить более качественно болгаркой или напильником.
  • Верхний слой грунта обычно насыщен корнями растений, даже если их не видно. Чтобы не создавать буру дополнительных препятствий на его пути, рекомендуется срезать верхнюю часть грунта примерно на 10 см.
  • Если бур уперся в плотный или каменистый грунт, не стоит прилагать дополнительных физических усилий для преодоления препятствия. Лучше разрушить данное место ломом или другим аналогичным приспособлением.
  • Не следует сразу вводить режущий инструмент на всю предполагаемую глубину. Периодически нужно вынимать его, извлекая из ямы грунт.
  • Если грунт на участке каменистый, желательно применять автоматизированные способы бурения.

Использование автоматизированных средств также имеет свои особенности:

  • Для предотвращения обратного удара инструмента при соприкосновении режущей кромки с землей, необходимо прикладывать к рукоятке определенные усилия.
  • Периодически следует проводить очистку шнека от земли. В этом случае инструмент не будет испытывать перегрузок.
  • Если сверлится мерзлый грунт, вначале делают скважину меньшего диаметра, а затем диаметр режущей части увеличивают.
  • Все подвижные части механических инструментов должны регулярно очищаться и смазываться.

Ручной бур

Состоит из исполнительной части, штока и привода в виде перпендикулярного штоку штыря. Отверстия в почве проделываются за счет приложения физических усилий оператора. При помощи ручного инструмента можно просверлить ямку глубиной до 80 см. Работу можно проводить самостоятельно.

  • Не требуется никаких расходных материалов типа топлива или электричества.
  • Надежная и прочная конструкция, которая практически не может поломаться.
  • Небольшой вес не создает дополнительной нагрузки на руки в процессе работы.
  • Небольшие габариты инструмента, что позволяет транспортировать его даже в общественном транспорте.
  • Приемлемая стоимость.
  • Требуется прикладывать значительные усилия в процессе работы.
  • Процесс сверления занимает больше времени, нежели при использовании автоматизированного варианта.
  • Диаметр и глубина лунок ограничены своими размерами.

Бензиновый бур

Данный вариант применяется, если требуется автоматизированное бурение для столбов забора, а электричества на участке нет. Либо требуется мобильность бурильной установки.

Читайте также:  Вибростол для тротуарной плитки своими руками

Состоит мотобур из следующих частей:

  • Шнековая насадка с режущими кромками.
  • Бензиновый двигатель.
  • Редуктор, который понижает обороты вала.
  • Элементы управления двигателем.
  • Мотобур позволяет осуществить бурение скважин под столбы за очень короткое время.
  • Можно проделывать скважины глубиной до 3-х метров.
  • Высокая мобильность оборудования, позволяющая проводить работы в любом месте.
  • Требуется регулярный уход за оборудованием, его смазка, заправка, чистка.
  • Инструмент имеет значительный вес, поэтому оператору трудно работать одному.
  • В процессе работы мотоблок создает повышенный шумовой фон.
  • Конструкция достаточно громоздкая. Ее проблематично перевозить в общественном транспорте.

Электрический бур

Применяется при наличии на участке электрического тока. Состоит электрический бур из таких деталей:

  • Электромотор.
  • Элементы управления работой мотора.
  • Шнековая часть с острыми кромками.
  • Понижающий редуктор.
  • Отсутствие расходных материалов.
  • Высокая производительность работы.
  • Меньшая шумность, нежели у мотоблока.
  • Сравнительно небольшой вес.
  • Необходимо наличие электропитания и удлинителя солидных размеров.
  • Стоимость электробура является более высокой по сравнению с бензиновым аналогом.
  • При длительном использовании двигатель перегревается. Требуется периодическое охлаждение.

Гидравлический бур

Гидробур состоит из таких частей:

  • Гидромотор.
  • Планетарный редуктор.
  • Органы управления.
  • Исполнительная часть.
  • Очень высокая мощность по сравнению с перечисленными выше устройствами. Отсюда и более высокая производительность.
  • Буры оснащены функцией реверса, что позволяет уверенно проходить любые грунты.
  • Может устанавливаться на спецтехнику. В этом случае позволяет бурить ямы глубиной до 30 м.
  • Устройство не перегревается, поэтому не нуждается в периодическом охлаждении.
  • Высокая стоимость гидравлической конструкции.
  • Значительный вес инструмента.
  • Необходимость постоянного контроля за чистотой привода во избежание снижения инструментом своей производительности.

Поделиться записью

Возможно, вас заинтересует.

Как правильно залить столбы для установки ворот и забора

Что важно знать об устройстве ленточного фундамента под забор

Трубы для столбов забора — правила выбора и монтажа

Выбор и монтаж металлических столбов для забора

Post Comment Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Бурилка для столбов своими руками

Сертификат
Соответствия

Скачать
Прайс-лист

НАШИ ПАРТНЕРЫ

БУРЕНИЕ ЯМ ПОД СТОЛБЫ — РУЧНОЙ БУР ПРОТИВ БЕНЗОБУРА.

Интересный сравнительный анализ бурения ямок под столбы
авторов сайта (zabor-proflist.com)
(приводим текст полностью , добавили пару своих фото)

Самый первый шаг, который предстоит сделать при возведении забора из профнастила — это пробурить ямы под столбы. И нюансов тут немало, нельзя вот так вот просто взять и пробурить лунки без предварительной оценки. А оценка состоит в том, что вопросов у вас масса — чем бурить (вручную или бензобуром), какой диаметр лунок лучше всего делать, на какую глубину бурить и вообще, сколько всё это дело стоит.

Мы тщательно проанализировали нашу ситуацию и решили, что бензиновый бур нам не подходит, поскольку столбы предполагается пускать вдоль дороги, а это значит, что в почве будут попадаться камни и верхний слой (10-15 см) будет сплошняком из насыпки под асфальт (мелкий гравий). Плюс почва у нас — после 50 см идет глина с вкраплениями камней, а значит бензиновый бур можно в лёгкую сломать. Однако в этом обзоре мы расскажем и о нем, ибо мы планировали брать его в аренду (покупать вообще смысла нет на 20 ямок), аренда стоит 1500-2000 рублей сутки.

Итак, обо всем по порядку.

ДИАМЕТР И ГЛУБИНА ЯМ ПОД СТОЛБЫ

Эти показатели напрямую зависят от выбранных вами материалов. Так как сами столбы мы решили делать из профильной трубы размером 60*60*3 мм, то диаметр самих ямок оптимальным стал 160 мм, больше делать — лишние затраты на цемент. Диаметра 160 мм вполне хватило, такой размер — оптимальное соотношение крепости столбов и расхода цемента. Ну и конечно 160 мы решили выбрать потому, что отверстия бурили ручным буром, а там диаметры были следующие — 135 мм, 160, 200 и выше.

Глубина ямок — здесь все зависит от длины трубы и высоты профнастила, который вы выбрали. Так как столб у нас — это профильная труба 60*60, а стандартный размер трубы идет длиной 6 метров. Чтобы нам не терять на обрезках, мы при заказе железа оплатили разрез пополам (20 рублей — рез), так что один столб у нас получился длиной 3 метра. Вглубь — на 1 метр, сверху торчит 2 метра — как раз для профнастила, который высотой тоже 2 метра.

Более подробно о выборе труб для столбов и о ценах читайте в следующей статье.

БУРЕНИЕ РУЧНЫМ ЗЕМЛЯНЫМ БУРОМ — НЮАНСЫ

Так как мы выбрали для работы обычный садовый бур (только усиленный, с крепкими шнеками из толстого листового металла и с твердосплавными напайками), то и сами работы выполнялись нами вручную. Вот такой, как на фото:

Сложно ли бурить землю? Отвечаю — совсем не сложно, все зависит от типа грунта, где вы работаете. У нас сверху на глубину 30-40 см шла каменистая почва, камни попадались порой очень крупные и ломик в таких случаях очень помогал. Особенно когда камень попадал в стенку ямы и уходил в сторону. Буром мы камень цепляли и сразу брали ломик. Несколько ударов по краю камня и он проваливается в яму, откуда его руками и достаешь. Такие проблемы сильно отнимают время. Зато когда почва мягкая, лунку можно пробурить минут за 7-10 максимум.

Бур наш имеет рабочую длину ровно 1 метр, так что забуривались мы до самой рукоятки. На самой глубине (80-90 см) шла очень жесткая глина, поэтому эти 10 сантиметров были самые сложные. Сверлили по 2-3 см, глубже бур углубить не получалось. Такими мелкими шажками и бурили. Для бурения использовали потом удлинитель. В результате общая длина лунки оказалась порядка 1,7 метра. Глубина промерзания!

Наш бур реально усиленный, с твердосплавными пластинами, влегкую срезал тонкие корни и прорубался в слежавшемся грунте. Даже известняк ему не помеха. Подробный обзор смотрите в этой статье.

Вот так выглядят напайки из твердого сплава на шнеке, чтобы с легкостью врезаться в плотную и каменистую почву

Основные правила при ручном бурении:

Самое главное — не засаживать бур глубоко. Ибо потом все равно придется выкручивать его обратно. Если сильно засадить и пытаться вдвоем его вырвать с землей, то можно сорвать «резьбу» — приваренные винтовые фрезы. Лучше почаще доставать и вытряхивать землю, и инструменту легче и вам тоже. Сейчас на фото-сете я вам все покажу:

Почаще достаем землю из ямки (если земля рыхлая, то можно и на 15 см загнать):

Вытряхиваем землю и бурим дальше:

Ну и, собственно, результат за 8 минут:

А ЕСЛИ ПОПРОБОВАТЬ МОТОБУРОМ?

Если у вас мягкая почва без камней и ямок нужно много, то идеальный выбор — взять в аренду бензобур. Лунки получается сверлить очень быстро. Стоит аренда 1500-2500 рублей в среднем. Пробовали мы и поискать услуги бензобура, чтобы самим не париться. Такие услуги также бывают и средняя цена — 200-400 рублей за 1 ямку. Если ямок не много, то проще заказать такую услугу — приедет человек и быстренько наклепает вам ямок. Но самим будет заметно дешевле ))

Работать таким инструментом можно в одиночку, но вдвоем гораздо легче и проще. Ну и конечно, если берете в аренду инструмент, особо на него не налегайте, почаще доставайте и вытряхивайте землю. Стоит такой бур от 15 до 30 тысяч рублей (а профи того дороже), так что очень нежелательно его сломать. Этот фактор для нас тоже стал немаловажным, почему мы и выбрали ручной инструмент.

ТЯЖЕЛО ЛИ РАБОТАТЬ РУЧНЫМ?

Тут все зависит от типа почвы, её слежалости и наличия посторонних примесей/предметов в грунте. Чистую почву бурить легко даже одному, если глубоко не засаживать — на 1 ямку в неспешном темпе (даже не вспотев) потратите минут 10 максимум.

Если работать вдвоем, то работа идет гораздо быстрее, а то одному крутить ручку руки устают, сильнее, чем когда бур с землей вытаскиваешь. А потому крутить вдвоем и проще и легче и быстрее.

Стоит такой бур 2500 рублей, качество и долговечность проверены нами (пробурен не один десяток ямок, соседи по даче увидали и попросили поработать, также остались довольны). Поэтому, если почва у вас плотная, с камнями и известняком и вы никуда не спешите, можно смело брать такой инструмент и все делать самому.

Бурение под столбы

В данной статье мы рассмотрим сферу применения и особенности реализации бурения под столбы. Вы узнаете, какая техника для этого применяется и сколько стоит обустройство скважин для погружения столбчатых опор.

Когда применяется бурение под столбы

Установка любых столбчатых опор требует предварительной вертикальной разработки грунта. Наиболее быстрым и экономически выгодным способом монтажа является обустройство скважин, в которые погружаются нижние части железобетонных столбов.

Необходимость применения бурения под столбы возникает в следующих случаях:

  • При обустройстве заборов и ограждений. Предварительные скважины необходимы для погружения всех видов опорных столбов для заборов, за исключением ограждений, установленных на винтовых сваях. При монтаже заборных столбов в почве создаются скважины диаметром от 150 до 300 мм, глубина которых зависит от характеристик почвы (средняя глубина скважин от 120 до 160 см). Отверстия бурятся на расстоянии 2.5 метров друг от друга, в среднем на ограждение длиной 100 метров требуется примерно 40 скважин.
  • При обустройстве столбчатых оснований. Глубина скважин под монтаж опор столбчатого фундамента может доходить до 3 метров. Скважины таких размеров проблематично проделать с применением ручных буров, которые могут использоваться для обустройства отверстий под заборные столбы. В данном случае рационально применять бензобуры.
  • При установке ЛЭП (линий электропередач) и столбов освещения. Ввиду необходимости бурения глубоких отверстий (до 8 метров) реализация технологии выполняется мобильными буровыми машинами. Размер скважин под столбы ЛЭП варьируется в диаметре от 250 до 800 мм.
Читайте также:  Амфотерные металлы список

Рис: Бурение под установку опор линий электропередач

Особенности бурения под столбы

Для монтажа столбчатых опор под заборы и ограждения обустраиваются скважины, диаметр которых на 5-7 сантиметров превышает диаметр устанавливаемого столба. Данное требование обуславливается необходимостью бетонирования столбов, которое придает им дополнительную устойчивость в грунте – при недостаточном либо чрезмерном диаметре скважины произвести качественное бетонирование будет невозможно.

Рис: Забетонированная скважина с установленным заборным столбом

Шаг бурения скважин зависит от массогабаритных характеристик ограждения. При монтаже тяжелых заборов из кирпича либо бетонных плит ширина межскважинного пространства составляет 2.5 метров. При большем расстоянии повышается риск провисания полотна забора под собственным весом.

Глубина бурения скважин под любые виды столбов определяется исходя из нагрузок, которые будет испытывать несущая конструкция в процессе эксплуатации, и характеристик грунта на строительной площадке. В склонной к пучению почве необходимо разрабатывать скважины ниже глубины промерзания грунта, в таком случае опорная подошва столба будет располагаться в стабильном грунте и не подвергаться вертикальным выталкивающим воздействиям.

Какая техника используется

Бурение скважин под столбы может выполняться посредством ручных инструментов либо механизированной техники. Конкретный выбор оборудования для бурения зависит от объемов работ и габаритных характеристик обустраиваемых скважин.

При бурении скважин под столбы ограждений либо столбчатых фундаментов используются ручные буры. Такие конструкции позволяют создать скважины на глубину до 2-2.5 метров в грунтах невысокой плотности. Максимальный диаметр скважин пробуренных ручным способом, как правило, не превышает 200 мм.

В случае необходимости обустройства глубоких скважин могут использовать ручные буры с удлиняемой ручкой, однако ввиду увеличивающейся плотности глубинных пластов почвы их применение малоэффективно. Более глубокие отверстия можно создать с помощью бензобуров – механизированного ручного инструмента, обладающего бензиновым либо электрическим приводом, который вращает шнековую колонну. Такие устройства без проблем справляются с среднеплотной почвой, в которой они способны бурить скважину на глубину до 3 метров и диаметром до 300 мм.

Бурение скважин под опоры ЛЭП и осветительные столбы выполняется с помощью МБУ – мобильных буровых установок. Такие машины обустраиваются на колесных базах тяжелых грузовиков, на которые установлено необходимое для проведения бурильных работ оборудование. МБУ способны бурить скважины на глубину до 60 метров, диаметр которых может составлять 150-800 мм.

Бурение под столбы технологический процесс

Строительная компания “Установка Свай” для бурения скважин под столбы использует бурильно-сваебойную машину БМ-811 – высокоэффективную технику, способную работать на грунтах до 4-ой категории твердости, включая мерзлую почву. БМ-811 создает скважины глубиной до 12 метров и диаметром до 600 мм. Также машина способна забивать в скважины столбы сечением 30*30 и 35*35 см. массой до 3.5 тонн.

Рис: Бурение под столбы с применением машины БМ-811

При обращении к услугам нашей компании технологический процесс бурения скважин под столбы выглядит следующим образом:

  • После решения всех организационных вопросов и составления договора о сотрудничестве мы производим перебазировку техники на объект. Наша буровая машина передвигается по дорогам общего назначения своим ходом, что значительно уменьшает стоимость ее транспортировки;
  • По прибытию на объект специалисты изучают проектный план расположения столбов и размечают на участке места бурения;
  • Буровая машина подъезжает к месту первой скважины, производится поднятие буровой мачты и установка буровой колонны на точке проходки;
  • Осуществляется бурение скважины на проектную глубину, при необходимости используется буровой раствор для укрепления стенок выемки и предотвращения обвалов грунта;
  • По завершению проходки буровая колонна на реверсном ходу изымается из скважины.

Аналогичным образом выполняется бурение всех отверстий под монтаж опорных столбов. При заказе услуг по погружению столбов БМ-811 осуществляет их забивку посредством дизель молота СП-75А.

Цены на бурение скважин под столбы

Стоимость услуг по бурению скважин под столбы составляет 300 рублей за 1 погонный метр проходки. Также мы готовы предоставить буровую машину в аренду, в таком случае цена ее использования составит 25 тыс.рублей за одну рабочую смену.

Цены на наши услуги одни из самых низких в Москве, убедиться в этом вы можете сравнив их стоимость с предложениями конкурирующих организаций. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, поэтому основной акцент в своей деятельности делаем на демократичную стоимость и высокое качество выполнения работ, которые производятся согласно всем требованиям строительных норм.

Заказ бурения и техники для бурения под столбы

Если вы заинтересованы в услугах по бурению скважин под столбы и установке железобетонных опор, обращайтесь к представителям нашей компании по контактным телефонам. Также вы можете воспользоваться функцией “Отправить заявку“, укажите в форме номер своего мобильного и мы сами свяжемся с вами в течении рабочего дня.

Полезные материалы

Обязательно ли лидерное бурение при забивке свай

Лидерное бурение – одна из ключевых вспомогательных технологий свайных работ .

Как изготовить самодельный бур для заборных столбов

Владельцы приусадебных или дачных участков часто сталкиваются с необходимостью выкопать глубокую узкую яму для установки столбов, например, для нового забора, беседки, опор под вертикальный сад, клумбу, виноградные шпалеры или арки и т. п.

Такие узкие лунки, скважины иногда бывает нужно проделать в самых неудобных местах. И такие ямы, особенно глубокие, невозможно выкопать просто лопатой, здесь нужно специальное приспособление — бур.

Преимущества данного приспособления

Садовый земляной бур – это инструмент для бурения скважин в грунте, который просто необходим в хозяйстве дачника. Он удобен и прост в управлении, помогает сократить до минимума затраты сил и времени на решение вышеперечисленных задач, он весьма универсален: при наличии сменных лезвий различного диаметра и конфигурации его функции можно значительно расширить. Этот инструмент способен заменить нескольких землекопов, вооруженных лопатами.

Чтобы выкопать яму с его помощью, достаточно лишь приставить его к намеченному месту и, слегка налегая, делать вращательные движения. Чтобы легче было представить, как выглядит садовый бур, вспомните, как выглядит обычный кухонный штопор. Да и принцип его действия аналогичен принципу работы штопора.

Данный инструмент достаточно лёгок и компактен, что позволяет без усилий переносить его с места на место и выполнять с его помощью работу в труднодоступных местах на небольших пространствах. И наконец, следует заметить явные преимущества бура при работе на сложном грунте. Бур, сделанный из твёрдых металлов, способен перерезать корни, раскалывать небольшие камни, которые встречаются на глубине.

Функциональные возможности

Теперь о том, каковы же возможности этого инструмента. Рассмотрим вариант простейшей модели бура для грунта со средней плотностью и при средних физических возможностях работающего. При таких условиях лунка глубиной 1 м и диаметром 20 см будет проделана приблизительно за 15 мин. А скважина глубиной 3 м и диаметром 30 см при тех же условиях займёт по времени около 2-3 часов.

Максимально возможная глубина для лучших моделей данного инструмента – 15 м. Срок действия – не менее 10 лет (приблизительно 300 скважин).

Виды буров

Садовые буры отличаются друг от друга по виду режущей части. Режущие элементы бывают в виде шнека, винтообразные (как в штопоре) и в виде полу дисков, двухлопастные (своего рода плоскорез). Режущие детали бывают съёмные и сварные, они могут быть многоярусными. Иногда бур начинается с лопастей меньшего диаметра с постепенным увеличением.

Но всё это касается буров, сделанных в производственных условиях. Их можно приобрести в специальных магазинах. И хоть стоимость их в общем-то доступна (в среднем около 1,5 тысяч рублей), но всё же эти затраты иногда бывают не очень кстати. Нужно также отметить, что буры заводского изготовления не всегда соответствуют требованиям конкретного обрабатываемого участка. Инструмент может быть рассчитан на недостаточную глубину, или его насадки могут не соответствовать нужному диаметру лунки.

Самостоятельное изготовление

Помимо простоты управления, садовый бур еще и достаточно прост в изготовлении в домашних условиях. Для хозяина, знакомого со слесарными инструментами и умеющего ими пользоваться, изготовить его не представляет трудности. В данной статье мы попробуем дать рекомендации по изготовлению как простейшего бура, так и более усовершенствованных моделей. Это поможет сэкономить на покупке инструмента.

Прежде всего, нужно сделать чертёж выбранной конструкции с учетом величины предполагаемого углубления в грунте, его диаметра и глубины. При этом диаметр режущего элемента должен быть на 5-7 мм больше будущего отверстия.

В этой статье вы можете посмотреть различные приспособления для быстрой кладки кирпича.

Если вас интересует, как сделать грядки из досок, ознакомьтесь с этим материалом.

Как правильно высадить, стричь и ухаживать за миксбордером вдоль забора — читайте здесь.

Материалы

Необходимо приготовить материалы, а именно:

  • кусок прочного листового металла для изготовления фрезы (лезвия),
  • кусок трубы для воротка подходящей длины,
  • кусок трубы меньшего диаметра (с тем расчетом, чтобы она вставлялась в первую трубу) для изготовления трубы – удлинителя,
  • кусок металлического стержня для рукоятки,
  • резьбовая шпилька с барашками,
  • 4 болта с шайбами и гайками.

Инструменты

  • сварочный аппарат,
  • болгарка,
  • молоток,
  • электродрель с набором свёрл по металлу,
  • абразивный круг для затачивания режущих элементов,
  • стандартный набор слесарных инструментов.

Процесс изготовления

  1. На куске листового металла начертить окружность нужного диаметра и отметить её центр. С помощью болгарки вырезать заготовку будущего лезвия. Затем нанести на заготовку линию разреза (по линии диаметра) и выреза по величине окружности воротка. Разрезав полученный диск по диаметральной линии пополам, болгаркой делаем вырезы под вороток на каждой половинке.
  2. Взять трубу-заготовку для изготовления воротка и на одном из её концов болгаркой сделать продольные надпилы длиной 3-4 см. Их должно быть не менее четырёх. Потом с помощью молотка согнуть надпилы к центру трубы так, чтобы сформировалось своего рода остриё. Теперь его нужно обварить сварочным аппаратом так, чтобы в трубу – вороток не набивалась земля.
  3. Следующий этап – сваривание обеих половинок диска к воротку. Его следует приваривать на расстоянии примерно 5 см друг от друга под углом к плоскости вращения приблизительно 20 градусов. Вот уже одна часть бура готова.
  4. К трубе-удлинителю перпендикулярно приварить рукоятку: получится деталь в виде буквы «Т». Для прочности рукоятку можно дополнительно укрепить металлической «косынкой». Эту Т-образную деталь вставить в трубу-вороток и, просверлив сквозное отверстие, соединить обе детали шпилькой с барашками. Таких отверстий в трубе-удлинителе может быть несколько, чтобы регулировать общую длину воротка по необходимости.
  5. Бур готов. Остаётся только заточить лезвия. При этом важно учесть, что режущая кромка на фрезах затачивается с расчетом, чтобы остриё было обращено к низу, ко дну будущей ямы.

На следующем видео наглядно показан данный процесс:

Как можно усовершенствовать инструмент

  • Во-первых, можно изготовить бур со сменными фрезами. Тогда с его помощью можно будет бурить скважины различного диаметра. Для этого нужно не только изготовить запасные фрезы соответствующих размеров, но и предусмотреть способ крепления сменных лезвий к воротку. Самым незамысловатым способом крепления могут быть две приваренные пластины из того же листового металла, которые будут служить крепёжными площадками для лезвий. Их также следует приваривать под углом 20 градусов к плоскости вращения. В лезвиях и в крепёжных пластинках нужно просверлить отверстия для болтов по 2 на каждой пластинке и соответственно на каждом лезвии. Фрезы крепятся обычными болтами (М6) с шайбами и гайками. Следует учесть, что болты нужно вставлять резьбой кверху, чтобы они не мешали процессу бурения.
  • Во-вторых, можно сделать более острым, а следовательно более функциональным нижний торец воротка. Для этого вырезать из листового металла узкую пластину длиной примерно 10 см и шириной около 2 см. Ее с одной стороны обточить болгаркой на конус, сделав его в виде острия. Вместо надрезов в торце воротка нужно просто сплющить этот конец, предварительно вставив туда обточенную пластину и обварить сварочным аппаратом. Получится что-то вроде пики. Еще, как вариант такой пики, можно пластину делать несколько длиннее (15-17 см) и, раскалив, свернуть её наподобие небольшого шнека (вспомните опять же штопор). А в остальном действовать, как в первом варианте. Некоторые умельцы догадались в качестве такого шнека приварить сверло соответствующего диаметра для работы по дереву или металлу. Это значительно облегчает процесс бурения. Сверло само идёт в землю как по маслу.
  • В-третьих, (это годится для особо плотных глубинных слоёв почвы) можно между фрезой и пикой приварить малый плоскорез для предварительного рыхления почвы. Он делается из двух пластин размером 8х3 см. К тому же такое устройство осуществляет дополнительную центровку при бурении, что значительно ускоряет этот процесс.
  • В-четвёртых, для изготовления фрезы можно использовать готовые диски, например диск от болгарки для работы по камню. Его даже не обязательно разрезать пополам, а только надрезать по линии радиуса и увеличить отверстие в центре в соответствии с диаметром воротка. Затем можно разогнуть его, разведя в разные стороны края надреза, тем самым образовав подобие шнека. Затем приварить, как и в предыдущих случаях. Очень удачным решением является изготовление фрезы из диска от циркулярной пилы. Ее острые зубья блестяще расправляются с самыми неподдающимися кореньями деревьев, встречающимися на пути бура. Подготавливается он аналогично диску от болгарки.

Итак, мы разобрали несколько вариантов изготовления садового бура в домашних условиях. Согласитесь, это не очень сложно для домашнего умельца. Остается только выбрать наиболее приемлемый вариант и смастерить себе это замечательное приспособление, которое на долгие годы облегчит работу в саду и на даче. А на само изготовление уйдёт всего около 2 часов времени.

Уход за приспособлением

Если вы хотите, чтобы ваш инструмент прослужил вам верой и правдой многие годы, не забывайте о простых правилах ухода за ним:

  • После изготовления желательно покрыть его антикоррозийной жидкостью и покрасить краской по металлу.
  • После работы с ним очищать его от остатков земли, каждый раз проверять целостность лезвий.
  • Все повреждения обязательно сразу же ликвидировать, покрывать эти места антикоррозийной жидкостью.
  • Перед началом бурения желательно слегка взрыхлить лопатой верхний слой грунта для облегчения первоначального вхождения бура.

Изготавливаем бур для столбов своими руками

Бур для столбов своими руками

Бур на приусадебном хозяйстве и на строительном участке всегда востребован, т.к. он позволяет выполнять ровные и глубокие отверстия для установки заборов, опалубки и т.д. При этом совсем необязательно покупать бур в магазине, отдавая за него немалые деньги, можно изготовить бур для столбов своими руками, сэкономив средства и потренировав инженерную смекалку. Бур для столбов имеет вполне простую конфигурацию, поэтому самостоятельное изготовление не должно вызвать каких-либо серьезных затруднений.

Бур для столбов своими руками – необходимые элементы

Для того, чтобы приступить к изготовлению самодельного бура, нужно сначала усвоить, из каких составных частей он состоит. В конструкцию бура входят следующие элементы:

  • резец – главный рабочий инструмент бура, отвечающий за бурение отверстия;
  • штанга – металлическая составная конструкция, наращиваемая по мере погружения бура в грунт;
  • ручка для вращения бура.

Далее нужно определиться с необходимым набором инструмента. Понадобятся следующие инструменты:

  • сварочный аппарат – будет вполне достаточно и простого бытового аппарата;
  • токарный станок – тут лучше найти знакомого слесаря, который сможет быстро и качественно обработать заготовку;
  • двигатель с наждаком для обтачивания деталей;
  • мощная электродрель с набором сверл для работы с металлом;
  • листовая сталь;
  • стальной пруток;
  • отрезок трубы для изготовления накопителя.

Чтобы изготовить бур для столбов своими руками, можно обойтись и без чертежа. Можно набросать схему бура и изготавливать на глаз.

Изготавливаем бур для столбов своими руками шаг за шагом

Первым делом нужно раскроить стальной лист. Из него нарезаются круги различного диаметра, которые будут использоваться для изготовления резцов. Разный диаметр нужен для того, чтобы бур был более универсальным. Резать заготовки следует с таким расчетом, чтобы их диаметр был на 5 мм больше необходимого размера отверстия. Затем все заготовки нужно просверлить по центру. Отверстие должно быть по диаметру чуть больше штанги, которая будет проходить по центру.

Теперь нужно обращаться к мастеру, работающему на токарном станке – необходимы стальные втулки с перфорацией пот центру, в которой нарезана резьба. Эти втулки не рекомендуется изготавливать самостоятельно подручным инструментом – они необходимы для крепления режущих элементов к центральной штанге, поэтому от их прочности будет во многом зависеть работоспособность и надежность бура.

Теперь превращаем круглые заготовки в спиралеобразные. Для этого нужно вырезать в заготовке небольшой сегмент, затем закрепить концы в тисках и растянуть их в стороны. Из-за растяжения заготовка вытянется в спираль. Не следует слишком усердствовать – во-первых слишком растянутая заготовка становится слишком тонкой, а во-вторых металл теряет свою прочность. После растяжения нужно заточить внешний край получившейся спирали, чтобы она легче и эффективнее резала грунт.

Теперь подготавливаем штангу к креплению резцов. Для этого на штанге на расстоянии примерно 8 см от края с помощью наждака выполняются неглубокие (около 3 мм) срезы. Также нужно заточить конец штанги, чтобы он лучше входил в грунт, и нарезать на нем неглубокую спираль. А для того, чтобы было проще работать с плотным грунтом, к концу штанги можно приварить сверло по металлу – это будет эффективное и надежное решение.

Штангу для бура можно изготовить из отрезков трубы, предусмотрев возможность их скрепления между собой. На последний сегмент нужно прикрепить ручку для вращения бура. После выполнения всех процедур следует покрасить бур специальной краской, которая защитит бур для столбов от коррозии.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector