Самодельный рубанок по дереву - GazSnabStroy.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Самодельный рубанок по дереву

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Рубанок своими руками (фото и чертежи)

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как сделать рубанок-шлифтик своими руками

Он чрезвычайно полезен, удобно лежит в руках и недорог в изготовлении. Этот красивый инструмент заставит ваши губы растянуться в улыбке, когда вы ощутите всю прелесть работы с ним.

Габаритные размеры, самодельного рубанка мм: 54x178x76 (ширина х длина х высота)

Стоимость высококачественных рубанков с деревянными вставками, которые выпускаются ограниченными сериями, измеряется сотнями, а порой и тысячами долларов. Этот инструмент похож на них, но он меньше и удобнее, и лучше подходит для работы с небольшими деталями. Изготовьте его из недорогой кленовой древесины с контрастными акцентами из экзотических порол, добавив лезвие стоимостью S25.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Как сделать колодку рубанка

1. Начните с кленовой заготовки размерами 64хб0х 230 мм. Разметьте на боковой грани вертикальные и косые линии (рис. 1) и продлите их на три остальные [рани заготовки. С помощью сверлильного станка сделайте 6-миллиметровое отверстие в центре заготовки. Затем просверлите в углах с обеих сторон четыре отверстия 6×25 мм (фото А).

2 Отпилите от заготовки щечки А (фото В) и заново проведите линии на остатке заготовки. Распилите заготовку по разметке так, чтобы пильный ДИСК проходил вплотную к линиям, и отделите пятку В и носок С (фото С).

Добавьте к колодке подошву рубанка

1 Соберите колодку, склеив вместе щечки А, пятку В и носок С (фото D). Когда клей высохнет, отшлифуйте нижнюю сторону колодки, чтобы она стала плоской. Краткий совет! Прикрепите с помощью аэрозольного клея кусок наждачной бумаги к чугунному столу пильного станка или куску толстого стекла, чтобы выровнять нижнюю сторону колодки.

2. Чтобы добавить долговечную подошву D, приклейте к нижней стороне колодки А/В/С заготовку из древесины кокоболо размерами 19x57x185 мм, выровняв но центру, и зафиксируйте струбцинами.

3. Карандашом разметьте толщину подошвы D, проведя линию параллельно нижней грани колодки на расстоянии 3 мм. Ленточной пилой удалите лишний материал (фото Е). (-охраните обрезок, чтобы сделать из него клин Е. Затем опилите выступающие кромки вровень со щечками колодки. Отшлифуйте подошву так же, как ранее, и удалите все следы пиления.

Сформируйте ротик

1. Продлите косые линии разметки со щечек А на нижнюю сторону подошвы D. Просверлите отверстия для ротика (фото F) и подровняйте края стамеской (фото G).

2. Сделайте копию бокового шаблона колодки (рис. 1), и прикрепите к одной и:* щечек А с помощью аэрозольного клея. Выпилите по контуру ленточной пилой (фото Н), затем расширьте щель ротика, чтобы через нее могло проходить лезвие рубанка (фото I).

Обработайте рубанок до окончательной формы и добавьте клин

1. Вклейте в отверстия щечек 6-миллиметровый латунный стержень (рис. 2, фото J) и выровняйте его торцы вровень со щечками А с помощью напильника.

Затем сделайте копию профильного шаблона (рис. 3) и наклейте ее на кусок плотного картона. Аккуратно вырежьте шаблон по линиям контура и разметьте с его помощью форму кололки (фото К). Опилите лишний материал ленточной пилой и гладко отшлифуйте рубанок.

2. Разметьте и выпилите заготовку клина Е из остатка заготовки для подошвы (фото L). Отшлифуйте скошенную грань, сделав ее плоской, и проверьте, как клин вставляется в колодку (фото М). Дополнительно отшлифуйте или острогайте клип, чтобы он плотно входил между латунным стержнем и лезвием.

Примечание. Если у вас такое же лезвие с закруглённой режущей кромкой, предназначенное для рубанка-шерхебеля, сделайте его прямоугольным, прежде чем заточить под углом 25°. Мы также укоротили его до 95 мм с помощью слесарной ножовки, но бы можете оставить первоначальную длину, и это не ухудшит свойства лезвия.

3.Опилите клин до окончательной длины и формы (рис. 4). Затем закруглите верхние углы пятки В и носка С, чтобы рубанок было удобно держать руками. Отшлифуйте все летали наждачной бумагой № 220 и нанесите восковую пасту для отделки. Для регулировки вылета лезвия используйте деревянную киянку. Если слегка ударить ею по пятке колодки, лезвие втянется, и стружка будет тоньше. Легкими ударами по лезвию его можно выдвинуть, а также наклонить вправо или влево.

Рубанок своими руками – фото

A.Заготовка сначала распиливается на детали, которые после снова склеиваются. Точно выровнять их при склейке помогут вспомогательные отверстия.

B. Отпилите от заготовки щечки толщиной б мм. Чтобы безопасно направлять короткую заготовку и контролировать распил, применяйте толкатель из обрезка широкой доски.

C. Чтобы держать пальцы на безопасном расстоянии от диска и сделать точные распилы под углом, прикрепите заготовку струбциной к накладке поперечного упора.

D. Равномерно нанесите клей на пятку В и носок С, приклейте щечки А и вставьте в отверстия шканты длиной 25 мм.

E. Заготовка подошвы D выступает за щечки колодки. Чтобы при пилении колодка располагалась горизонтально, прикрепите двухсторонним скотчем 6-миллиметровую дощечку.

F. 5-миллиметровым сверлом с центральным острием аккуратно сделайте ряд отверстий между линиями разметки и удалите лишний материал на краях щели.

G. Опирая лезвие на скосы пятки В и носка С, направляйте стамеску, чтобы подровнять края и углы щели, удалив лишнее.

H.Ведя пропил вдоль пунктирных линий шаблона, удалите концы заготовки со шкантами и придайте колодке указанную форму.

I.Расширяйте щель сначала напильником с крупной насечкой, затем обработайте поверхности бархатным напильником до гладкости.

J.Нанесите цианакрилатный («секундный») клей на верхние края отверстий, чтобы вставляемый латунный стержень продвинул клей в глубину.

K.Пользуясь профильным шаблоном из картона, проведите плавные линии от носка до пятки. Плотно прижимайте шаблон, чтобы он не сдвигался.

L.Разметьте на кромке у одного из торцов заготовки угол 10°. Прикрепите заготовку скотчем к обрезку прямоугольного сечения и распилите вдоль линии ленточной пилой.

M. Вставьте в колодку лезвие, затем заготовку клина(пока не укорачивая ее) и сделайте несколько легких ударов киянкой. На выпуклых местах появятся вмятины.

Как сделать деревянный рубанок

В последние годы российский рынок наводнен различными инструментами. К сожалению, среди огромного их разнообразия нередко попадаются инструменты очень низкого качества, что проявляется в первые минуты работы с ними. Опасность получения травмы, испорченный материал, напрасная трата сил, времени и нервов — это лишь малая толика причин, из-за которых у новичка пропадает интерес мастерить изделия своими руками.

Но есть мастера, которые самостоятельно изготавливают инструмент, да так, что его и в руки взять приятно, и работать с ним удобно. Мы попросили проектировщика мебели, члена Союза дизайнеров России, мастера-исполнителя художественных работ по дереву 5-го разряда Александра Каштанова рассказать о том, как он это делает.

Мой учитель, талантливый художник-маркетрист, замечательный педагог Козяев Евгений Львович говорил: «Человека встречают по одежде, а мастера — по инструменту».

Он открыл мне не только мир наборного дерева, но и научил делать рубанки. Именно от него я получил представление о культуре ремесла краснодеревщика, понимание инструмента.

Руки и глаза мастера-ремесленника — тончайшие, чуткие нивелиры качества, поэтому любимые инструменты не только удобные, надежные, но и обязательно красивые — их хочется взять в руки и не отпускать. А самый любимый инструмент — тот, который сделан под свою руку, в соответствии с собственными эстетическими канонами и который, в отличие от инструмента продающегося, уже несет в себе правильную геометрию, именную эргономику, собственные или подсмотренные новшества. Создание своего инструмента — вопрос отношения и к мастерству, и к собственному ощущению мастерства, проверка на оригинальность, на состоятельность, на зрелость.

Очень часто в столярной работе случается, что для определенной операции нужен специальный инструмент. Поиск и покупка необходимого оборудования — вопрос времени и денег, а теория и практика в изготовлении ручного инструмента позволяют самостоятельно сделать необходимое оборудование. Для мастера-любителя изготовление инструмента — хорошая практика и возможность получить инструмент более точный и удобный, чем недорогой, но требующий доводки промышленный экземпляр.

Изготовление рубанков — мое хобби, а основная специальность — проектировщик мебели. Я проектирую как по индивидуальным заказам, так и промышленные вещи, но и сам с удовольствием столярничаю, делаю авторские стулья и мебель для себя. Столярные работы доставляют мне радость, а еще большее удовольствие приносит работа хорошим ручным инструментом. Так случилось, что в период моего ученичества по специальности краснодеревщик достойного инструмента в продаже не было, а в наследство от прадеда досталось несколько старых, довоенных европейских железок, и мой наставник посоветовал делать инструмент самостоятельно. Под его руководством я сделал первый рубанок — шерхебель. Мастер пожертвовал для меня одной из переклеенных им самим заготовок с выдержкой в десять лет.

Сейчас количество сделанных мной колодок перевалило на третий десяток. Что-то я сделал для себя, осваивая запас старого железа, что-то — в подарок знакомым мастерам. Снова вернуться к изготовлению рубанков меня подтолкнул интерес участников форума «Мастеровой». Оказалось, что практически забытая практика изготовления ручного инструмента интересна как профессионалам, так и любителям.

Я, безусловно, не эксперт в рубанкостроении, но мой скромный опыт позволяет дать несколько советов тем, кто собирается делать рубанок для себя. Первое, с чего начинается работа над колодкой, — определение ее функции: будет ли это одинарный рубанок, или двойной, или калевка. Одинарный рубанок, предназначенный для черновой и чистовой обработки заготовок, конструктивно достаточно прост, но у него есть одна особенность: в зависимости от размера ротика он способен снимать достаточно толстую стружку при широком ротике, не забиваясь, но в ущерб качеству поверхности. Когда размер ротика небольшой, ситуация обратная: рубанок станет строгать чисто даже проблемные места, но забиваться при увеличении съема материала. Двойной рубанок (инструмент в котором устанавливается железка со стружколомом) предназначен для чистового строгания и может быть исполнен как с традиционным углом наклона постельки в 45°, так и с более тупым, в 50°, для обработки свилеватой древесины. Изготовление рубанка-калевки, предназначенного для профилирования поверхностей, выручит мастера при отсутствии фрезы необходимого профиля или когда требуется повторить профиль при реставрации или копировании.

Читайте также:  Как правильно класть плиты перекрытия на фундамент?

Если функция определена или есть хорошая железка, делается чертеж. Сердце рубанка — его нож. Чем он лучше, тем более оправданны затраченные усилия по созданию инструмента. Чертежи колодок можно найти как в интернете, так и в литературе. После того как сделан чертеж, учитывающий геометрию ножа, можно приступать к формированию заготовки. Есть несколько вариантов изготовления колодки. Можно переклеивать заготовку с расчетом на классический метод, когда внутренние поверхности формируются извлечением материала из целикового тела, твердое красное дерево. Верхняя часть колодки также выполняется из твердого дерева, так как подвергается активному механическому воздействию. Внутренние слои колодки можно делать из более мягких пород — вишни, ореха, березы. Такой принцип формирования колодки облегчает ее обработку, позволяет варьировать массу, способствует стабильности формы. Материал должен быть без пороков, косослоя, иметь влажность 5-7%. При склейке необходимо сделать припуск на дальнейшую обработку. Склеить делянки можно качественным клеем ИВА или по-старинке — казеином с использованием цинубления, соблюдая правила переклеивания древесины. Колодку после склейки полагается выдержать перед обработкой несколько месяцев, лучше несколько лет, поэтому опытные мастера держат запас заготовок.

Когда пакет готов к работе, базу формируют с подошвы, а затем строгают в размер. Перед разметкой важно определить направление волокон подошвы: при будущем строгании волокна не должны препятствовать скольжению. Если выбран метод изготовления колодки из одной заготовки, то после перенесения разметки с чертежа на деталь выборку полостей начинают с удаления материала из ротика рубанка. лучше выполнить на 4-6 мм вглубь. Удобно просверлить внутри ротика отверстия чуть меньшего диаметра, а можно использовать методы набора колодки из нескольких частей. Я предпочитаю склеивать заготовку из нескольких делянок и после необходимой обработки объединять пакет щеками рубанка.

Самая ответственная поверхность рубанка — подошва. От ее качества зависит срок службы инструмента. Она должна быть выполнена из твердой, желательно мелкопористой древесины без пороков, свили и косослоя. Традиционно для этого используют граб, клен, яблоню, грушу, но подойдет и ясень. Хороши и экзотические породы древесины — эбен, палисандр, которые облегчат летка и постельки.

Когда я делаю колодку с накладными щеками, то вначале пилением формирую плоскости ротика, летка и постельки, затем окончательно строгаю их торцовым рубанком. Склейку делаю по предварительной разметке внутри на щеках: сначала приклеиваю на щеку заднюю часть с плоскостью постельки, потом подклеиваю переднюю, после чего доклеиваю вторую щеку и заплечики. Далее изготавливается клин. Подгонка его требует особого внимания, так как от ее точности зависит надежность фиксации ножа и соответственно легкость настройки. Правильно подогнанный клин фиксирует железку без излишних усилий, практически при легком постукивании киянкой или крепком нажатии пальцами.

Особое удобство колодке придают эргономичные, выверенные по руке упоры, передний рожок и задний упор или ручка. Ручки, упоры, рожки сначала обрабатываю вчерне и врезаю в колодку, и только после довожу начисто. Произвожу первичную обработку и придаю формы с помощью выкружных пил, лобзика, сверл Форстнера. Рожок рубанка врезаю на скрытый шип «ласточкин хвост», а в торец, примыкающий к колодке, ставлю шкант или шип. При формировании упоров важно помнить об их постоянном контакте с ладонями и пальцами. Я стараюсь делать упоры максимально удобными, гладки ми, без резких граней. Окончательно обрабатываю упоры с помощью ножа, полукруглых стамесок и цикли. Когда сняты фаски, выполнены окончательная подгонка и доводка рубанка, шлифую поверхности, затем слегка их смачиваю, даю высохнуть, снимаю ворс и повторяю процедуру. Отделку рубанка можно производить разными способами. Я использую три-пять слоев тикового масла. Можно использовать тиковое

или льняное масло в качестве предварительного слоя с последующим покрытием полиуретановым лаком или спиртовым шеллаком. Не покрываются следующие поверхности: подошва, постелька, соприкасающиеся поверхности клинышка и заплечиков. Для удобства отделки рубанка вместо ножа устанавливают точный макет из фанеры или дерева, надежно фиксируют в колодке, после чего производят отделку. Недавно вместе с талантливым мастером-маркетристом Андреем Веденским я сделал рубанок «Рубуль».

Инструмент выполнен в стиле, слегка напоминающим барокко; в оформлении щек использована техника маркетри по мотивам орнаментов стиля буль из шпона капа американского ореха и сплава нейзильбер. Колодка, щеки, передний упор и клин — из американского ореха; подошва — макассар; ручка — из европейского ореха. В этом рубанке сочетаются мои представления об эргономике, технической эстетике классического двойного рубанка, опыт и технологии изготовления инструмента. Хочу отметить, что интерес читателей форума и журнала к деревянным рубанкам возродил и обогатил мой личный опыт, заставил вернуться к изготовлению инструмента после продолжительного перерыва.

Как сделать рубанок своими руками просто и эффективно

Как сделать деревянный рубанок своими руками?

Для того, чтобы проводить работы с выгнутыми или вогнутыми основаниями, придумали горбачи-калевки, с помощью которых производится фактурное строгание деревянных заготовок. Эти элементы отличаются особой формой. Они не имеют особых достоинств в сравнении с рубанками. Кроме того, с такими приспособлениями довольно проблематично работать. Чтобы обработка деталей была произведена качественно, необходимо получить некоторый опыт подобной работы, а также особые умения.

На сегодняшний день в строительных магазинах очень непросто отыскать калевку, поскольку почти все магазины занимаются продажей электронной техники. Именно по этой причине намного легче сделать рубанок самостоятельно.

Элементом из железа будут определяться размеры корпуса рубанка самодельного, поэтому, в первую очередь, необходимо заняться изготовлением железного элемента, а также стружколомателя. Для рубанка небольших габаритов можно взять железный элемент от старого изделия, а для прибора с элементами овальной формы можно приобрести «железки» в любом строительном магазине. Такие устройства завалены по радиусу изначально, купить их можно вместе с подходящими стружколомателями. Чертеж рубанка очень простой и понятный, создать его может практически каждый.

Выбираем и обрабатываем заготовку

В значительной части всех случаев рубанок мастерят из самых распространенных сортов дерева – клена, березы и прочих. Заготовка должна быть сделана на 30-50 миллиметров больше, нежели окончательные размеры изготавливаемого прибора. Ширина может быть определена при помощи такой формулы: габариты «железки» + 3 мм + на щечки 20 мм + дополнительных 6 мм для возможности обработать на станке. Если рубанок изготавливают небольших габаритов, то у щечек может быть толщина примерно 6 мм.

Разметка инструмента должна быть произведена так, чтобы кольца были расположены параллельно подошве, а волокно шло вниз к задней части от передней. Чтобы после распиловки все части конструкции можно было соединить правильно, на передней части блока следует нарисовать треугольник, вершина которого смотрит вверх.

В первую очередь необходимо сделать две части средней секции, между которыми при помощи клина закрепляют «железку» и стружколоматель. После чего необходимо закрепить 2 щечки.

Корпус рубанка собирают из заготовки, которую распиливают на две части. Щечки выпиливают ленточной пилой. Затем среднюю секцию распиливают на несколько элементов. Одновременно с этим необходимо будет сделать постель железного элемента, а также расстояние для стружколомателя. Клин выпиливать можно из обрезка, который уже не будет использоваться. По окончании сборки подошву и корпус нужно обрабатывать по форме. В конце выполняют регулировку рубанка.

Отметим, что средний элемент должен быть шире «железки» на 1 мм. Кроме этого, учитывайте и припуск в 1 мм для обработки средней части инструмента до прямоугольной формы. Щечки можно разметить при помощи использования пилы. Размещаем под углом в 45 градусов постель железки, так стружка сможет выходить без каких-либо трудностей. Леток переднего проема располагают под углом в 60 градусов. Средний элемент распиливаю на переднюю часть – носок и заднюю часть – пятку.

Затем нужно сделать простой шаблон из фанерных листов, при помощи которого выбирают паз для головки винта, он заканчивается примерно на расстоянии в 20 мм от нижней части корпуса. Паз можно выбирать стамеской.

Предварительная сборка инструмента

При изготовлении рубанка самодельного необходимо слегка обработать ротик среднего элемента напильником, используя очертания «железки». Затем заднюю часть этой секции устанавливают на ребро, прикладывают на место железный элемент, а далее к нему придвигают переднюю часть. В конце необходимо заняться проверкой верного выполнения подгонки.

После этого конструкцию раздвигают так, чтобы между составляющими среднего элемента рубанка появился зазор в 3 мм для «железки» с толщиной в 4,5 мм, которые образует ротик инструмента. Далее все части конструкции нужно будет выровнять и сжать. Через щечки в средней секции на двух боковых сторонах нужно будет просверлить отверстия, чтобы можно было установить шканты и приклеить их.

Стоит отметить, что значительная часть рубанков имеет форму прямоугольника, поэтому не стоит тратить время на то, чтобы облагородить конструкцию.

В боковых частях нужно выбрать небольшие отверстия для пальцев, при их наличии будет удобно держать инструмент. С углов необходимо снять фаски.

Когда у рубанка появится окончательная форма, нужно будет отпилить фаски. До этого времени они смогут гарантировать точную выставку всех частей, чтобы можно было провести подгонку поперечного стержня. Чтобы во время склеивания частей конструкции шканты не мешали, необходимо их отпилить заподлицо с щечками.

Завершение изготовления инструмента

На крайних частях стержня нужно будет монтировать круглые шипы, они будут входить в отверстия в щечках. Благодаря этим шипам конструкция получит возможность вращаться под углом к клину. Чтобы можно было сделать отверстия для стержня на верхнем элементе рубанка, под углом 90 градусов к боковым частям следует провести дополнительную линию. После чего со сборки снимают 1 щечку, а с установленной «железкой» и стружколомателем линию переносят на другую щечку. Со средней части снимают вторую щечку и с промежутком в 20 мм от нижней части инструмента и 12 мм от верхней части стружколомателя размечают центр отверстия, предназначенного для стержня.

Читайте также:  Полезные приспособления для дома своими руками

Отметим, для того, чтобы была гарантия точного расположения отверстия стержня, его нужно сделать на сверлильном устройстве.

Щечки совмещают по начерченным линиям, затем их сжимают струбцинами, после этого сверлят отверстие.

Сделать стержень можно из бруса, который имеет сечение 12*12 мм. Длина стержня должна равняться ширине конструкции, учитывая щечки. Длину шипов определяют исходя из толщины щечек. На концах стержня необходимо сделать по четыре заплечика. Далее шипы скругляют ножом.

Для того, чтобы выход стружки происходил бесперебойно, нужно закруглить верхние ребра средней части стержня. После того, как стержень будет готов, нужно заняться проверкой его подгонки к инструменту. Стержень должен без проблем вращаться.

Окончательная сборка элемента

После подгонки стержня нужно проверить расположение шкантов и шипов. Эти части конструкции должны быть заподлицо с щечками. Все части нужно будет приклеить и закрепить струбцинами, при этом щечки нужно защитить прокладками. Когда высохнет клей, необходимо приняться за зачистку выступающего раствора. Чтобы можно было разровнять подошву над стыками, необходимо по изделию пройтись один раз строгальным станком.

Клин можно сделать из обрезка от средней части, его необходимо установить между стержнем и стружколомателем. Если клин плоской формы, то он будет тяжело выбиваться. Если же угол будет слишком большим, то клин можно выбить даже незначительными ударами.

После того, как рубанок будет собран, необходимо будет сделать подошву и переделать ротик для того, чтобы окончательно подогнать к железному элементу, учитывая назначение изготавливаемого изделия. Узкий зазор перед «железкой» является обязательным условием для того, чтобы тонко снимать стружку. А промежуток шириной в 0,8 мм больше подходит для грубой стружки.

Самой трудозатратной частью изготовления рубанка является подгонка ротика инструмента к «железке». Леток необходимо закруглить соответственно изгибам железного элемента. Это можно сделать только лишь через небольшой проем в подошве рубанка. Если изделие изготавливают для снятия тонкой стружки, то необходимо позаботиться о том, чтобы зазор ротика был как можно уже.

Железный элемент следует закрепить у неровной линии передней части среднего элемента, после этого начинать придавать правильную форму подошве. Чтобы это сделать, нужно зажать в тисках изготавливаемое изделие вверх подошвой и от ребер к середине, где необходимо снять немного древесины. Затем конструкция должна быть обработана рубанком с ровной подошвой.

Когда в рубанке до радиуса «железки» останется расстояние в 0,8 мм, нужно переходить на циклю. Делают это с той целью, чтобы можно было убрать следы от рубанка. Затем на пластине закрепляют мелкую шкурку и длинными одинаковыми проходами зачищают нижнюю часть рубанка, при этом следует покачивать инструмент со стороны в сторону. После чего осматривают контуры подошвы «железки». По окончании следует провести зачистку подошвы микронной шкурки, которую прикрепляют к плоскому основанию.

После зачистки проходить через ротик изделия «железка» не сможет. По этой причине необходимо снять древесину перед «железкой» небольшим напильником. Снимают до тех пор, пока железный элемент не совпадет с ротиком. В итоге «железка» должна немного выйти из подошвы.

Если качество сделанного изделия вас будет устраивать, то инструмент можно покрывать лаком. На боковые части рубанка советуют наносить дополнительный слой лака.

Отметим, что во время склеивания всех частей изделия необходимо своевременно убирать все излишки клея, которые могут выпирать после сжатия в тисках рубанка.

Сделать рубанок из дерева не трудно, если принимать во внимание все имеющиеся нюансы. Необходимо соблюдать правильный порядок действий, а также иметь все необходимые материалы и инструменты.

Переделываем рубанок в фуганок

Наш портал уже рассказывал, какие инструменты необходимы для изготовления мебели или обработки древесины. По общему мнению, одним из незаменимых помощников для качественной «столярки» является фуганок – инструмент, с помощью которого можно задать заготовке из дерева ровную плоскость, т.н. «базу».

Фуганок – инструмент нужный, но многих начинающих мастеров отпугивает его цена. Пользователи FORUMHOUSE считают, что не бывает безвыходных ситуаций. Один из вариантов — переделка бюджетного, «ненужного» рубанка в компактный домашний фуганок. Интересен опыт участника портала из Москвы с ником Victor-, решившего воплотить свою давнюю идею в жизнь и смастерить фуговальный станок.

Как сделать фуганок

У меня есть рубанок с рабочей шириной обрабатываемой древесины в 102 мм. Модель имеет плавный пуск двигателя и поддержку постоянных оборотов под нагрузкой. Ещё один плюс — ножи, которые, в отличие от других производителей, выполнены не в виде крупных и тяжелых лезвий, а как неширокие полоски-картриджи.

Такие ножи быстро и легко устанавливаются и выверяются по горизонтали. И, что особенно важно для Victor- (т.к. фугановальный станок ему нужен для плотницких, а не столярных работ), в случае попадания под нож гвоздя относительно низкая стоимость расходных материалов сильно не ударит по семейному бюджету. Хотя под данный — «102-й» рубанок не выпускается специальная площадка, с помощью которой его можно быстро превратить в фуганок, в передней части инструмента есть отверстия с резьбой под нужный девайс.

Определившись с «донором», пользователь приступил к его переделке. Для этого в гарантийной мастерской, где ремонтируют инструменты, Victor- приобрёл металлическую опорную площадку со стойкой-флажком от старшей — «110-й» модели рубанка. Удалось разжиться комплектом из четырёх винтов с четырехгранником в верхней части.

Сделав примерку, я выяснил, что 2 передние опоры практически идентичны посадочным местам в рубанке, но вот отверстия под задние опоры и их геометрия требуют доработки. Придётся сделать квадратные отверстия, а также усечения верхних частей опор, чтобы они не упирались головками в расширяющуюся ручку рубанка.

Помимо этого, пришлось отказаться и от поворотного флажка – защитного щитка подошвы рубанка, где находится ножевой вал, т.к. он просто не совпадал с рабочей площадкой «102-й» донорской модели.

Первое, что изменил пользователь в конструкции — срезал флажок, после чего наметил места расположения задних опор на стальной площадке. Для этого (т.к. опоры упираются в расширяющуюся ручку устройства) пришлось немного срезать верхние части крепежа при помощи болгарки.

Полученные «черновые» детали доводили до ума напильником, придавая им небольшое закругление, необходимое для фиксации рубанка. Чтобы точно определить места крепления под задние опоры, рубанок-фуганок пришлось собрать, закрепить передние опоры и поставить задние.

При примерке важно проконтролировать, насколько болт, который сжимает ручку рубанка кронштейнами, имеет необходимый для этого просвет в проеме.

По словам пользователя, делать отметки на металле удобнее всего маркером, используемым для нанесения надписей на компакт-диски. Маркер выбираем с тонким пером. Ещё одной технически несложной, но отнимающей время задачей оказалось изготовление квадратных отверстий. Делались они так: сначала в площадке просверливались отверстия обычным сверлом, после чего «квадратность» достигалась при помощи надфилей.

Для удобства работы надфили лучше брать с пластиковыми рукоятками.

Следующий этап — определяемся, где и как будет закрепляться фуганок. Ведь инструмент следует жестко прикрепить к основанию. Один из вариантов — «пришурупить» металлическую подставку к верстаку или закрепить её на болтах (для этого в подставке предусмотрены четыре отверстия).

Или если не хочется портить рабочий стол/верстак, приспосабливая его под стол для фуганка, то можно пойти по пути Victor- и изготовить деревянную подставку, которая закрепляется на рабочем столе струбцинами.

По окончании работ струбцины снимаются, а фуганок убирается на место хранения. Самодельные фуганки – станки могут экономить место в домашней мастерской!

У пользователя в домашнем хозяйстве есть ранее приобретённый раскладной стол под рейсмус. Именно его он и решил использовать как станину под установку фуганка. Оставалось только изготовить деревянную подставку. Но дело осложнялось тем, что ручка рубанка оказалась ниже плоскости металлической площадки. Т.е. нужно сделать соответствующее углубление в деревянной заготовке.

Чтобы сделать деревянную подставку, я взял доску толщиной 4 см. Острожил её рубанком и выбрал стамеской углубление под ручку рубанка.

На этом этапе – финишной прямой, не забываем примерять заготовки и детали друг к другу. Лучше несколько раз всё проверить, чем потом ломать голову, как исправить допущенную ошибку.

В деревянной подставке перьевым сверлом, диаметром, равным диаметру шайб болтов, делаем 4 выемки в тех местах, где аналогичные отверстия предусмотрены в металлической площадке. Затем по центру сверлим отверстия, через них обе площадки стягиваются друг с другом болтами.

Ещё один момент, на котором следует заострить внимание – уменьшение веса площадки, невлияющее на её прочностные характеристики. Для этого пользователь разметил деревянную подставку и выпилил всё «лишнее» лобзиком, после чего довёл поверхность до чистового состояния ставшим уже незаменимым напильником.

После этой операции площадка стала напоминать авиационную нервюру, но на этом этапе я упустил один очень важный момент.

По мнению Victor-, одни люди перед тем, как что-то сделать, изучают материалы, смотрят видео, разрабатывают детальный чертёж. Кто-то действует наоборот — по наитию, без чертежа, держа общие детали проекта в голове. Подобный подход не позволяет заранее прикинуть, где у проекта «узкое» место.

В нашем случае, только изготовив деревянную подставку, пользователь задумался, а где на ней разместить клавишный выключатель, места под который просто не осталось. Включать и выключать инструмент, выдергивая вилку из розетки, не хотелось.

В итоге площадку под выключатель изготовили из кусочка фанеры, просверлив в ней отверстие под вывод фазового провода. Затем закрепили площадку с выключателем на деревянной подставке. Также изменили электрическую схему инструмента, что позволило включать фуговальный станок одним нажатием на клавишу выключателя.

Читайте также:  Самодельный патрон для микродрели

Важный момент: клавишный выключатель установлен значительно ниже, чем барабаном и ножевой вал для фуганка и за ним. Т.е. случайно включить станок затруднительно, также фуганок (для дублирования включения т.н. системой «двух ключей») запитан от простого бытового удлинителя.

Результат всех этих больших работ, самодельный фуганок, наглядно виден на следующей фотографии.

По мнению столярных дел мастеров, получившийся инструмент правильнее называть строгальным мини-станком, т.к. у фуганка должна быть длинная подошва. Пользователь остался доволен переделкой. Остаётся только добавить специальные толкатели, с помощью которых безопаснее работать с инструментом.
Если решились своими руками сделать фуганок – чертеж для изготовления толкателей облегчит вашу задачу.

Также по совету пользователей нашего портала, всем, кто задумает повторить данную переделку, или тем, кто мастерит самодельные станки, для дополнительной безопасности фуговальный станок следует немного доработать. Вместо клавишного выключателя (который всё же можно случайно включить и остаться без пальцев) более правильно будет поставить тумблер или «утопить» клавишный выключатель в коробочку, с высотой стенки немного выше самого выключателя.

Перейдя по ссылке, можно ознакомиться с подробным описанием всех работ по переделке рубанка в фуганок. Также на FORUMHOUSE есть тема, где показано, как доработать или восстановить старый ручной инструмент.

Также рекомендуем видео, из которого вы узнаете, как изготовить красивую мебель своими руками, и видео про то, каким должно быть рабочее место столяра-краснодеревщика.

Как сделать электрический рубанок своими руками

Электрический рубанок – это электроинструмент, предназначенный для строгания, пиломатериалов, снятия фасок у заготовок, выборки четверти у деревянных деталей. Его практическое применение увеличивает эффективность труда. Используя этот инструмент, специалисты делают еще и другие операции, связанные с обработкой древесины. Современные, особенно профессиональные модели, имеют расширенные функциональные возможности. При правильном обращении они безопасны в работе. Но приобрести заводской инструмент не всегда есть возможность. В таком случае можно сделать электрорубанок своими руками. Для этого потребуются доступные детали и материалы.

Конструктивные элементы самодельного электрорубанка

Электрические рубанки, появившись в середине 20-го века, получили широкое распространение. Они практически вытеснили свои ручные аналоги. Благодаря их применению кропотливая работа превратилась в более производительный труд. При этом итоговое качество обработки получается высоким, если правильно работать данным электроинструментом.

Заводские изделия представлены большим разнообразием моделей, которые, несмотря на отличающийся внешний вид, состоят из общих для всех конструктивных узлов. Работают такими электрическими рубанками двумя способами:

  • используя их как переносной ручной электроинструмент;
  • закрепив на столе или верстаке в стационарном положении (в перевернутом виде – барабаном к верху).

Создание стационарно закрепленного электрорубанка считается наиболее подходящим (простым) для самостоятельной практической реализации. Собираемое устройство будет иметь общие с изделиями заводского производства конструктивные элементы, такие как:

  • электродвигатель, являющийся приводным механизмом самодельного устройства;
  • защитный кожух, защищающий руки работника от движущихся лезвий;
  • кнопка включения/выключения;
  • барабан с установленными на нем ножами, предназначенный для строгания древесины;
  • передаточный механизм, с помощью которого движение вала электродвигателя передается барабану с лезвиями.

Роль подошвы самодельного устройства будет выполнять плита с ровной поверхностью, например, из металла, фанеры или досок, либо стол (верстак). В последнем случае не потребуется делать ножки для станка. Если барабан прикреплять к плите, понадобится сделать станину. Она должна быть подходящей высоты: соответствовать росту мастера, работающего с древесиной, чтобы обеспечивать удобство работы.

Необходимые материалы и инструменты

Рассмотрим изготовление простейшей конструкции, рассчитанный на глубину строгания до 1,2 мм и ширину обрабатываемых деревянных заготовок до 120 мм. Чтобы собрать такой электрический рубанок своими руками, понадобятся следующие материалы и детали:

  • подшипники;
  • стальные полоски;
  • прижимные пластинки;
  • винты М6 и М8 с гайками;
  • пружинные шайбы;
  • металлические уголки (20х20х3 мм);
  • скобы;
  • лист фанеры (10 мм) или металла (толщиной 3-5 мм);
  • шкивы ременной передачи, устанавливаемые на вал электродвигателя и барабана;
  • барабан (с одним или двумя ножами) со старого строгального станка или электрорубанка, на котором можно менять режущие насадки;
  • рабочий электродвигатель от болгарки, старого электрического рубанка либо строгального станка;
  • ремень;
  • кнопка (переключатель) для включения и отключения электрорубанка;
  • провода и шнур с вилкой;
  • устройство защитного отключения (УЗО);
  • конденсаторы (если используемый электродвигатель является трехфазным).

Установка отдельного УЗО для электрического рубанка в щитке (даже непосредственно на станке) увеличит электробезопасность при работе с оборудованием. Защиту подбирают по мощности рабочего двигателя. Шнур и провода должны быть подходящего, с учетом мощности устанавливаемого электродвигателя, сечения.

Фазосдвигающие конденсаторы должны соединяться параллельно. При этом необходимая общая емкость определяется мощностью установленного электрического двигателя: примерно 100 мкФ на 1 кВт. Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение сети.

Для реализации проекта потребуются такие инструменты:

  • несколько гаечных ключей, предназначенных для затягивания гаек на болтах;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • маркер либо карандаш;
  • сварочный аппарат с электродами;
  • электродрель со сверлами и с предназначенным для резки кругом небольшого диаметра;
  • электролобзик с пилками к нему по дереву и металлу либо аналогичного назначения ручные пилы;
  • угловая шлифовальная машина в комплекте с кругами для резки металла.

Чертежи конструкции

Чертежи станины, к которой будут крепиться все детали создаваемой конструкции, приведены ниже.

Деталь, которая обрабатывается, будет опираться на поверхность плиты, закрепленной 10 болтами к каркасу, сваренному из стальных уголков. В ней прорезан паз под барабан с ножами. Чтобы направлять заготовки и не допускать их боковых смещений, к опорной плите также прикрепляют винтами М8 угольник.

Вал с ножами (рабочий барабан) будет прикрепляться под столешницей винтами М6. Для этого на его концы поставят подшипники, которые специальными крепежными элементами зафиксируют к плите. Движение от электродвигателя рабочему барабану будет осуществляться за счет ременной передачи.

Мотор устанавливается внутри каркаса на полку из двух стальных полос, с просверленными в них отверстиями соответствующего диаметра под болты крепления станины.

Следует учитывать, что прорези под крепления двигателя (монтажные пазы) нужно делать несколько сантиметров в ширину (2-3), чтобы иметь возможность натягивать ремень передачи.

Кожухом, фиксируемым винтами М6 с пружинными шайбами к уголку, закрывают ременную передачу. Кнопку включения устанавливают в удобном месте на корпусе электрического рубанка.

При работе с болгаркой и сверлении нужно обязательно надевать очки — они защитят глаза от металлической стружки. Вообще, работая с любым инструментом, следует соблюдать правила безопасности и пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Алгоритм изготовления электрорубанка

Своими руками электрорубанок собирают, выполняя действия в следующей последовательности.

  1. Подготавливают опорную плиту. Для этого вырезают из металла прямоугольник нужного размера, по предварительной разметке делают в нем прорезь под барабан, а также сверлят отверстия для его закрепления.
  2. По периметру плиты с помощью винтов прикручивают стальные уголки, которые затем сваривают по стыкам друг с другом.
  3. Нарезают 4 заготовки соответствующей длины из тех же уголков для ножек оборудования.
  4. Приваривают отрезанные стойки к уголкам, закрепленным на плите.
  5. Делают из полосок стали внизу каркаса (учитывая длину ремня), полку под электродвигатель, с заранее просверленными отверстиями для его закрепления и регулировки положения.
  6. Зачищают сварные швы.
  7. Снимают плиту.
  8. Проваривают верхние стыки уголков, которые находились непосредственно под плитой, чтобы не оставалось между ними зазоров.
  9. Образовавшиеся швы болгаркой либо напильником сравнивают с верхней плоскостью каркаса.
  10. Устанавливают плиту на место.
  11. Фиксируют под прорезью барабан на подшипниках с помощью хомутов либо скоб.
  12. Устанавливают электродвигатель так, чтобы его вал выходил за край стола;
  13. Ставят шкивы на вал электрического двигателя и барабана.
  14. Ставят ременную передачу.
  15. Выставляют положение электродвигателя, чтобы ремень был натянут в достаточной степени.
  16. Делают из фанеры либо жести кожух. Его фиксируют к уголкам каркаса винтами, закрывая ременную передачу и защищая электродвигатель от попадания мусора, пыли, влаги.
  17. Обшивают каркас фанерой со стороны крепления пусковой кнопки и монтируют ее.
  18. При необходимости закрепляют на стенке корпуса конденсаторный блок.
  19. Выполняют сборку электрической схемы: подсоединяют питающий шнур, кнопку управления, автомат защиты и конденсаторы (если требуется).
  20. Проводят пробное включение оборудования.

При запуске электроинструмента его барабан должен вращаться в том направлении, с которого будет осуществляться подача обрабатываемых пиломатериалов.

Дополнительные рекомендации по сборке

Металл для плиты режут болгаркой или электролобзиком. Чтобы вырезать паз, удобно воспользоваться электрическим лобзиком, предварительно просверлив отверстие под его пилку в плите, либо электродрелью с соответствующей насадкой. Края прорези обрабатывают с помощью напильника, чтобы не пораниться о них впоследствии.

Закрепить металлическую опорную плиту можно винтами с плоскими шляпками (чтобы они не мешали работе) либо приварив ее. Первый вариант предпочтительнее, потому что при необходимости электрический рубанок легко разобрать.

Перед установкой барабана рекомендуется проверить качество заточки его ножей. Если оно плохое, то лезвия лучше сразу заточить, используя, например, обычный точильный камень. Необходимо постоянно следить, чтобы режущие насадки были хорошо, без перекосов закреплены.

Основой для самостоятельного изготовления ножей служат стальные пластины или ножовочные полотна по металлу, заточенные под углом 30 градусов.

Последовательность изготовления электрического рубанка из болгарки с размещением рабочего барабана в вертикальном положении продемонстрирована в видеороликах ниже. Также там показаны возможные ошибки при сборке самоделки.

Еще один вариант создания самодельного электрорубанка из старой, нерабочей модели, поэтапно показан в видео далее.

С помощью сделанного электроинструмента можно обрабатывать доски, брусья и прочие заготовки. Собранный своими руками электрорубанок нужно использовать, обязательно соблюдая требования безопасности. Детали следует правильно подавать, чтобы пальцами не попасть в барабан.

Существует много вариантов самодельных электрических рубанков. Они имеют различную степень сложности исполнения, а также разные функциональные возможности. В этом отношении ограничения в основном связаны с техническим мышлением изобретателей и имеющимися «под рукой» деталями и материалами. При необходимости сделанное оборудование можно оснастить также средствами автоматизации.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector