Анкерные болты для крепления металлических дверей - GazSnabStroy.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Анкерные болты для крепления металлических дверей

Анкера для металлических дверей

Как якорь корабля не дает судну сместиться в сторону, так и анкера для металлических дверей препятствуют выпадению или колебаниям коробки. Крепежных элементов с распором существует несколько видов. Чтобы знать какие анкера использовать в конкретном случае необходимо рассмотреть их принцип работы и особенности.

Преимущества анкеров над другими элементами

Анкера для установки металлических дверей являются самым оптимальным вариантом крепежа. Другие способы значительно проигрывают. Например, когда сверлят отверстия и забивают в них арматуру с идентичным диаметром, торец которой приваривают к монтажному уху короба. Пруток заходит довольно плотно и создается ощущение прочной фиксации, но при забивании отверстие в кладке немного раздается. При хлопанье створки от ветра или неаккуратного обращения, узлы крепления расшатываются, и вес конструкции давит на пену и штукатурку в щелях. Последние начинают трескаться и осыпаться.

Крепление при помощи дюбелей с пластиковыми колпачками тоже ведет к расшатыванию. Пластик хорошо уплотняет отверстия для стационарных предметов (полки, бытовая подвесная техника), а колебания от притвора быстро сминают мягкий материал и короб начинает шататься.
Анкера превосходят все крепежные элементы из-за расширяющей способности. Отверстие можно сверлить на 1 мм больше диаметра стержня. Постановка штифта не разбивает кромки в кладке. Винтовой или забивной механизм раздает внутреннее устройств и прочно фиксирует короб.

Разновидности анкеров

Анкера для крепления металлической двери бывают трех видов:

  • Забивной — имеет рубашку с толстыми стенками и четырьмя прорезями, на которые нанесен наружный посечённый узор, увеличивающий сцепление. Внутри нарезана резьба. После сверловки в бетоне, рубашка вставляется в отверстие и забивается до конца. Специальный болт вкручивается и раздает гильзу.
  • Клиновидный — отличается рубашкой и стержневой частью с резьбой, на торце которой расположен конус. С другой стороны имеется опорная шайба и гайка. В послабленном положении конусная часть не давит на стенки и элемент свободно проходит в отверстие. При закручивании клин поджимается и распирает рубашку, плотно фиксируя торец анкера.
  • Стержневой — похож на предыдущий, но обладает более длинной ножкой. Это удобно для крепления одной части к другой на длинном расстоянии, возможно, через пустотелый слой.

На какие анкера крепить металлическую дверь

Видя разнообразие подобной продукции стоит разобраться на какие анкера крепить металлическую дверь. Одним из решающих факторов является ширина монтажного зазора. Если он получился очень плотным, и конструкцию удалось выставить ровно, то подойдут забивные модели длиной 100 мм. Толщина монтажных ушей в 4-5 мм и минимальная щель между коробом и стеной позволят глубоко погрузить анкер.

В случае зазора в 10-20 мм потребуются клиновидные модели длиной 150 мм. Пройдя сквозь короб и широкую щель, крепеж зайдет в стену на более чем 120 мм. Если устанавливается дверь, меньше по размерам проема на 50-60 мм, и нет возможности или необходимости капитально закладывать лишнее расстояние (коридор в офисном здании, кабинеты в больнице), то подойдут стержневые анкера с большой длиной. Фиксация легкой металлической конструкции через пустоту в кладку этими элементами надежно свяжет короб с перегородкой. Заделывание щели выполняется пеной и панелями гипсокартона.

Диаметр анкера выбирается на 1 мм меньше отверстия для монтажа в коробе. Если болт или гайка выпирают в рабочую часть лудки, которая соприкасается с полотном, то их необходимо сточить. Компания «Пантера» не только изготавливает металлические двери, но и профессионально выполняет монтаж с использованием подходящих анкеров.

Надежность крепления двери

Здравствуйте уважаемые! Поставили мне в четверг железную дверь. Заказывал у торекса с монтажном от торекс столица в домододедово которые.
Сначала думал все ок, всетаки профи ставили. А потом закрались сомнения по поводу монтажа двери в проеме:
стена кирпичная толщиной

26 см из белого кирпича. Поверх кирпичей штукатурный слой пара см со стороны подъезда. После демонтажа старой деревянной двери монтажники слегка сняли штукатурку вверху т.к. она мешала двери зайти в проем. И установили дверь поверх штукатурки. Закрутили 6 энкеров в торец стены с отступами в 5-6 см от внешней поверхности кладки. Достаточно ли будет такого отступа для надежного крепления? Энкера тут работают на срез кладки. Смотрел у соседей – у кого дверь так же поверх штукатурки установлена, у кого штукатурку по силуэту двери снимали и ставили впритык к кладке. Правда выигрыш не шибко большой – 2 см – получается около 7-8 см от края.

Читайте также:  Шлифовка ГБЦ своими руками

alekor333 ,
Закрутили 6 энкеров в торец стены с отступами в 5-6 см от внешней поверхности кладки.
Если пинать в квартиру не выбьешь. Если взять хороший метровый гвоздодер- фомку, вывернуть наружу эти 5 см кирпича.
Обычно уши удлинители приварены и крепеж примерно на середине стены.
Это по хорошему.

ну т.е. у соседей с чуть более утопленой дверью и глубиной залегания в 7-8 см ситуация принципиально не отличается?
Наверно такие уши у дверей за 50 тысяч. У меня относительно бюджетная за 25. Коробка толщиной 10 см. В теории дверь и болгаркой распилить можно на раз-два. Но вряд ли ктото будет так её взламывать. Как и выдирать из стены коробку – процесс шумный. Все соседи повылазиют.
Мне главное понять не будет ли это более уязвимым местом, чем другие. Например вскрыть замок отмычкамидрелью и пр. По идее это самый простой способ.

alekor333 написал:
Заказывал у торекса с монтажном от торекс

В Екб прошлой зимой ставили с ушами, которые были оплачены отдельно (1200 рублей за 6 шт). По факту оказались пластины перфорированные из хозмага по 13 рублей, прикручены к коробке были на пару саморезов с ПШ, зато к стене крепили анкерами 20мм. Дверь висела только на пене, при закрывании был ход 1-2мм. По итогу рекламация, возврат денег и перемонтаж.

alekor333 написал:
Заказывал у торекса с монтажном от торекс

В Екб прошлой зимой ставили с ушами, которые были оплачены отдельно (1200 рублей за 6 шт). По факту оказались пластины перфорированные из хозмага по 13 рублей, прикручены к коробке были на пару саморезов с ПШ, зато к стене крепили анкерами 20мм. Дверь висела только на пене, при закрывании был ход 1-2мм. По итогу рекламация, возврат денег и перемонтаж.

strider1978 , ну это вобще жуть. у меня все жестко сидит. попробую обратиться в торекс. узнаю что они думают насчет монтажа. тут просто все не так однозначно, как в Вашем случае – вот если они скажут, что это надежное крепление.
п.с.
вопрос в том, на сколько существенно такое крепление двери уязвимо на общем уровне надежности всех остальных элементов. если утрировать – никто не будет ломать дверь, если замок проще вскрыть. тем более на двери не написано, что энкера слабоваты. стоит ли вобще заморачиваться?

Вы наверное не видели как пожарные входят в горящие (задымлённые) квартиры. Лом подлиннее, вдвоём нажали – коробка от стены отошла. С замками возиться некогда. Замки экстренные службы тоже открывают очень оперативно. Так что если есть чем дорожить – нужно ставить автономную сигнализацию.

strider1978 , видел, видел. Но лом это шумное дело. Воры обычно так не делают, поэтому и думаю над целесообразностью. Ну ценного особо ничего в квартире нет, кроме своих жизней. У большинства в подъезде вобще железные двери аля 90-е сваренные непойми из чего в деревянной дверной коробке (так проще).
Есть мысли может усилить эти энкера как-то – удлинитель к этим энкерам и забить посередине.

Всё-таки к двери, наверное. Можно локально зачистить и привариться.

но так и сложнее. со сваркой связываться. подумаю.
вот кстати типичная установка двери у края стены, как пример выкладывают –
но тут вобще ахтунг. дверь нафарширована – и ребра жесткости и замки и пр. и др. а энкеры смешные.

Читайте также:  Водосливная система металл профиль

Это рамные дюбели, толку в пустотелом кирпиче от них ноль.

strider1978 , белый кирпич вроде не пустотелый?!

Я про видео, да и в принципе для входных дверей они не годятся.

Так конструктивно каркасный дюбель и есть анкер. Чем первый хуже второго? Тоже металлическая распорная часть, которая при завинчивании расклинивается.

все, разобрался – каркасный дюбель с пластиковой гильзой.

Наоборот. Вот только не лом а фомка с разборной ручкой.
На раз и тихо-тихо. Без ударов.

strider1978 написал:
Вы наверное не видели как пожарные входят в горящие (задымлённые) квартиры. Лом подлиннее, вдвоём нажали – коробка от стены отошла. С замками возиться некогда. Замки экстренные службы тоже открывают очень оперативно. Так что если есть чем дорожить – нужно ставить автономную сигнализацию.

strider1978 , это не коробку отжимают от стены, а саму дверь с замком от коробки.

Вобщем посмотрел много информации про взломы в инете и сделал вывод, что самое частое – это отжатие замка. Самое простое и быстрое. Далее Взлом замка разными способами. Далее уже экзотика или способы с шумом и пылью.
Нигде не видел, чтобы кто-то коробку отдирал или пытался отодрать от стены.

Потом, нужно понять, что двери, ставят на определенный контингент воров. От профи с наводкой ничего не устоит – но оно нам и не нужно. (Золота – бриллиантов не держим).
А от залетных воров такая дверь вполне защитит т.к. они ищут самые легкие для вскрытия двери, а таких в подъезде достаточно и без моей.
Решил укрепить анкера со стороны замка. С противоположной стороны ничего не подденешь т.к. дверь соседей мешает.

Как установить металлическую входную дверь своими руками: пошаговая инструкция

В большинстве квартир и частных домов выполняют установку входных металлических дверей. Зачастую это делает мастер, но можно справиться и своими руками, сэкономив часть средств на ремонт. Выбор такого типа конструкций обусловлен рядом положительных качеств. Рассмотрим, в чем они заключаются и как самостоятельно выполнить монтаж.

Особенности конструкции

Железные двери сегодня используются практически повсеместно. С годами постоянно совершенствуется и появляются новые модели. Грубому и невзрачному материалу приходит на смену изящный декоративный вид, но при этом не наносится ущерб и техническим свойствам изделия.

Металлические двери пользуются популярностью благодаря следующим характеристикам:

  • Износостойкость. Отлично противостоит внешним факторам в процессе эксплуатации. При должном уходе не ржавеет.
  • Прочность. Металл трудно повредить. Из всех доступных материалов для входных дверей, это самый прочный вариант. Но важно учитывать, что в дешевых моделях используется тонкий металл, поэтому полотно легко деформируется и взламывается простым консервным ножом.
  • Надежность. Отлично выполняет функцию барьера, защищая дом от проникновения.
  • Звукоизоляция. Чем толще железо, тем лучше, но многое зависит от герметизации короба.
  • Термоизоляция. Тесно связана с предыдущим показателем. В качественных моделях имеется внутренняя прослойка из утеплителя, без неё металл сам по себе легко проводит холод.
  • Долговечность. Ввиду того что материал нелегко повредить, и он практически не подвергается разрушению, срок полноценной эксплуатации такого изделия составляет десятилетия.

Современные входные двери обладают повышенной надежностью и привлекательным внешним видом

В ассортименте товаров данной категории можно найти простейшие сварные конструкции из толстой стали и более приятные с виду модификации. Внешняя отделка также может быть разной: от краски до пленки ПВХ и натурального шпона на МДФ-основе.

Необходимые инструменты

Для максимально качественного и быстрого выполнения работ по установке входной двери понадобятся:

  • рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • большой молоток или киянка;
  • дрель либо перфоратор;
  • монтажная пена;
  • шуруповерт.

Необходимый набор инструментов

Перед тем как приступить к установке, тщательно изучите конструкцию двери и посмотрите, что входит в комплект. В первую очередь, обратите внимание на полотно. Толщина металла должна быть не менее 2 мм. Дополнительно дверь укрепляется ребрами жесткости. Между ними расположен утеплитель, а поверх черновой основы зачастую выполняется декоративная обшивка. Также обратите внимание, требуется ли установки фурнитуры. Петли крепятся заранее, а вот с врезкой замка лучше повременить, так как могут возникнуть проблемы при совмещении его частей в процессе монтажа.

Читайте также:  Щеколда на калитку своими руками

Рама обычно идет в цельном виде с порогом. Для фиксации к стене производителем предусмотрены отверстия под болты, в противном случае требуется высверлить их самостоятельно. Также в коробе должны быть противосъемные отверстия под ригели и углубления для замка.

Конструктивные особенности входной двери

Дополнительно в комплект обязаны положить:

  • анкерные болты;
  • монтажные пластины;
  • гайки;
  • уплотнитель.

При установке наружной двери в двойных конструкциях важно учитывать, что направление распахивания должно приходиться внутрь подъезда. В остальных случаях этот момент является не столь важным.

Подготовка

Перед началом работ проем освобождается от старой дверной конструкции. Для этого используется лом и перфоратор. Если стена сильно повредилась, требуется заделать трещины и подровнять поверхность перед продолжением работ.

Особенно внимательно нужно отнестись к процессу подготовки в деревянных домах. Здесь есть риск усадки, особенно в первые годы после строительства здания.

Чтобы устранить данный недостаток, выполняется окосячка дверного проема. Деревянные балки фиксируют по принципу короба, они компенсирует проседание здания за счет смещения крепежного бруса по выступам.

Демонтаж старого дверного блока

Установка короба

Рама является несущей основой всей конструкции. Поэтому рассматривать вопрос о том, как правильно установить входную дверь, необходимо с монтажа короба. Это главный этап, от того, насколько качественно будет выполнена работа, зависит устойчивость и надежность конструкции.

Существует два основных способа установки короба железной двери:

  1. В первом случае упор идет на соотношение рамы и внешней плоскости стены. Чтобы закрепить конструкцию используются анкерные пластины и болты. Лутка устанавливается заподлицо.
  2. Во втором варианте предполагается углубление короба в проем. В таком случае анкерные болты удерживают раму в проеме посредством прохождения через детали короба напрямую в стену.

Основные этапы монтажа с креплением через специальные отверстия на раме

Для достижения наибольшего эффекта устойчивости рекомендуется ставить короб путем комбинирования этих двух подходов. В таком случае анкерные пластины загибаются до прилегания к стене.

При монтаже лутки важно соблюдать уровень по каждому элементу в отдельности и в отношении всей конструкции в целом. Для устройства необходимых зазоров и фиксации деталей используются деревянные клинья в качестве подложки.

Поскольку в одиночку справиться с тяжелой коробкой и перечнем работ непросто, подыщите себе помощника.

Монтаж полотна

Для крепления двери к раме используются петли. Их количество напрямую зависит от веса полотна, но не допускается меньше 3. Стандартные модели состоят из двух деталей. Нижняя часть крепится к лутке, а верхняя – к полотну. В дальнейшем они навешиваются друг на друга.

Соединение петель выполняется с помощью болтов или сварным способом. Дополнительно дверь оснащается противовзломной конструкцией. Она предполагает наличие противосъемных ригелей, которые блокируют полотно в закрытом положении. Благодаря такой защите его невозможно открыть, даже если срезать петли.

Как установить полотно входной металлической двери:

  1. Заведите створку в проем и подставьте под неё опору.
  2. Приподнимите изделие, чтобы верхние части петель оказалась над нижними и наденьте их на выступающие штыри.
  3. После этого проверьте движение полотна, совпадение противосъемных ригелей с пазами в коробе, и замка с ответной пластиной.
  4. Окончательно выставьте положение двери по уровню.
  5. Заполните зазоры монтажной пеной.

После установки короба навешивается дверное полотно и запенивается наружный шов

Отделка

Завершающий этап — оформление откосов. Здесь возможно установить доборы, используя МДФ панели, пластик, ламинат и другие материалы. Или ограничиться выведением гладкой поверхности с помощью гипсокартона либо штукатурки откосов.

Последним действием по периметру лутки наклеивается резиновый уплотнитель и смазывается фурнитура. На этом монтаж железной двери закончен.

Рекомендуем посмотреть видео:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector