Самодельный бур для горизонтального бурения - GazSnabStroy.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Самодельный бур для горизонтального бурения

Процесс горизонтального бурения своими руками

При работе с трубопроводом нередко приходится сталкиваться с необходимостью проделать горизонтальный продолговатый ход. Случаи бывают разные, но горизонтальное бурение своими руками требуется достаточно часто при проведении различных работ.

Сравнение традиционного и горизонтального метода бурения.

Процедура достаточно сложная, а выполнить ее сможет только физически неслабый человек.

Подбор материалов и подготовка

К выбору материалов следует отнестись максимально внимательно, т.к. тут в каждом шаге требуется максимальная надежность:

Этапы горизонтального бурения.

  1. Аппарат для электродуговой сварки подойдет средней или высокой мощности (инверторы использовать можно, но их мощности зачастую не хватает).
  2. Болгарка с дисками на 180 или 230 мм, причем исключительно двуручная. Расход режущего материала будет достаточно большой, а к этому нужно быть готовым.
  3. Кувалда.
  4. Прут армирующий 25 мм или больше, а длина его на 10-15 см должна превышать длину пробуриваемого отверстия.
  5. Стальная труба соответствующего диаметра, а по длине отрезки будут равны арматуре.
  6. Насос со шлангом, а к нему стальная бочка на 200 л с широкой горловиной.
  7. Ручной горизонтальный бур.
  8. Воронка с 2-х метровым шлангом.

После того как оборудование подготовлено и выгружено в месте рабочей деятельности, нужно выкопать 2 приямка, располагающихся в местах входа и выхода трубы. Глубина их на 20 см превышает необходимую, т.к. иначе будет достаточно проблематично работать. Ширина обычно 60 см, но если приходится работать на углублении более 1 м, то лучше сделать расширение до 0,8 м. Каждый из приямков будет иметь достаточно большую длину (длина арматуры), т.к. в противном случае негде будет разместить рабочие инструменты.

Последовательность действий

Схема разделения диска бура.

При помощи УШМ затачивается отрезок арматуры до 2 м, причем заточка должна быть равномерной и максимальной. При использовании отреза более 2 м велик риск изгибания.

Теперь можно непосредственно начать горизонтально направленное бурение. Этот отрезок при помощи кувалды вбивается в землю в нужном направлении, причем удары всегда должны быть равномерные.

После того как отрезок полностью вогнан, нужно наварить на него следующий. Таким образом, продвигается работа на необходимую глубину. При стыке с породой можно немного изогнуть прут, поэтому нужно быть внимательным. Работа заканчивается ровно в тот момент, когда в месте выхода покажется рабочая «голова». Таким образом формируется направляющий стержень.

Чертеж шнекового бура.

Теперь берется труба большего диаметра и надевается на арматуру. Поверх трубы надевается еще один небольшой отрезок немного большего диаметра (стакан), который защитит трубу от расплющивания при ударах, а после того как бить уже не надо, стакан следует снять. Трубу нужно в обязательном порядке заострить болгаркой, дабы ход работы был максимальный.

После того как труба вогнана на самый максимум (не более 2 м), нужно установить в нее насос с водой и включить подачу. Для искусственного повышения давления используются насадки на уменьшение диаметра. Из открытой части трубы будет выходить вода, для которой и подготавливалась бочка на 200 л.

Когда работа с отрезком завершается, нужно убрать бочку в сторону и опорожнить ее. Теперь можно наваривать сверху еще один отрез и аналогичным образом продолжать деятельность, пока не будет зафиксирован выход трубы с другой стороны. Стоит учесть, что один стакан используется на всю работу.

Дополнительные меры

Схема сборки самодельного бура.

Горизонтально направленное бурение своими руками осуществляется далеко не всегда при помощи кувалды и трубы, но можно прибегнуть и к таким более современным аналогам, как установка горизонтального бурения.

При ее использовании уже не потребуется махать кувалдой, но и цена вопроса повысится во много раз. Буровая установка бывает 2-х типов:

  1. Ручная. Вращательными движениями труба приводится в движение, поэтому происходит неспешное продвижение вперед. Вымывание грунта производится описанным выше способом, поэтому работу иногда приходится прекращать. Использование толстой арматуры желательно, но необязательно.
  2. Электрическая. Аппарат передвигается на закрепленной рельсе, а скорость работы достаточно высокая. Нередко возникают осложнения при попадании на породу, но если не отличается высокой прочностью, то установка просто проигнорирует. Работает быстро и надежно, но достаточно дорогая вещь.

Горизонтально направленное бурение даже на самой лучшей технике никогда не происходит быстро, т.к. порода за века слеживается и становится очень плотной. Если процесс автоматизирован, то к резервуару для вымываемой почвы нужно подключить дополнительный насос с фильтром на выкачивание.

После завершения горизонтального бурения почти всегда труба остается на своем месте, хотя иногда заменяется на современную пластиковую, т.к. у нее срок эксплуатации значительно выше.

Гнб своими руками

Прокол под дорогой, выполненный своими руками, является вполне реализуемой идей. Для этого понадобятся:

  1. Хорошая физическая форма, потому что работа будет нелегкой;
  2. Аппарат для сварки;
  3. Болгарка (углошлифовальная машина, именуемая УШМ);
  4. Кувалда;
  5. 25-миллиметровые (минимум) стальные прутки (арматура), длина которых будет на 10 см превышать дорожную ширину;
  6. Отрезки стальной трубы необходимого диаметра, длина которых также должны быть на 10 см больше дорожной ширины;
  7. Насос, оснащенный шлангом, или оборудованный 12-миллиметровой пластиковой трубкой;
  8. 200-литровая (желательно) пластиковая (стальная) бочка, имеющая широкую горловину;
  9. Ручной бур, предназначенный для горизонтального бурения;
  10. Воронка с надетым двухметровым шлангом;
  11. Терпение и еще раз терпение, выполняя ручное горизонтальное бурение.

Этапы работ

Горизонтальное бурение, выполненное своими руками, делится на несколько этапов.

Первый

На первом из них по обе стороны дороги выкапываются приямки. Глубина их должна равняться глубине закладываемой трубы и надо оставить еще 20 сантиметров, чтобы было удобно работать.

Работы будут вестись из приямок, поэтому они должны быть продолжением траншеи, а их длина обязана равняться длине минимального отрезка трубы. А саму трубу вколачивают кувалдой. Размеры приемного котлована (как правило, достаточно 60*60) должны быть такими, чтобы в нем можно было удобно разместиться.

Второй

На втором этапе следует наметить ось трубы. Берется отрезок трубы, который затачивается с помощью болгарки по типу пики. Это делается, чтобы труба лучше входила в землю. Затем этот трубный отрезок вколачивается в землю в виде оси. Не советуем использовать более чем двухметровый отрезок, иначе мощные удары кувалды согнут его. Вбив первый отрезок трубы, и приварив его с помощью сварочного аппарата, берем следующий и поступаем аналогично. Делаем так, пока в приемном котловане не покажется наш пруток.

Отметим, что данный стальной пруток выполняет роль направляющей. По ней и следует далее вбивать трубу. Это делается, чтобы не портить трубу, если на пути прохождения будут препятствия в виде камня либо кирпича.

Третий

На третьем этапе гнб, осуществленного своими руками, берется отрезок стальной трубы и надевается на направляющий штырь. Затем (лучше заранее) из отрезка трубы, имеющего большой диаметр, изготавливается съемная насадка-стакан (так называемая, “пятка”). Данная насадка дает возможность избежать расплющивания трубы, которая будет забиваться. А её вбиваемый конец рекомендуется заострить болгаркой по краям.

На ту часть трубы, по которой придутся удары кувалды, надевают насадку-стакан, потом наносят несколько ударов, а затем “пятка” снимается. Дальше, взяв шланг, проталкиваем его до упора трубы, а потом включаем насос. Рекомендуется вместо шланга применить 12-миллиметровую и предварительно распрямленную (используется паяльная лампа) пластиковую трубку.

Чтобы увеличить давление потока воды, выходящей из трубки (шланга), на неё следует надеть насадку – муфту, которая заузит основной диаметр трубки. Из открытого конца трубы вместе с водой будет выходить вымываемый грунт. Поэтому необходимо вырыть под трубой приямок, куда он и будет стекать. Для сбора мути в бочку применяют воронку, на которую надевают двухметровый шланг.

В качестве воронки можно использовать пятилитровую пластиковую бутылку с отрезанным дном. В наполненную на 60% бочку переставляют насос, погрузив его в середину бочки. В качестве фильтра для насоса советуем использовать узкое ведро из пластика, просверлив в нем дырки небольшого диаметра.

Четвертый

После этого, установка горизонтального бурения, выполненного своими руками, переходит на завершающий, четвертый этап. Вымыли грунт из трубы, берем кувалду. Далее, приварив следующий трубный отрезок, повторяем цикл, пока на противоположной стороне дороги не покажется труба.

Вот так выполняется самодельное бурение горизонтальное. А если терпения не хватит и вам надоест махать кувалдой, советуем обратиться к специалистам-профессионалам.

Горизонтально-направленное бурение уже давно используется в сфере строительства трубопроводов различного уровня. И если для масштабных работ требуются серьезные профессиональные буровые установки, то для дачного, строительства или, например, в случае загородного дома, вполне уместными станут ручные приспособления. Горизонтальное бурение своими руками возможно и этот процесс гораздо легче, чем кажется на первый взгляд.

Самодельное бурение, горизонтальное или вертикальное, не требует больших вложений (если не считать физический труд) и применения громоздкой техники. Ведь, если уж об этом зашла речь, то работы будут вестись в районе отдельного взятого дома. Никто не станет осуществлять такие работы самостоятельно на больших социально значимых объектах.

Установка горизонтального бурения своими руками

Существует несколько видов ручных буров. Их можно купить в специальных магазинах, руководствуясь их рабочими характеристиками стоимостью агрегата. Но можно сделать ручной бур для горизонтального бурения самостоятельно.

Необходимые материалы

Чтобы смастерить ручной бур, Вам потребуется следующие составляющие:

  • одна труба диаметром 3,5-4 см и длиной, соответствующей длине будущей скважины,
  • две трубы с внутренним диаметром 4,5-5 см и длиной 12 см (для установки ручки),
  • 1 кусок листовой стали толщиной 4 мм или больше (размер – 6 на 55 мм) и 1 лист для вырезания режущей спирали,
  • отрезная машинка,
  • электросварка,
  • паяльная лампа.

Инструкция по созданию ручного бура

  1. Из листовой стали вырежьте круг так, чтобы его диаметр соответствовал размеру запланированной скважины.
  2. В центре круга сделайте отверстие по диаметру основной трубы. Данную манипуляцию можно провести с помощью сварочного аппарата, если не получается “болгаркой”.
  3. Из полученного кольца нужно вырезать сегмент. Его дуга (размах сегмента) напрямую зависит от размера камней, которые могут встречаться в грунте. Тут важно выбрать оптимальное значение. Ведь если сегмент будет меньше камня, то бур попросту не зацепит препятствие. Ну а слишком большой увеличит время бурения.
  4. С помощью молотка или любого тяжелого предмета придайте полученному кольцу форму спирали. Режущий край нужно заточить.
  5. Для изготовления наконечника зажмите в тиски концы стальной полосы. Паяльной лампой нагрейте ее до состояния покраснения. Заверните полосу винтом. Из завинченной части вырежьте необходимый отрезок и придайте ему нужную форму.
  6. Наконечник приварите к концу основной трубы, вставив его в предварительно сделанный поперечный вырез. Наконечник должен как бы продолжать трубу, удлиняя ее.
  7. Кольцо, закрученное в винт, приварите к трубе, продев ее. Находиться оно должно чуть выше соединения наконечника и трубы. Перпендикулярно приварите к трубе два патрубка, чтобы можно было вставить деревянные или железные ручки.
  8. Осталось вставить ручки, и ручной бур готов.

Такая установка вполне подходит для использования на территории частного домовладения. Только вот точность бурения зависит от сноровки и “глазомера” исполнителя.

Если Вы все же решили приобрести готовую установку для горизонтального бурения, то работы по прокладке трубопровода и вовсе сводятся к минимуму, можно сразу приступать к изучению технологии ГНБ.

Технология ГНБ своими руками

Ручное горизонтальное бурение начинается с проектирования. Оценить глубину пролегания и расположение уже проведенных коммуникаций все же стоит. Такие предварительный работы помогут избежать многих неприятностей.

Читайте также:  Проволокогибочный станок своими руками

После составления примерной схемы нужно вырыть 2 котлована – начальный и приемный. Учтите, их глубина должна быть удобной в том плане, что установку там будет комфортно расположить и использовать.

Приступайте к созданию скважины путем ручного вращения установки. Если при работе бур заклинивает, то достаточно налить воды в отверстие и постепенно вытащить инструмент из земли. Может случиться так, что сразу вытащить не получится, тогда налейте еще воды и попробуйте вытащить через несколько часов. За это время вода размягчит землю, буру легче будет выйти. Кстати, использование воды позволяет также укрепить стенки будущего тоннеля. Такую хитрость используют и профессиональные рабочие при эксплуатации установок ГНБ.

После формирования отверстия нужно еще несколько раз пройти буром для удаления остатков грунта и увеличения отверстия. Затем можно приступать к протаскиванию трубы, футляра или кабеля. Для этого можно присоединить трубопровод к наконечнику продетого через скважину бура. А затем просто извлечь установку из грунта, тем самым осуществить транспортировку трубы.

Такой подход позволяет значительно сократить расходы на бурение горизонтальной скважины, позволяет осуществить обычную прокладку трубопровода или, в случае необходимости, прокол под дорогой своими руками. Для осуществления данного технологии нужны лишь элементарные навыки строительства и физическая сила.

Самодельная буровая установка

Как Вы думаете, почему так много появилось фирм, продающих малогабаритные буровые установки?

Ответ прост: это очень выгодное дело, поскольку себестоимость малогабаритной буровой установки почти в 2 раза ниже её продажной цены .

А спрос на буровые зашкаливает! Ведь бизнес на бурении водяных скважин – один из самых доходных на сегодняшний день!

1. Экономия при изготовлении самодельных буровых установок.

2. Вертикальные буровые станки для бурения скважин на воду.

3. Горизонтальные буровые – для горизонтального бурения – ГНБ.

Экономим на сборке малогабаритной буровой установки своими руками.

Посчитайте сами – сколько можно сэкономить. Только на одной раме экономия составит от 30 до 50 тысяч! Ещё не забывайте про транспортные расходы – ведь доставка буровой установки в Ваш город – удовольствие не из дешёвых. Зайдите на сайт любой транспортной компании – и прикиньте сколько Вам нужно будет добавить к цене буровой установки за доставку.

Некоторые комплектующие буровой установки для многих бурильщиков действительно легче купить в фирме, поскольку они требуют сложных токарных работ, с которыми справится далеко не каждый токарь.

Но основной элемент – рама буровой и каретка вполне по силам для любого, кто может держать в руках сварку, болгарку и дрель. Эти инструменты в любом случае придётся освоить каждому буровику, поскольку у любой буровой установки в процессе работы ломаются различные элементы. Это неизбежно, ведь в земных недрах кроме песка и мягкой глины встречаются и камни различной твёрдости, вплоть до скальных пород и гранита. И заранее угадать, где попадутся Вам такие камни – невозможно. Поэтому каждый буровик должен уметь ремонтировать свой инструмент.

Ну а если Вы умеете пользоваться перечисленным инструментом – то Вам вполне по силам построить самодельную буровую установку, которая будет ничем не хуже заводской, а скорее всего – даже лучше! Почему лучше? Да потому, что Вы будете делать ДЛЯ СЕБЯ! А “заводские буровые” нередко продаются с мелкими недоделками, а порой – и с откровенным браком. И заметить этот брак без опыта довольно сложно – скорее всего, он обнаружится только тогда, когда Вы начнёте бурить!

Сделайте буровую установку своими руками!

Как же её сделать? Есть как минимум четыре способа (если кто-то знает ещё способы – не стесняйтесь – пишите в комментариях). Итак, вот основные способы:

    1. Если Вы хорошо разбираетесь в технике, то сделать буровую установку своими руками – будет для Вас вполне реальной задачей. Нужно просто поехать в фирму, где продают переносные буровые установки – и внимательно посмотреть – как они устроены. Когда-то мы пошли именно этим путём. Денег на готовую буровую не было, а где можно купить чертежи – мы не знали: никто их тогда ещё не продавал. Основные элементы малогабаритной буровой установки показаны на этой схеме. А работу одной бурилки-самоделки можно посмотреть на видео в конце этой странички.
    2. Если же первый вариант кажется Вам сложным – есть более простой способ: можно купить у нас чертежи буровой установки, где подробно описаны все этапы изготовления бурилки, а также указаны все размеры деталей. Этот способ намного проще, так как ничего не придётся придумывать, и всегда есть у кого спросить, если что непонятно. Кроме того, Вы сэкономите и немало времени.
    3. Если и второй вариант Вам не подходит, то есть ещё один способ: изготовить простую буровую установку для ударно-канатного бурения. О таких установках можно почитать здесь.
    4. И, наконец, четвёртый способ – для самых экономных – смотрите на этом видео:

В комплекте с нашими чертежами идут подробные инструкции и схемы по сборке самодельной буровой установки. Кроме того, мы предоставляем бесплатные консультации всем покупателям наших чертежей.
Раму для буровой установки по нашим чертежам может изготовить любой начинающий буровик.

Часть бурового оборудования можно купить только в магазине – например, мотор и мотопомпу.

Часть бурового оборудования нужно изготавливать на токарных станках. Это вертлюг и наконечники для буровых штанг. Для дополнительной экономии лучше заказать токарные работы у токаря. Но если Вы не найдёте в Вашем городе токаря, способного изготовить эти детали – ничего страшного – Вы также можете купить их у нас или в любой фирме, которая продаёт буровые станки.

Малогабаритная буровая установка для бурения скважин на воду

“ВОСТОК”

Модернизированный вариант малогабаритной буровой установки на основе классической схемы, применяемой на “Минской”, “Вологодской” и им подобных буровых установках эконом-класса.

Характеристики буровой установки, построенной своими руками – на практике абсолютно идентичны любой малогабаритной буровой установке, которые предлагают продавцы бурового оборудования. Мощность буровой и глубина бурения зависит только от мощности мотора. Все производители электрических малогабаритных буровых установок комплектуют свои бурилки моторами с низкими оборотами и мощностью 2,2 кВт. Некоторые “изобретатели” устанавливают и более мощные электромоторы, но у таких буровых неизбежно возникает проблема с подключением, поскольку имеющиеся в продаже частотные преобразователи позволяют запитать от бытовой сети (220 Вольт) трёхфазный мотор мощностью не более 2,2 кВт.

Преимущества буровой установки:

1. Очень низкая стоимость по причине существенной экономии при изготовлении буровой установки своими руками.

2. Качество самодельной буровой практически никогда не бывает ниже заводских, а зачастую – существенно превосходит заводские!

3. Абсолютная схожесть технических характеристик самодельной буровой и заводских бурилок (мощность мотора, обороты буровой и глубина бурения).

4. Небольшой вес станка (полная масса около 300 кг) и компактность (можно бурить в помещениях).

5. Мобильность. Бурение в труднодоступных местах (установка разбирается – и легко переносится вручную).

6. Сборка-разборка установки занимает не более 30 минут.

7. Легко перевозить (станок можно перевозить в легковом прицепе).

8. Работать с малогабаритной буровой могут 2 человека.

Комплектация чертежей:

1. Подробное руководство по изготовлению рамы буровой установки и каретки.

2. Схема самодельного бура.

3. Руководство по самостоятельному изготовлению бура.

4. Чертежи замков для буровых штанг с трапециидальной и конусной резьбой.

5. Чертёж вертлюга.

Мини-буровая установка для горизонтального бурения

“Горизонт-1″

Преимущества буровой установки:

1. Минимум вложений (около 5 тыс. руб. – на элементарные токарные работы, около 5 тыс. на металл, от 1 до 2 тыс. на сварочные работы, мотор от 5 тыс. руб.)

2. Буровую установку и весь необходимый буровой инструмент можно перевозить на легковом автомобиле типа “универсал”.

3. Найти запчасти и изготовить буровую под нашим руководством способен абсолютно любой человек, в любом городе.

4. Чтобы изготовить своими руками любую из наших буровых серии “Горизонт”, не нужен даже гараж! Небольшие размеры этих буровых установок позволяют изготовить их даже на обычном балконе городской квартиры! Если имеется инверторный сварочный аппарат – при желании можно даже варить на балконе!

5. Очень высокая скорость изготовления (около 2 недель).

6. Очень лёгкая – для работы с этой буровой установкой вполне достаточно 2 человек.

7. Для работы с этой буровой достаточно приямка размером 190 х 80 см. (глубина по желанию). Для более комфортной работы желательные размеры приямка 190 х 90 см.

8. Дешёвая, но реально работоспособная установка, испытанная разными людьми в нескольких регионах!

Недостатки: менее удобна в работе, чем более мощные и дорогие аналоги, меньше скорость бурения.

Комплектация чертежей:

1. Руководство по изготовлению буровой с фотографиями процесса сборки и с фотографиями всех деталей.

2. Чертежи замков для буровых штанг.

3. Чертёж заготовки для бура, инструкция по изготовлению самодельного бура.

4. Руководство по изготовлению специальной самодельной лестницы (для более удобной работы).

Малогабаритная буровая установка

для горизонтального бурения “Горизонт-2″

Преимущества буровой установки:

1. Небольшие вложения (около 18 тыс. руб. – на токарные работы, около 10 тыс. на металл, около 3 тыс. на сварочные работы, мотор от 5 тыс. руб.)

2. Высокая скорость изготовления. Возможность использования буровой “Горизонт-1″ в качестве основы.

3. Найти запчасти и изготовить буровую своими руками под нашим руководством способен абсолютно любой человек, в любом городе. (Но для постройки этой буровой нужен грамотный токарь, либо некоторые детали можно купить у нас).

4. Высокая скорость бурения.

5. Очень лёгкая – для работы с этой буровой вполне достаточно 2 человек.

6. Для работы с этой буровой достаточно приямка размером 190 х 80 см. (глубина по желанию). Для более комфортной работы желательные размеры приямка 190 х 90 см.

7. Можно использовать мотор мощностью 1 кВт (он легче и дешевле).

Недостатки: менее удобна в работе, чем более мощные и дорогие аналоги.

Комплектация чертежей:

1. Руководство по изготовлению бурилки с фотографиями процесса сборки и с фотографиями всех деталей.

2. Чертежи замков для буровых штанг с трапециидальной резьбой.

3. Чертёж заготовки для бура, инструкция по изготовлению самодельного бура.

4. Чертежи деталей вертлюга, инструкция по сборке вертлюга своими руками.

5. Руководство по изготовлению специальной лестницы (для более удобной работы).

Самодельный станок – БУРОВАЯ

для горизонтального бурения «ГОРИЗОНТ-3»

Преимущества буровой установки:

1. Вложения в несколько раз меньше, чем заводские аналоги.

2. Возможность использования бура, штанг и вертлюга от буровой “Горизонт-2″, то есть дополнительные токарные работы обойдутся всего около 1 тыс. руб.

3. Мощная рама и система подачи, позволяющие развить большое усилие подачи вперёд-назад.

4. Высокая скорость бурения даже в тяжёлых грунтах.

5. Очень удобна в работе – для работы с этой буровой вполне достаточно 2 человек.

6. Можно использовать мотор мощностью 1 кВт (он легче и дешевле).

7. Для работы с этой буровой достаточно приямка размером 195 х 80 см. (глубина по желанию). Для более комфортной работы желательные размеры приямка 195 х 90 см.

Недостатки: не может работать в каменистых грунтах (каменистые грунты встречаются очень редко, поэтому этот недостаток не страшен).

Комплектация чертежей:

1. Руководство по изготовлению буровой с фотографиями процесса сборки и с фотографиями всех деталей.

Читайте также:  Мини коптильня для дома своими руками

2. Чертежи замков для буровых штанг с трапециидальной резьбой.

3. Чертёж заготовки для бура, инструкция по изготовлению бура своими руками.

4. Чертежи деталей вертлюга, инструкция по сборке самодельного вертлюга.

5. Руководство по изготовлению специальной лестницы (для более удобной работы).

6. Чертежи винтовых опор (для быстрого выравнивания рамы).

7. Схема изготовления прицела, позволяющего быстро прицелиться без использования верёвки/бечёвки. (Можно прицеливаться даже через оживлённую трассу).

8. Руководство по изготовлению дешёвого и практичного самодельного компрессора (с фотографиями).

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

    Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

    Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

  • листовой стали толщиной от 4 мм;
  • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы

Как сделать бур для скважины своими руками: схемы лучших самоделок

Хотите обустроить систему водоснабжения на своем участке, пробурив самостоятельно скважину? Согласитесь, что наличие водопровода и канализации существенно повышает уровень комфорта при проживании в частном доме или на даче. Но вызов специалистов для обустройства колодца или скважины обойдется совсем недешево.

Читайте также:  Самодельный лазерный станок с ЧПУ своими руками

Вы решили смастерить бур для скважины своими руками и подбираете простой вариант самоделки? Мы вам поможем в этом вопросе – в статье собраны полезные сведения о процессе изготовления самодельного бура спирального типа и бура-ложки.

Приведен перечень необходимых инструментов и материалов, подобраны тематические фото и полезные видеорекомендации по сооружению бура-самоделки.

Наши подробные инструкции, оснащенные пошаговыми фото, помогут сделать простой и незамысловатый бур даже новичку.

Буры для вращательного ручного бурения

Для самостоятельного бурения скважины под воду потребуется нехитрое приспособление. Включает оно разъёмную трубу, которую можно будет наращивать по мере увеличения глубины сооружения, рукоятку, с помощью которой и будет осуществляться вращение, и бур – главный элемент конструкции.

Существуют два вида буров, которые повсеместно используются для выполнения работ по вращательному ручному бурению скважин:

Оба этих инструмента обладают такими конструктивными особенностями, которые позволяют выполнять работы по бурению без применения дополнительного оборудования.

По своей сути, спиральный бур – это сверло очень большого размера. Он врезается в грунт своей острой твердосплавной режущей гранью, кромка которого заточена в виде конуса.

Выше режущая поверхность инструмента закручивается спиралью вдоль штанги. Наибольший диаметр этой спирали и определяет такой важный параметр, как размер будущей скважины.

В процессе вращения режущая кромка впивается в грунт и подрезает его, после чего он перемещается по спиральным полосам и выталкивается с их помощью наружу.

Так в направлении бурения создаётся дополнительный упор. В ходе выполнения работ по бурению скважины происходит накопление остаточного грунта, извлеченного из шахты, между витками шнека. Шнековый бур приходится периодически извлекать на поверхность, чтобы очистить.

Чтобы сделать самостоятельно спиральный бур, можно воспользоваться цилиндрическим стержнем, к которому в нижней части приваривается режущая спираль, изготовленная из стальной полосы. Выполнять земляные работы таким инструментом можно даже на осыпающихся и твердых грунтах.

В состав бура-ложки входит металлический стержень, конец которого оснащен цилиндром определенного диаметра. Этот цилиндр имеет в своей нижней части продольную или спиралевидную прорезь. Способ захвата грунта послужил основой для названия бура ложкой.

Относительно оси металлического стержня ложка смещена в сторону примерно на 10-15 мм. Благодаря своему смещению этот инструмент высверливает отверстие, диаметр которого превышает аналогичный параметр самой ложки.

Увеличение диаметра необходимо для установки в выработку обсадных труб, диаметр которых обязан быть больше диаметра бура.

При выполнении бурильных работ с помощью ложки следует одновременно производить и монтаж обсадных труб. Применять такой инструмент эффективнее всего на пластичных грунтах – супесях и суглинках.

Вариант #1 – изготовление спирального бура

Сделать самостоятельно в домашних условиях бур, на стержень которого будет наварена спираль – задача непростая. Зато соорудить модель попроще сможет каждый, кто имеет навыки работы со сварочным аппаратом, болгаркой и прочими инструментами.

Всё, что нам нужно для работы, приготовим заранее:

  • сварочный аппарат;
  • болгарку (УШМ);
  • рулетку или другое средство измерения;
  • стальной стержень нужной нам длины;
  • диск из стали.

Будем выполнять все этапы работ по порядку. Сначала нужно распилить стальной диск на два одинаковых полукруга. Теперь обе части свежераспиленного диска необходимо заточить.

Эту часть работы хорошо бы выполнять тому, кто умеет затачивать инструменты, потому что от качества заточки будет зависеть, насколько легко инструмент войдет в грунт. А значит, и общая скорость выполнения работы.

Теоретически спиральный бур можно сделать, используя для этой цели стальную спираль. Для этого нужно взять полоску инструментальной стали, нагреть её, после чего скрутить в спираль с шагом, соответствующим диаметру.

Затем полоску следует закалить и, наконец, приварить к стержню. Но не в заводских условиях выполнить такую работу качественно практически невозможно.

Вариант #2 – сборка бура-ложки

Если грунт на вашем участке устойчив к осыпанию, то для бурения скважины лучше использовать бур-ложку. Он, как уже говорилось, имеет форму цилиндра с продольной прорезью в боковой части и спиралевидной ложкой-захватом внизу.

Длина такого цилиндра обычно не превышает 70 см, а диаметр инструмента может быть различным: он зависит от параметров скважины, которую мы желаем получить в итоге.

Грунт, который бурильщику предстоит извлечь на поверхность, должен проникнуть в цилиндр через полость и удерживаться внутри за счет прилипания и сжатия.

Прежде, чем делать прорезь в цилиндре, нужно оценить качества грунта на своём участке: чем выше его сыпучесть, тем уже будет прорезь в ложке.

Сделать бур-ложку самостоятельно можно двумя способами:

  • взять листовую сталь и скрутить её по заданному диаметру, придав заготовке цилиндрическую форму;
  • использовать кусок трубы, который уже изначально имеет нужную нам форму.

Использовать для работы готовую стальную трубу, конечно, намного проще. Для изготовления бура нужен небольшой её отрезок. Остаётся только сделать на её конце пропилы, отогнуть их и заточить кромки. Вместо трубы можно использовать отработанный баллон.

Для выполнения работ нам понадобятся:

  • полый стальной цилиндр;
  • болгарка;
  • аппарат для сварки;
  • стальной прут или стержень;
  • сверло по металлу.

С помощью болгарки в нижней части цилиндра вырезаем прорезь. Чтобы облегчить буру процесс вхождения в грунт, можно приварить к штанге строго по её оси обычное сверло по металлу.

Способ с листовой сталью более трудоёмкий. Стальную заготовку нужно будет сварить по шву, а режущую кромку заострить, чтобы она легче входила в грунт. Сварным швом нужно закреплять и сверло, расположив его в нижней части цилиндра.

Если подходящего сверла по металлу не найдется, можно заменить его узкой пластиной из стали, предварительно заострив её с обеих сторон. При этом эффективность бурения не потеряется. Длина такой пластины составляет примерно 15 см.

Готовую ложку цилиндрической формы осталось приварить к металлическому стержню, который смещается в сторону на 10-15 мм от линии оси инструмента.

При эксплуатации бура это смещение позволит сделать скважину большего диаметра. Это происходит, поскольку продольная режущая кромка бура-ложки соскребает грунт с боковых поверхностей шахты.

Благодаря том, что диаметр снаряда меньше диаметра обсадных труб, такой бур легко может использоваться внутри сооружаемой обсадки, что значительно облегчит процедуру их установки. Сами же трубы предохранят скважину от обрушения.

Нагрузки при работе бура-ложки очень высоки, поэтому для его изготовления нужно использовать высокопрочную инструментальную сталь. Укрепляющие бур элементы должны, в идеале, пройти процессы термообработки и закаливания.

Вам также может быть полезна информация о популярных вариантах бурения скважины, рассмотренная в другой нашей статье.

Приведение вращательного бура в рабочее состояние

Недостаточно узнать, как самостоятельно сделать бур для скважины. Нужно, чтобы готовый бур можно было использовать для выполнения работ. Для этого необходимо снабдить его рукояткой или ручкой, а также разъёмной буровой трубой.

Изготовление удобной рукоятки

Рукоятка – важный конструктивный элемент. Она необходима, чтобы бур было удобно вращать. Конструкция ручки тоже не так проста, как кажется.

Можно предусмотреть, что с ней будет управляться один человек, но иногда в буровых работах может участвовать и большее число людей. Трудоёмкость процесса зависит от качества почвы и от глубины будущей скважины.

Ручку выполняют из металлопроката, имеющего приличный запас прочности. Ведь этой детали бура нужно выдерживать значительные нагрузки, не пружиня и не демпфируя прилагаемые усилия. Для соединения рукоятки и верхнего края разъёмной трубы используется сварка.

Сооружение разъёмной буровой трубы

Бур – многофункциональный инструмент. С его помощью можно не только скважину соорудить, но и, например, столб вкопать. Если использовать его для садовых работ, вполне можно обойтись и без буровой трубы. Полутораметрового основания будет достаточно для того, чтобы выкопать неглубокие ямы.

Но нам бур нужен для того, чтобы пробурить с его помощью достаточно глубокую скважину. Как поступить в этом случае? Смысла в том, чтобы оставить штангу односекционной и просто удлинить, нет.

Длина штанги и способность металла противостоять усилиям по скручиванию обратно пропорциональны. Работать длинной односекционной штангой будет невозможно.

Выход один: нужно сделать такую буровую трубу, которая будет состоять из разъёмных секций. Длина одной секции, разъёмной штанги, должна составлять 1 метр или чуть больше. Таких секций нужно соорудить столько, чтобы в результате выйти на запланированную глубину скважины.

Вам также может быть полезна информация о выборе трубы для скважины, изложенная в нашей статье: Какие трубы лучше для скважины: виды, какую выбрать и почему.

Наращивание длины колонны штанг, присоединенных к буру, будет производиться постепенно, по мере того, как буровой снаряд будет продвигаться вглубь.

Есть несколько вариантов соединения штанг в длинный буровой стержень, это:

  • Резьбовая муфта. Чтобы создать такое соединение, внутри каждой секции нарезают резьбу, которая будет соответствовать размерам соединительного элемента. Резьбовая муфта изготавливается нужной длины. Нам осталось исключить возможность самопроизвольного развинчивания соединения. Для этих целей используется шплинтовой фиксатор. Этот способ отличается простотой и надежностью.
  • Гайка и болт. Привариваются к штангам, выполненным из труб небольшого диаметра. Это достаточно простой, но недостаточно надежный вариант. Приваривать придется на тонкостенную трубу, на которой такое соединения вряд ли получится прочным. Кроме того, чтобы зафиксировать такое резьбовое соединение штанг, придется приложить дополнительные усилия.
  • Приваренные муфты. Нарезаются из трубы, диаметр которой больше, чем у штанги. Затем наглухо приварить муфту к трубе на одном конце секции. В ту же муфту с другой стороны свободно вставить следующую секцию. Теперь нужно закрепить секции так, чтобы они не проворачивались. Для этого поперёк трубы можно вставить болт и зафиксировать его гайкой с другой стороны.

Для изготовления своими руками бура для глубокой скважины соединяют несколько штанг. Причем лучше, если их соединение будет предельно простым. Ведь в процессе бурения инструмент будет подниматься на поверхность, чтобы он освобождался от земли.

Каждый подъём бура сопровождается его разделением на составные части, а каждый последующий спуски – новой сборкой и наращиванием.

Кроме самого бура для создания скважины ручным способом используют и другие инструменты, о которых нелишне упомянуть в этой статье.

Например, если скважина уже готова, а вытащить на поверхность земли инструмент оказалось не так-то просто, можно использовать подъёмный механизм, который работает по принципу рычага.

Когда процедура бурения затягивается, а сами бурильщики теряют силы, им очень помогли бы приспособления, помогающие прокручивать бур внутри скважины и вворачивать его при её углублении.

Бур для ударно-канатного бурения

Пробурить скважину на участке можно не только вращением бура, но и ударно-канатным методом. Для этого вида работ нужна специальная установка, которую тоже можно сделать самостоятельно из подручных материалов.

Имея такое оборудование все работы можно выполнить вообще без помощников, поэтому рассмотрим и процесс изготовления ударного бура.

Чтобы понять, что и как мы будем мастерить, рассмотрим в общих чертах суть ударно-канатных работ.

С большой высоты в намеченное с помощью лопаты или шнека место будущей точки водозабора сбрасывается труба-снаряд – желонка для скважины. Вверху к буру приваривается проушина для троса.

Сбоку в верхней части вырезается отверстие для извлечения пробуренной породы.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector