Арматурогиб ручной своими руками - GazSnabStroy.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Арматурогиб ручной своими руками

Ручные станки для гибки арматуры своими руками

При выполнении работ возле дома (строительство, изготовление стальных конструкции и так далее) могут понадобиться станки для гибки арматуры. Приобрести агрегат, изготовленный в заводских условиях, не всегда удается. Причин может быть много: нет возможности доехать до магазина, в торговой точке нет подходящей модели, в связи с нехваткой финансовых средств. Но выход из ситуации есть. Можно изготовить станок для гибки арматуры своими руками. Сделать это несложно. Только перед этим необходимо ознакомиться с конструкцией подобных устройств, выбрать подходящий вариант, найти подходящие чертежи и схемы.

Разнообразие видов позволяет использовать станки не только для деформации металлической арматуры. Некоторые варианты обладают возможностью разрезать арматуру на части. Но в данном случае конструкция станка дополняется установленным на основание ножом или кругом.

Гибка арматуры с механической точки зрения

В результате металлопроката всех видов (холоднотянутого, горячекатанного, термоупрочненного) получают армирующее изделие в форме прута. В разрезе он представляет собой круг. Поверхность у него гладкая или периодического профиля. Диаметр его находится в пределах от 4 до 80 мм. Изделие по длине может составлять до 12 м. Этот прут принято называть арматурой.

Изделие поддается деформации. Если этот процесс осуществляется под контролем, то говорят о гибке арматуры. Результатом данного процесса является изменение направления вектора центральной оси в месте сгиба.

Принцип действия устройства

Работают все станки для гибки арматуры по одному принципу. Конструкция состоит из нескольких валов. Первый вал необходим для фиксации арматуры под определенным углом. Второй вал помогает изогнуть прут вокруг третьего, основного (центрального) вала. В результате в выбранном месте происходит деформация (изгиб). По такому принципу работают все станки (и самодельные, и заводские). Станок для гибки арматуры Afacan стал не исключением.

Эксплуатация станка

Весь процесс изгиба арматуры с помощью самодельного станка можно подразделить на несколько этапов.

Во-первых, прут устанавливается рядом с первым валом. После этого он надежно фиксируется.

Во-вторых, арматура пододвигается таким образом, чтобы выбранная для изгиба точка располагалась на опорном валу.

И завершающим, третьим по счету этапом является собственно деформация арматуры.

Такая нехитрая конструкция может быть изготовлена самостоятельно. Единственный момент, который необходимо учесть, заключается в том, что самодельный станок для гибки арматуры способен изогнуть лишь нетолстые прутья. Диаметр их не превышает 16 мм. Если заготовка будет обладать большим диаметром, то на ее деформацию потребуется приложить значительные усилия.

Ошибки при работе с арматурой

В процессе деформации арматура не должна потерять свою прочность. Поэтому все работы должны проводиться по правилам. В процессе гибки иногда встречаются две ошибки:

  • Прут в месте изгиба слегка надрезается.
  • Участок изгиба прогревается с использованием автогена, сварки и другими способами и инструментами.

Профессионалы уверяют, что эти два способа облегчить процесс гибки не подходят. Дело в том, что эти методы сильно сказываются на прочностных характеристиках. Причем не в лучшую сторону. Поэтому правильно согнуть прут поможет ручной станок для гибки арматуры. Благодаря этому приспособлению можно изогнуть арматуру в холодном состоянии без нарушения ее целостности.

Особенности станков

Станки для гибки арматуры обладают следующими характеристиками:

  • Простота конструкции.
  • Небольшой вес (в пределах от 15 до 25 кг).
  • Мобильность. Устройство можно перенести для работы в другое место.
  • Ручные станки способны изогнуть прут до угла 90 градусов. Бывают случаи, когда угол увеличивается до 110 градусов.
  • Потеря прочности не превышает 10%.

Варианты станков

Наиболее простой вариант, позволяющий сделать станок для гибки арматуры, требует наличия следующих материалов:

Металлический уголок разрезается на две части. Первая крепится на брус из дерева. Эта часть конструкции нужна для того, чтобы зафиксировать арматуру до деформации. Вторая часть металлического уголка, которая была отрезана ранее, крепится к деревянному брусу с помощью болтов. Это обеспечивает подвижность элемента. Вторая часть будет являться рычагом. Для изгиба арматуры (особенно большого диаметра), необходимо приложить немало усилий. Это является существенным недостатком данного варианта. Исправить ситуацию можно, если увеличить длину рычага.

С большими объемами работ помогут справиться станки для гибки арматуры по конструкции Замкова. Недостатком данного варианта является более сложная конструкция. Она требует новых деталей, которые необходимо вытачивать. Работа будет проходить по всем правилам, если опорный стол будет устойчиво стоять на ножках.

Станок монтируется к корпусу основания. Между установленными роликами фиксируется изделие. При движении третьего происходит изгиб детали. Как место для установки агрегата используют стальную пластину, толщина которой должна быть более 4 мм.

Ручной станок для гибки арматуры своими руками

Подобные устройства обладают простой конструкцией. Благодаря этому изготовление своими руками не является сложной задачей. Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с чертежами готовых устройств.

Основой для станка выбирается металлическая станина. К ней с помощью сварки крепят металлический уголок или прут круглого сечения. Если планируется гнуть толстую арматуру (диаметр которой находится в пределах от 6 до 12 мм), ножки станины должны быть прочно закреплены на полу. Но бывают случаи, когда планируется сделать станок переносным. В таком случае все элементы конструкции должны быть зафиксированы на массивной плите. Сама плита перед использованием должна быть надежно зафиксирована. Сделать это можно с помощью болтов или специальных штырей, которые привариются к нижней части устройства.

Поворотная платформа является вторым элементом, необходимым для изготовления станка. К ней приваривают еще два штыря и рычаг. Центральный и гибочный валы должны располагаться на некотором расстоянии друг от друга. Этот интервал выбирается в зависимости от максимального диаметра арматуры, которая будет гнуться на данном станке. Кроме того, отступать несколько сантиметров необходимо и от края. Такой прием позволит правильно распределить нагрузку. После того как прутья полностью закреплены, по краям заготовки срезается фаска под углом 45 градусов.

Особую осторожность в процессе строительства необходимо уделять процессу сварки. Именно от него будет зависеть качество всей конструкции. Поэтому для качественного выполнения работ устройство надежно закрепляется с помощью тисков. По мере возможности сварочные швы лучше заменить креплением с помощью болтов. Это позволит в случае необходимости перенести устройство.

Станок для арматуры больших диаметров

В том случае, если планируется гнуть арматуру больших диаметров, можно использовать немного измененную конструкцию. Она представляет собой два отрезка стальной трубы. Чем толще арматура, тем длиннее берется труба. Работает подобное устройство очень просто. Один конец прута вставляется в трубу и фиксируется там. На второй конец прута одевается другая часть трубы.

Читайте также:  Шлифовальные станки по дереву своими руками

Одна сторона опускается на землю и придавливается ногой. Вторая часть поднимается вверх. При этом поднимается и арматура, находящаяся внутри.

Это наиболее простой вариант мобильного станка. Он обладает незначительными размерами и массой. Благодаря этому они не мешают передвигать или переносить станок в другое место. На другом месте достаточно закрепить устройство к основанию. Для этого используют болтовые соединения.

Резка арматуры

Отдельные варианты станков обладают возможностью и разрезать арматуру. Это усложняет конструкцию и процесс изготовления. Но труды окупаются выполнением большего количества функций.

Самый простой вариант того, как сделать станки для резки и гибки арматуры – это использовать резной диск от болгарки. Он устанавливается на основании рядом с валами для деформации арматуры.

Конструкция станка в данном случае будет состоять из таких элементов, как:

  • Валы для деформации прутьев.
  • Отрезного диска (или любого другого лезвия).
  • Двигателя, который будет заставлять отрезной диск двигаться.
  • Основания, на котором будет держаться вся конструкция.

К основанию крепится швеллер, который будет впоследствии являться направляющей осью. Все детали, входящие в состав конструкции, будут крепиться только к швеллеру.

Таким образом, из описанного выше видно, что процесс изготовления станка для гибки арматуры достаточно прост. Он не требует большого количества материалов и инструментов. В результате получается исправный станок с меньшими финансовыми затратами. Имеющиеся в торговых точках устройства обойдутся примерно в 1,5-3 раза больше. Это значит, что при стоимости нового станка 5 тысяч человек, финансовые затраты на строительство станка своими руками будут находиться в пределах 1-1,5 тысячи рублей. Не согласиться с таким списком достоинств невозможно. Поэтому изготовление станка для гибки арматуры своими руками будет интересно любому хозяину.

Самодельный профилегиб без токарных работ.

У вас есть знакомый токарь, который сможет выточить валы для трубогиба? Если нет, то эта статья для вас. Предлагаем сделать профилегиб самой простой конструкции без применения токарных работ. Он будет явно не для выставки высоких технологий, но свою функцию по гибки профильных труб в домашних условиях точно выполнит.

Данный трубогиб еще называют профилегиб, так как он в основном предназначен для гибки профильного металла – профильной трубы, швеллера, уголка и полосы. При наличии специальных роликов позволяет гнуть круглые трубы. От стандартного трубогиба он отличается тем, что гнет трубы не просто на заданный угол, а гнет их в дугу или кольцо.

Важные технические моменты при изготовлении профилегиба.

  • При гибки профильная труба деформируется, и ее боковые стороны выдавливает наружу. Причем чем меньше радиус гибки, тем больше наблюдается выдавливание боковых стенок трубы. Также на одной из сторон трубы образуются заломы. Данные заломы никак не влияют на прочность согнутой трубы, просто они имеют некрасивый вид. Для исключения заломов на трубе необходимо, чтобы ролик имел небольшое ребро ровно по центру. Данное ребро в процессе гибки будет вминать сторону трубы, тем самым исключая заломы. Высота ребра зависит от радиуса гибки трубы. Чем меньше радиус гибки трубы, тем больше должна быть высота такого ребра. В среднем достаточно ребра высотой 3-5мм. В качестве ребра можно приварить на ролик проволоку нужного диаметра.
  • Если гнуть профильную трубу на роликах без боковой реборды, то существует вероятность гибки трубы винтом. Это связано с тем, что во время гибки труба может сдвинуться и ее положение относительно оси ролика будет не перпендикулярно, а под каким-то градусом. Чтобы избежать данных проблем, нужно гнуть профильную трубу на роликах с направляющими ребордами.
  • Усилие, которое необходимо приложить, чтобы свести ролики трубогиба и тем самым согнуть трубу, зависит от расстояния межу роликами. Другими словами, чем меньше это расстояние, тем большее усилие необходимо приложить, чтобы свести ролики между собой. Особенно это заметно, если конструктивно трубогиб изготовлен с центральным подвижным роликом и его зажим осуществляется винтом.
  • Расстояние между роликами также влияет на длину трубы, которую можно будет согнуть на данном профилегибе. Короткие трубы невозможно гнуть на трубогибе, у которого большое расстояние между роликами. По этим причинам ролики на профилегибе делают так, чтобы их можно было переставить.
  • Чем меньше диаметр роликов трубогиба, тем меньше будет пятно контакта между трубой и роликом и тем больше вероятность проскальзывания трубы во время ее гибки. На профессиональных трубогибах ролики изготавливают диаметром по 100-200мм, и они позволяют гнуть профильные трубы большого сечения. Для домашнего использования подойдут ролики диаметром примерно от 20мм.
  • Чем больше ведущих роликов, тем меньше вероятность проскальзывания трубы. Если вы собираетесь гнуть профильную трубу больших сечений, то желательно сделать два приводных ролика.
  • Если центральный подвижный ролик поджимается с помощью винта, то для облегчения его вращения необходимо подложить под него шарик от подшипника. Тогда пятно контакта между винтом и опорной частью уменьшится и крутить винт будет гораздо легче. Винт лучше выбирать с трапецеидальной резьбой, а не с метрической. Трапецеидальная резьба может нести гораздо большую осевую нагрузку, чем метрическая.
  • Для гибки круглых труб понадобиться специальные ролики с полукруглым профилем. Если гнуть круглую трубу на прямых роликах, то ее будет плющить и вместо круглой трубы получиться овал.

Как сделать ролики для профилегиба.

Ролики можно изготовить разными способами, даже на первый взгляд самыми необычными. Например, в качестве роликов можно использовать велосипедные ступицы. Такие ступицы не выдержат большие нагрузки, но согнуть трубу сечением 20х40 мм им будет вполне по силам.

В качестве роликов можно использовать обычный лом. Его просто отрезаем в нужную длину и одеваем на такой ролик подшипник подходящего диаметра. Например, лом диаметром 30мм, под него хорошо подойдут подшипники №306 ГОСТ8338-78. Чтобы подшипники не смещались вдоль оси ролика, достаточно капнуть сваркой около обоймы подшипника.

Ролики можно изготовить из трубы и покупных шайб. На рисунке ниже хорошо видна конструкция ролика.

Если у вас нет подходящих шайб, то их можно сделать самостоятельно. Как их сделать смотрите ниже в статье под заголовком “как сделать ролики для гибки профильной трубы методом обкатки”. Вместо болта в ролик можно вставить металлический круг нужного диаметра и обварить.

Читайте также:  Гибкая трубка металлическая гнущаяся и фиксирующаяся

Как закрепить подшипники на каркасе профилегиба.

Лучший вариант, это если подшипники применить в уже готовом корпусе. Если нет таких подшипников, то используем любые подходящие без корпуса. Их не обязательно жестко крепить к каркасу трубогиба. Можно сделать под них подставки из профильной трубы или уголков. Ниже на фото представлены различные варианты крепления подшипников.

Конструктивные особенности профилегибов.

Трубогиб можно сделать практически из любого металлолома. Каркас должен быть достаточно жестким, из чего он будет сделан не важно. В основном его делают из швеллера, так как он достаточно жесткий и имеет широкую поверхность для установки валов трубогиба.

При изготовлении профилегиба нужно отталкиваться от тех материалов, которые есть у вас в наличии.

Один из главных компонентов трубогиба – это силовой узел. Его делают либо из домкрата или из винта с резьбой. Если в наличии есть винт, то можно сделать трубогиб с центральным подвижным роликом. Винт, кстати, можно взять от старого нерабочего домкрата или со струбцины. Винт должен быть мощным, не менее 16мм в диаметре.

Если же есть домкрат, то можно выбирать какой вид профилегиба сделать. Можно сделать трубогиб с крайним подвижным роликом и переламывающейся станиной или с центральным подвижным роликом и крайними неподвижными роликами.

Конструкция в принципе неважна, труба в любом случае будет гнуться. Если есть в наличии звездочки и цепь, например, велосипедные, то имеет смысл соединить два вала цепью и таким образом сделать их оба приводными валами. Это сильно поможет при гибке профильных труб большого сечения, например, 40х60 и больше. Трубы небольшого сечения гнуться хорошо и на одном приводном ролике. Если же ролики проскальзывают при гибке трубы, то нужно немного ослабить давление подвижного ролика и тогда проскальзывание прекратиться.

Ручку приводного ролика можно сделать из обычной велосипедной педали или сделать круглый штурвал.

Если предполагается гнуть трубу в кольцо, то следует предусмотреть возможность снять верхний ролик, иначе кольцо будет невозможно вынуть из трубогиба.

Ниже представлено несколько фотографий с различными конструктивными особенностями.

Как сделать ручной профилегиб с обкатным роликом.

Данный вид трубогиба позволяет гнуть профильные и круглые трубы на угол 90 градусов и более.

Принцип такого трубогиба основан на обкатке трубы роликом. Профиль ролика должен соответствовать профилю трубы. Это условие предотвращает нежелательные деформации трубы в месте сгиба. То есть выпячивание стенок труб и заломы исключены. Данный трубогиб позволяет гнуть профильные и круглые трубы.

Чтобы согнуть трубы круглого сечения, понадобятся ролики с полукруглым профилем. Здесь к сожалению, невозможно обойтись без токарных работ. Но для гибки труб профильного сечения можно изготовить ролики самостоятельно.

Как сделать ролики для гибки профильной трубы методом обкатки.

Такие ролики довольно легко сделать. Понадобиться листовой металл, дрель, машинка УШМ (болгарка) и болт.

  1. Берем листовой металл и размечаем круг.
  2. Обрезаем болгаркой металл вокруг размеченного круга.
  3. Сверлим по центру заготовки отверстие под болт.

4. Вставляем в отверстие болт, зажимаем его гайкой и закрепляем конструкцию в патроне дрели.

5. Обрабатываем край заготовки с помощью дрели и болгарки. В УШМ нужно установить зачистной диск.

6. Собираем обработанные заготовки в ролик. Обратите внимание, ролик по центру имеет выступ примерно 5 мм. Если вы прочитали всю статью, то уже должны знать его назначение. Такой выступ по центру ролика нужно делать только на центральном неподвижном ролике, на обкатном он не нужен.

Важные моменты при изготовлении трубогиба с обкатным роликом.

В поворотном кронштейне трубогиба необходимо предусмотреть отверстия для установки роликов под разные трубы.

Отверстия должны быть на определенном расстоянии от центра неподвижного ролика. Чтобы сделать их правильно, нужно сначала установить центральный ролик, вложить в него трубу, затем к трубе прижать обкатной ролик. А теперь самое главное, обкатной ролик следует отодвинуть таким образом, чтобы образовался зазор между трубой и ним примерно в 4-6мм. Вот это и будет место, где должно быть отверстие. На поворотном кронштейне в этом месте сверлим отверстие.

Вы скажете зачем этот зазор нужен? Дело в том, что зазор между обкатным роликом и заготовкой в начальном положении снижает деформации стенки трубы с наружной стороны сгиба. Другими словами, трубу во время гибки меньше будет вытягивать из зажима и повыситься качество гибки.

Также нужно понимать, что для каждой трубы существует свой минимальный радиус сгиба. Если трубы пытаться гнуть меньше этого радиуса, то с высокой вероятностью она согнется с заломами. Поэтому диаметры центральных неподвижных роликов должны выбираться в соответствии с минимальным радиусом сгиба.

Обзор станков для ручной гибки арматурных прутьев

Арматурные прутья различной длины и пространственной конфигурации часто используются для усиления фундаментов. Обычно согнуть пруток, даже небольших размеров, сложно, поэтому в строительстве широко применяют станки для сгибания арматуры с использованием технологии пластического деформирования металла. Для массового производства подобной арматуры выпускается гибочное оборудование, оснащенное электрическим или гидравлическим приводом. Кроме гибки арматуры, на таких агрегатах выполняется также размерная резка заготовок от прутка. Однако на практике чаще востребованы ручные станки. Это связано с малыми энергетическими затратами при гибке, и соответственно – с простотой конструкции. Во многих случаях ручной инструмент, обеспечивающий сгиб прутка, можно изготовить и своими силами.

Технология процесса

Гнуть прутковый металл можно по свободной и калибрующей схеме. В первом случае отрезанную заготовку располагают между двумя гибочными штырями, регулируемыми по расстоянию между ними, и деформируют пуансоном, имеющим форму конечного изделия. По второму варианту гибку ведут до калибрующего удара пуансона по заготовке, расположенной в гибочной матрице.

Первый вариант отличается крайней простотой инструмента, но и наихудшим качеством гибки, поскольку течение металла ничем не ограничивается. Для случая использования гнутых арматурных прутьев как элемента железобетонной кладки это приемлемо, но для более сложных производственных ситуаций, где необходима соответствующая размерная точность, способ не годится.

Калибрующая гибка арматуры характеризуется достаточно высокой стабильностью размеров готовой продукции, поскольку сгиб производится строго по конфигурации инструмента.

Читайте также:  Галтовочные тела своими руками

Объясняются эти различия следующим. Любая марка арматурной стали отличается упругими свойствами. Они проявляют себя только при значительных пластических деформациях, и выражаются в пружинении – самопроизвольном разгибании прутковой заготовки на определенный угол, зависящий от параметров процесса. Практически используют опытные значения углов пружинения α, которые зависят от значения r/R (здесь r – внутренний радиус заготовки, а R – внешний ее радиус). В зависимости от материала прутка фактические значения угла α определяются так:

Материал арматурного пруткаα, градусов, при параметре r/R
до 1до 2до 4до 6до 10свыше 10
Сталь Ст.32,02,54,34,86,28,2
Сталь Ст. 5Гпс2,22,84,65,96,88,8
Стали типа 10Г2С, 12ГС2,43,14,86,47,39,2
Сталь 30ГС2,53,65,36,88,211,3

Кроме пружинения, прутья, подвергнутые гибке, искажаются формой своего поперечного сечения. При некоторых, критических, соотношениях размеров гибка вообще невозможна, так как возникающие напряжения приводят к локальному разрушению материала заготовки. Поэтому, разрабатывая инструмент к гибочному станку, обязательно принимают во внимание критически допустимые значения радиуса изгиба rmin. Если отрезанные изделия подвергаются гибке без предварительно выполненного отжига, и в холодном состоянии, то величину rmin , при которой трещинообразования еще не произойдет, можно установить по следующим данным:

Марка сталиСт.3Ст.5Ст.5Гпс10Г2С30ГС
rmin/R0,510,660,821,101,30

Данные таблицы соответствуют прутковым изделиям, которые изгибают при комнатных температурах. При гибке с подогревом (до температур не более 120-1500°C) допустимые соотношения rmin/R можно увеличить на 15-20 %.

Все приведенные ограничения должны быть полностью учтены при проектировании технологической оснастки (пуансонов и матриц) к станкам для гибки арматуры.

Устройство ручного арматурогиба

В практике использования подобного оборудования используют две схемы: с применением гидравлического прижима заготовки к матрице перед началом ее сгиба, и деформирование изделия, свободно размещенного на матрице. Своими руками проще изготовить второй вариант, но приобрести для частого применения лучше первый.

Станок для гибки арматуры с ручным приводом состоит из элементов:

  • Станины.
  • Гибочно-отрезной балки.
  • Привода (используется рычажный механизм).
  • Упоров и фиксаторов исходной арматуры.
  • Возвратной балки.
  • Рабочего инструмента – пары «пуансон-матрица».

Принцип действия ручного гибочного станка следующий. Работающий устанавливает исходный пруток по упорам, и фиксирует его на столе станка по гибочным штырям с учетом припуска на отрезку. Пруток вначале прижимают к упорам, а затем, продолжая перемещение гибочно-отрезной балки, производят сгиб материала и его отрезку. После того, как пуансон достиг своего крайнего нижнего положения, заготовку выдерживают под нагрузкой несколько секунд, чтобы преодолеть пластическую инерцию материала и снизить угол пружинения. Далее выполняют перемещение балки в исходное положение. Необходимое усилие возврата уменьшается за счет использования пружин обратного хода, после чего согнутое изделие при помощи сбрасывателя (или вручную) удаляется из зоны сгиба.

Оборудование с подобным принципом действия применяется в специализированных мастерских, где производят стальные закладные изделия из прутка либо иную продукцию, связанную с гибкой арматуры в больших масштабах.

Станок с ручным приводом можно сделать своими руками. Для этого потребуются следующие детали:

  • Станина, в качестве которой обычно применяют толстолистовую сталь толщиной не менее 4-5 мм.
  • Стальной уголок, имеющий размеры поперечного сечения не менее 40×40×2 мм. Длина уголка принимается в зависимости от усилия сгиба. Как правило, она составляет не менее пятикратной длины исходного арматурного прутка по горизонтальной плоскости. Этот уголок будет служить рычагом для поворота гибочно-отрезной балки. С увеличением длины рычага усилие гибки снижается, но ход возрастает.
  • Опорный узел на подшипниках качения, в которых будет перемещаться приводной рычаг.
  • Рычажный механизм с педалью для привода возвратной балки.
  • Комплект переустанавливаемых упоров, в качестве которых целесообразно использовать стальные уголки; их закрепить по обоим торцам приводного рычага.
  • Пуансоны и матрицы, изготавливаемые из закалённой инструментальной стали марки У8.
  • Направляющие перемещения балки, в качестве которых удобно принять закаленные втулки, изготовленные из конструкционной стали типа сталь 45. Втулки должны свободно вращаться на своей оси. Для снижения трения втулки периодически смазывают.
  • Деревянная или пластиковая рукоятка, которая насаживается на рычаг. Ее длина и размеры выбираются из соображений удобства привода балки.

Сборка ручного станка несложна, поскольку не требует применения каких-либо сварных элементов. Станину оборудования устанавливают на жесткую опору (верстак или стол), имеющую возможность для монтажа педального механизма привода возвратной балки. После этого экспериментально подбираются размеры необходимого уголка. В нем изготавливаются пазы под размещение упоров и фиксаторов, габариты которых должны соответствовать размерам используемого арматурного прутка. В необходимом месте станины монтируются подшипниковый узел и направляющие.

Используя описанное устройство, можно производить сгиб прутка в вертикальном и горизонтальном положениях, достаточно лишь переустановить упоры. Естественно, потребуются также несколько комплектов пуансонов и матриц, которые рассчитываются под определенные диаметры прутка. Для изгибания арматуры с разными углами оборудование можно снабдить угловыми отсчетными лимбами.

Обзор оборудования для работы с арматурой

Ручные арматурогибы Stalex DR (Китай).

Производится линейка таких гибочных станков, отличающихся граничным усилием сгиба и предельными размерами заготовок, которые необходимо согнуть. Установки мобильны и компактны, позволяют работать с арматурой диаметром 12-25 мм, изгибая ее в обеих плоскостях. Усилие сгиба можно корректировать изменением длины рычага. Фиксация заготовки по размерам производится визуально, что требует некоторого опыта работы.

Станки для ручной гибки прутьев от торговой марки Afacan (Турция).

Представляют собой простейшее исполнение арматурогибов, где отсутствуют измерительные приспособления для установки углов сгиба заготовок. Монтаж оснастки выполняется на обычном слесарном верстаке. Устройство способно гнуть арматуру только в горизонтальном направлении, диаметр прутка — до 20 мм.

Арматурогиб отечественного производства со схожей конструктивной схемой. Имеет возможность сгиба нагретых заготовок диаметром до 20 мм (согнуть арматуру до 12 мм можно в холодном состоянии). Такая универсализация подойдет потребителям, для которых критически важными являются технологические параметры процесса: радиус и/или угол пружинения.

Двухрычажные ручные гибочные станки типа AR (Россия).

Оригинальная кинематическая схема позволяет согнуть арматуру под различными углами, затрачивая меньшее количество мускульной энергии. Наличие двух рычагов не сказывается на компактности установки, а высокое качество деталей позволяет успешно деформировать заготовки из легированных строительных сталей сечением до 14 мм.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector