Микропайка своими руками - GazSnabStroy.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Микропайка своими руками

Самодельный пальник для микропайки

Этот маломощный электропаяльник позволяет выполнять под увеличительным стеклом демонтаж и монтаж деталей на плате наручных электронных часов и других подобных устройств. Паяльник имеет сменяемый медный рабочий стержень диаметром 1,5 мм и питается от разделительного понижающего трансформатора. Напряжение питания – 12. 14 В.

Нагревательный элемент паяльника – закрытого типа, т. е. защищен от контакта с кислородом воздуха; этим обеспечена долговечность паяльника. Основанием элемента служит трубка из жести или листовой латуни (в крайнем случае – меди) толщиной 0,2 мм, свернутая на оправке диаметром 1,5 мм. В качестве оправки подойдет хвостовик сверла. Длина трубки – 30. 35 мм. Края должны сойтись встык, без нахлеста.

Затем приготовляют обмазку, которая после затвердевания станет и изолятором, и элементом, механически фиксирующим детали нагревателя в сборе. В небольшой пластмассовый сосуд насыпают 10. 20 г сухого талька (можно использовать детскую присыпку) и при постоянном перемешивании добавляют каплями силикатный клей (известный также под названием “жидкое стекло”). Готовая обмазка должна иметь густоту обычного теста и хорошо прилипать к металлической поверхности.

Рис. 1 Схема пальника для микропайки

Этот маломощный электропаяльник позволяет выполнять под увеличительным стеклом демонтаж и монтаж деталей на плате наручных электронных часов и других подобных устройств. Паяльник имеет сменяемый медный рабочий стержень диаметром 1,5 мм и питается от разделительного понижающего трансформатора. Напряжение питания – 12. 14 В.
Нагревательный элемент паяльника – закрытого типа, т. е. защищен от контакта с кислородом воздуха; этим обеспечена долговечность паяльника. Основанием элемента служит трубка из жести или листовой латуни (в крайнем случае – меди) толщиной 0,2 мм, свернутая на оправке диаметром 1,5 мм. В качестве оправки подойдет хвостовик сверла. Длина трубки – 30. 35 мм. Края должны сойтись встык, без нахлеста.
Затем приготовляют обмазку, которая после затвердевания станет и изолятором, и элементом, механически фиксирующим детали нагревателя в сборе. В небольшой пластмассовый сосуд насыпают 10. 20 г сухого талька (можно использовать детскую присыпку) и при постоянном перемешивании добавляют каплями силикатный клей (известный также под названием “жидкое стекло”). Готовая обмазка должна иметь густоту обычного теста и хорошо прилипать к металлической поверхности.
Трубку покрывают тонким равномерным слоем обмазки и прокатывают обрезком фанеры или листового пластика на ровной поверхности, посыпанной тальком. Толщина слоя обмазки должна быть близкой к 0,5. 1 мм. При меньшей толщине трудно обеспечить надежную изоляцию провода нагревателя от трубки по всей ее длине, а при большей нагревательный элемент в сборе получится слишком толстым.
Сушить заготовку лучше всего в духовке газовой плиты в течение двух-трех часов. Температуру медленно увеличивают до 100 °С, а в конце сушки заготовку прогревают до 150 °С. Слишком быстрая сушка может привести к образованию пузырей на обмазке или ее отслоению.
Лучше всего требуемый температурный режим и время сушки определить экспериментально. Стремиться надо к тому, чтобы высушенное покрытие было сплошным и плотным, не осыпалось при наматывании провода. Тогда толщину каждого слоя обмазки можно делать минимальной, что даст возможность изготовить нагревательный элемент, а значит, и его кожух, очень малого диаметра – не толще карандаша. Немаловажно также отметить, что тонкий первый слой обмазки лучше передает тепло от спирали электронагревателя к паяльному стержню, чем толстый. Иначе говоря, спираль при работе будет нагреваться до меньшей температуры, поэтому дольше прослужит.
Остатки обмазки выбрасывать не следует – в закрытой посуде ее можно хранить долго. Если она загустела, надо добавить клея и тщательно перемешать. От мотка нихромовой проволоки диаметром 0,2. 0,25 мм отрезают кусок сопротивлением 10 Ом (отмеряют с помощью омметра) с запасом 15 мм с одного конца и 50 мм с другого – для соединения с гибким шнуром. Общая длина куска обычно не превышает 300. 350 мм.
Этот провод наматывают на высушенную трубку с таким шагом, чтобы обмотка начиналась и заканчивалась в пяти миллиметрах от концов трубки. Целесообразно сначала провести простой расчет числа витков, шага намотки и длины одного витка (исходя из диаметра трубки). Чтобы намотанный провод не распускался, первый и последний витки следует зафиксировать тонкими нитками (они сгорят при включении паяльника).
Выводы обмотки (один длиной 15 мм, а другой – 50 мм) заправляют внутрь трубки и покрывают обмотку такой же обмазкой, после чего прокатывают и сушат. После высыхания заготовки длинный вывод обматывают полутора-двумя витками вокруг нее в сторону короткого вывода и заправляют внутрь трубки вместе с ним. Заготовку снова обмазывают, прокатывают и сушат. Необходимо проследить за тем, чтобы выводы не прикасались к металлической трубке нагревателя. После высыхания у заготовки удаляют наплывы обмазки, обтачивают напильником излишне выступающие торцы трубки и прочищают ее канал.
Пробуют вставить паяльный стержень. Он должен плотно, но без слишком большого усилия входить в трубку. Затем к выводам обмотки плотной скруткой присоединяют жесткие медные проводники, к которым при окончательной сборке будет припаян гибкий шнур паяльника. Места скрутки можно примотать стеклопряжей и пропитать той же обмазкой, только более жидкой.
На медные проводники следует надеть керамические или стеклянные изолирующие трубки. Кожухом нагревателя служит подходящая по размерам тонкостенная трубка. В крайнем случае, трубку легко согнуть из жести. Трубка должна плотно облегать нагревательный элемент, для чего в нужных местах его обматывают стеклотканью или тонким асбестом, а снаружи на трубку надевают одно-два стяжных кольца.
Ручку можно изготовить из древесины, текстолита или теплостойкой пластмассы. Чтобы уменьшить передачу тепла от кожуха нагревателя к ручке, в трубке кожуха вблизи ручки сверлят два сквозных отверстия диаметром 3 мм. Паяльный стержень изготовлен из жесткой медной проволоки диаметром 1,5 мм. Длина стержня – 40 мм. На расстоянии 15 мм от жала на стержне круглогубцами или молотком делают две вмятины – местное утолщение служит ограничителем при вставлении стержня в нагреватель.
Не следует делать вылет жала более 15 мм. Срока службы паяльного стержня это почти не увеличит, а неудобств в пользовании паяльником прибавит. Конец стержня станет недостаточно жестким – будет сгибаться при радиальном нажатии, при пайке массивных деталей заметно увеличится время на прогревание места соединения и расплавление припоя.
Чтобы стержень не заклинило в трубке нагревателя, следует перед каждым включением паяльника вынимать стержень, высыпать окалину и вставлять на место. Если через некоторое время крепление стержня ослабится настолько, что это станет мешать работе, не стоит его гнуть или плющить, лучше изготовить новый. Длина готового паяльника – 150 мм. Мощность – около 12 Вт. Для питания паяльника подходит без переделки трансформатор кадровой развертки ТВК-110ЛМ от старых ламповых телевизоров. К сети -220В подключают обмотку с номерами выводов 1 и 2, а паяльник питают от обмотки 3-5 (напряжение без нагрузки – около 13В).
Тем не менее гораздо удобнее питать паяльник через тринисторный регулятор мощности. На тот же ТВК-110ЛМ, не разбирая его, аккуратно, чтобы не повредить изоляцию, домотайте в любую сторону один слой провода ПЭВ-2 0,8. Соедините эту обмотку последовательно согласно с обмоткой 3-5, суммарное напряжение должно быть примерно 17 В. Такого напряжения вполне достаточно для нормальной работы регулятора мощности.
Если установить регулятор на максимум, паяльник будет работать в режиме повышенной против нормы температуры жала – в отдельных случаях такой режим необходим. В обычных условиях пайки мощность следует уменьшить немного, а при перерывах в работе – значительно, до 50 %. Регулятор мощности этим и удобен [1].

Читайте также:  Как правильно класть ламинат по диагонали?

Трубку покрывают тонким равномерным слоем обмазки и прокатывают обрезком фанеры или листового пластика на ровной поверхности, посыпанной тальком. Толщина слоя обмазки должна быть близкой к 0,5. 1 мм. При меньшей толщине трудно обеспечить надежную изоляцию провода нагревателя от трубки по всей ее длине, а при большей нагревательный элемент в сборе получится слишком толстым.

Сушить заготовку лучше всего в духовке газовой плиты в течение двух-трех часов. Температуру медленно увеличивают до 100 °С, а в конце сушки заготовку прогревают до 150 °С. Слишком быстрая сушка может привести к образованию пузырей на обмазке или ее отслоению.

Лучше всего требуемый температурный режим и время сушки определить экспериментально. Стремиться надо к тому, чтобы высушенное покрытие было сплошным и плотным, не осыпалось при наматывании провода. Тогда толщину каждого слоя обмазки можно делать минимальной, что даст возможность изготовить нагревательный элемент, а значит, и его кожух, очень малого диаметра – не толще карандаша. Немаловажно также отметить, что тонкий первый слой обмазки лучше передает тепло от спирали электронагревателя к паяльному стержню, чем толстый. Иначе говоря, спираль при работе будет нагреваться до меньшей температуры, поэтому дольше прослужит.

Остатки обмазки выбрасывать не следует – в закрытой посуде ее можно хранить долго. Если она загустела, надо добавить клея и тщательно перемешать. От мотка нихромовой проволоки диаметром 0,2. 0,25 мм отрезают кусок сопротивлением 10 Ом (отмеряют с помощью омметра) с запасом 15 мм с одного конца и 50 мм с другого – для соединения с гибким шнуром. Общая длина куска обычно не превышает 300. 350 мм.

Этот провод наматывают на высушенную трубку с таким шагом, чтобы обмотка начиналась и заканчивалась в пяти миллиметрах от концов трубки. Целесообразно сначала провести простой расчет числа витков, шага намотки и длины одного витка (исходя из диаметра трубки). Чтобы намотанный провод не распускался, первый и последний витки следует зафиксировать тонкими нитками (они сгорят при включении паяльника).

Читайте также:  Вакуумный насос для откачки воздуха своими руками

Выводы обмотки (один длиной 15 мм, а другой – 50 мм) заправляют внутрь трубки и покрывают обмотку такой же обмазкой, после чего прокатывают и сушат. После высыхания заготовки длинный вывод обматывают полутора-двумя витками вокруг нее в сторону короткого вывода и заправляют внутрь трубки вместе с ним. Заготовку снова обмазывают, прокатывают и сушат. Необходимо проследить за тем, чтобы выводы не прикасались к металлической трубке нагревателя. После высыхания у заготовки удаляют наплывы обмазки, обтачивают напильником излишне выступающие торцы трубки и прочищают ее канал.

Пробуют вставить паяльный стержень. Он должен плотно, но без слишком большого усилия входить в трубку. Затем к выводам обмотки плотной скруткой присоединяют жесткие медные проводники, к которым при окончательной сборке будет припаян гибкий шнур паяльника. Места скрутки можно примотать стеклопряжей и пропитать той же обмазкой, только более жидкой.

На медные проводники следует надеть керамические или стеклянные изолирующие трубки. Кожухом нагревателя служит подходящая по размерам тонкостенная трубка. В крайнем случае, трубку легко согнуть из жести. Трубка должна плотно облегать нагревательный элемент, для чего в нужных местах его обматывают стеклотканью или тонким асбестом, а снаружи на трубку надевают одно-два стяжных кольца.

Ручку можно изготовить из древесины, текстолита или теплостойкой пластмассы. Чтобы уменьшить передачу тепла от кожуха нагревателя к ручке, в трубке кожуха вблизи ручки сверлят два сквозных отверстия диаметром 3 мм. Паяльный стержень изготовлен из жесткой медной проволоки диаметром 1,5 мм. Длина стержня – 40 мм. На расстоянии 15 мм от жала на стержне круглогубцами или молотком делают две вмятины – местное утолщение служит ограничителем при вставлении стержня в нагреватель.

Не следует делать вылет жала более 15 мм. Срока службы паяльного стержня это почти не увеличит, а неудобств в пользовании паяльником прибавит. Конец стержня станет недостаточно жестким – будет сгибаться при радиальном нажатии, при пайке массивных деталей заметно увеличится время на прогревание места соединения и расплавление припоя.

Чтобы стержень не заклинило в трубке нагревателя, следует перед каждым включением паяльника вынимать стержень, высыпать окалину и вставлять на место. Если через некоторое время крепление стержня ослабится настолько, что это станет мешать работе, не стоит его гнуть или плющить, лучше изготовить новый. Длина готового паяльника – 150 мм. Мощность – около 12 Вт. Для питания паяльника подходит без переделки трансформатор кадровой развертки ТВК-110ЛМ от старых ламповых телевизоров. К сети -220В подключают обмотку с номерами выводов 1 и 2, а паяльник питают от обмотки 3-5 (напряжение без нагрузки – около 13В).

Читайте также:  Как правильно нарезать резьбу клуппом?

Тем не менее гораздо удобнее питать паяльник через тринисторный регулятор мощности. На тот же ТВК-110ЛМ, не разбирая его, аккуратно, чтобы не повредить изоляцию, домотайте в любую сторону один слой провода ПЭВ-2 0,8. Соедините эту обмотку последовательно согласно с обмоткой 3-5, суммарное напряжение должно быть примерно 17 В. Такого напряжения вполне достаточно для нормальной работы регулятора мощности.

Если установить регулятор на максимум, паяльник будет работать в режиме повышенной против нормы температуры жала – в отдельных случаях такой режим необходим. В обычных условиях пайки мощность следует уменьшить немного, а при перерывах в работе – значительно, до 50 %. Регулятор мощности этим и удобен [1].

А.С. Моргунов г. Солнечногорск, Хабаровский край
Сборник “Паяльники и припои” составленный А.Н. Борисовым 2004

Пайка микросхем своими руками – Как выбрать паяльник

Выход из строя бытовой техники часто связан с отказом какой-либо микросхемы (чипа). Чтобы не переплачивать за дорогостоящий ремонт в сервис-центре, сгоревший чип практически всегда возможно заменить в домашних условиях. Для этого необходим паяльник для микросхем — монтажный инструмент, которым выполняют выпаивание отказавшего чипа и микропайку выводов новой микросхемы к контактным площадкам печатной платы. Осуществить пайку микросхем своими руками гораздо легче чем кажется, главное выбрать хороший паяльник.

Паяльник для микросхем – как выбрать правильно

Все электрические паяльники, которые можно встретить в магазине или интернете, различаются по своим характеристикам. Чтобы ответить на вопрос, как выбрать паяльник для пайки микросхем необходимо определить его основные параметры:

  • · Мощность. Для микропайки выводов микросхем достаточно выбрать паяльник мощностью от 20 до 35 Вт. Более мощные паяльники могут вызвать перегрев компонентов.
  • · Габариты и вес. Лучше всего маленький паяльник, который удобно лежит в руке. Паяльник всегда держат в пальцах, как шариковую ручку — поэтому он должен быть миниатюрным и лёгким. Не следует приобретать массивные паяльники с деревянными ручками — их нельзя правильно взять в руку. Не рекомендуется приобретение паяльников в виде пистолета — ими тяжело паять детали на печатных платах.
  • · Конструктивное исполнение. При выборе нужно обратить внимание на материал ручки (он должен быть удобным, нескользким, не натирать мозолей), на исполнение электрического шнура (кабель должен обязательно быть в двойной изоляции, с сечением жилы провода не менее 2,5 мм, эластичным, чтобы не мешал при работе).
  • · Наличие контроллера температуры (термостата). Для обеспечения качественной пайки температура жала паяльника должна быть от 260 до 300 °C, не выше. Если встроенный контроллер отсутствует, лучше выбрать паяльник с питанием 12 В или 36 В. По отзывам радиолюбителей, хуже всего справляются с контролем температуры тайваньские паяльники на 220 В — они перегреваются, из-за чего не получается качественно припаять микросхему. В качестве выхода из положения паяльник включается через регулятор мощности, который можно приобрести или сделать самому.
  • · Форма и тип жала. Лучший выбор — это паяльник со сменными насадками. Для пайки планарных микросхем лучше всего подходит жало диаметром 2 мм со срезом 45°, которым удобно выполнять пайку ножек «волной припоя». Тонкими конусными насадками удобно паять микросхемы со штырьковыми выводами в металлизированных отверстиях платы. Паяльные жала должны быть со специальным покрытием, которое препятствует появлению нагара. Не следует брать обычные медные насадки — они быстро обгорают, окисляются, их нужно периодически зачищать.
  • · Наличие паяльной станции. Паяльная станция — это отдельный блок с контроллером и регулятором температуры, к которому через разъем подсоединяется паяльник и другие элементы (фен, термопинцет). Станция используется в основном для профессиональных или постоянных паяльных работ, для разового ремонта в домашних условиях её стоимость слишком высока (от 3 тыс. р.).

На видео: Как выбрать паяльник, достоинства и недостатки определенных моделей.

Для микропаяльника нам понадобится:
– резистор. Это самый важный элемент и без него мы не сможет сделать ровным счетом ничего. Резистор должен быть 51 Ом и мощностью 2 Вт. Важно брать советские резисторы ОМЛТ, которые изготовлены полностью из меди. В продаже также имеются китайские резисторы, которые лишь покрыты тонким слоем меди, но они очень быстро сгорают.
– кусочек деревянной рейки, он будет выполнять функцию держателя в паяльнике;
– пара медных проводов толщиной 1-1,5 мм в изоляционной оболочке;

Важно! Из данных материалов получится паяльник, на рабочее напряжение в 24 вольта. Если вы будете работать с другими напряжениями, то используйте другой резистор.

Теперь приступаем к синтезу нашего изделия. Первым делом нам нужно хорошенько зачистить наш резистор с одной стороны и сделать петлю из зачиненного конца медной проволоки.

Затем мы зажимаем в петлю из медной проволоки край резистора. В результате у нас получается самый край резистора окольцованный медной проволокой.

Далее, мы делаем небольшую петельку на медном проводе, предназначенную под мелкий шуруп.

Потом прикручиваем мелким шурупом к деревянному брусочку, закрутку из медного провода.

К другому концу резистора мы припаиваем второй конец медного провода. У нас должно получится: один конец провода припаян к тычке резистора. Второй конец провода обмотан на круглой части резистора. В середине провод закреплен на деревянном бруске болтом.

Полученный паяльник может свободно плавить олово марки ПОС60.

Если вы захотели изготовить паяльник на напряжение 12 вольт, то резистор потребуется на напряжение 21-26 Ом.

Для более надежной и качественной работы, вывод жала должен быть не более 1 сантиметра. А второй конец резистора, который паяется к контактному проводу, должен быть более 1,5 сантиметра, в идеале 2,5 сантиметра.

Это все, что нужно, чтобы у вас получился микропаяльник за несколько минут.

Микропаяльник для пайки микросхем

Микропаяльник понадобится в тех местах, где грубое жало обычного паяльника может не поместиться в тесном соединении радиодеталей. Особенно это важно при пайке микросхем. На рынке радиотехники существует большой спектр предложений по продаже различных минипаяльников (МП). В то же время изготовить такой инструмент своими руками не составляет особых сложностей.

Особенности паяльников для микросхем

С появлением печатных плат с микросхемами появилась острая потребность в тонком паяльном оборудовании. Именно особенности устройства минипаяльника позволили выполнять монтаж и демонтаж радиодеталей крошечных размеров.

Назначение и область применения микропаяльника

Главными достоинствами МП, отражающими назначение и область применения, являются:

  • практически мгновенный нагрев жала до уровня рабочей температуры;
  • экономный режим потребления электричества;
  • паяльная игла обеспечивает высокоточную обработку припоем самых тонких выводов микросхем;
  • МП даёт большую свободу манипулирования инструментом в сложных переплетениях токопроводящих дорожек.

Виды микропаяльников и особенности конструкций

Радиоэлектронная промышленность выпускает целый ряд различных видов МП. Они отличаются между собой по принципу действия, но имеют общую цель – это паять особо сложные тонкие соединения. На радиотехническом рынке реализуют следующие виды минипаяльников:

  1. Паяльник на алмазном полупроводниковом монокристалле.
  2. МП с графитовым порошком.
  3. Нихромовый МП.
  4. Керамический микропаяльник.
  5. Индукционный МП.

Паяльник на алмазном полупроводниковом монокристалле

Маленький паяльник оснащён нагревательным элементом, в котором применяются синтезированные монокристаллы (алмазы). Жало закреплено в металлическом кожухе. К тыльной стороне стержня прикреплены полупроводниковые кристаллы, к которым, в свою очередь, подсоединены токопроводящие провода.

Технология сборки микропаяльника представляет собой сложный процесс. Пайка проводов с монокристаллами производится специальным эфтектическим сплавом. Вещество состоит из нескольких компонентов, подобранных в особой пропорции. Процесс соединения проводов с алмазными полупроводниками осуществляется в вакуумной камере при температуре 9500С.

Сложность изготовления оправдывается получением инструмента с КПД 98%. Разогрев жала до 4000 происходит в течение 0,05 сек.

МП с графитовым порошком

Конструкция микропаяльника довольна проста. Нагревательным элементом служит порошок из графита, которым наполняют пустоты между диэлектриком и стальным паяльным стержнем. В свою очередь, вся конструкция заключена в чугунном корпусе. Графит исполняет роль резистора с большим сопротивлением. Проходя через него, электрический ток преобразует свою энергию в тепло.

Графитовый паяльник не пользуется популярностью. Помимо того, что устройство потребляет большое количество электроэнергии, жало нагревается довольно медленно.

Нихромовый МП

Теплоносителем в микро паяльнике является спираль из нихромовой проволоки. Паяльный стержень помещён в трубку из термостойкого диэлектрика, поверх которой накручен нагревательный элемент. К нихромному нагревателю подведены проводные выводы. Вынос жала регулируют двумя винтами, находящимися по обеим сторонам наконечника трубки. Вся конструкция помещена в металлический корпус.

Важно! В некоторых моделях нихромовую нить продевают через крошечные керамические изоляторы. Это позволяет существенно сократить теплопотери и повысить производительность прибора.

Небольшой по размеру паяльник для пайки микросхем обладает прочной и простой конструкцией. Потребителя привлекает невысокая цена инструмента. Наряду с этим, следует отметить недолговечность устройства. Спираль от частого использования перегорает и приходит в полную негодность. Время нагрева жала до рабочей температуры оставляет желать лучшего.

Керамический микропаяльник

Керамический паяльник для микросхем имеет основу в виде стержня из окиси алюминия. Материал выбран из-за свойства быстро набирать рабочую температуру и стойко её выдерживать на протяжении длительного времени.

Сердечник обёрнут термостойкой ламинированной плёнкой, на которую специальным принтером нанесена вольфрамовая плоская спираль. Нагревательная сетка подключается к источнику электрического тока через припаянные провода. Нагревательный элемент вставлен в металлическую трубку.

На трубку навинчен кожух, который является держателем паяльного наконечника. Паяльник комплектуется набором сменных жал. Их устанавливают в зависимости от сложности паяльных работ. Некоторые модели выпускают с дополнительной платой управления режимом нагрева жала.

Инструмент требует малое количество времени на разогрев наконечника. Недостатком МП является хрупкость керамического стержня. Паяльник нельзя ронять или подвергать ударам. От этого керамика может лопнуть, и инструмент придёт в полную негодность.

Индукционный МП

Упоминание слова индукция в названии паяльника говорит об использовании свойств электромагнетизма для получения тепловой энергии. Сердечник такого паяльника покрыт ферромагнитным сплавом. Его вставляют в индукционную катушку. Обмотка возбуждает магнитное поле, которое, в свою очередь, наводит в стержне ток, разогревающий его.

При достижении уровня рабочей температуры паяльником для пайки микросхем ферромагнитное напыление теряет свои свойства, и МП перестаёт нагреваться. Во время остывания слой ферромагнита восстанавливает свою способность нагреваться.

Основным достоинством инструмента является саморегулирующая система поддержания постоянного уровня нагрева жала.

Следует отметить! Под каждый температурный режим необходимо устанавливать соответствующий наконечник с определённым ферромагнитным напылением.

Выбор микропаяльника

При выборе микропаяльника руководствуются следующими критериями:

  • для пайки печатных плат и микросхем мощность МП вполне достаточна в диапазоне 5-11 Вт;
  • наличие комплекта сменных наконечников;
  • время нагрева жала;
  • эргономичность корпуса паяльника;
  • наличие регулятора напряжения в интервале 12-36 вольт.

Требования к паяльникам для радиодеталей:

  • время разогрева жала не должно занимать много времени;
  • наличие регулятора температуры паяльника для пайки микросхем;
  • экономное потребление электроэнергии;
  • наличие комплекта съёмных наконечников;
  • удобная форма ручки;
  • электробезопасность.

Прежде, чем принять решение о покупке той или иной модели микропаяльника, нужно изучить характеристики прибора. Приобретение инструмента, большая мощность которого не понадобится, приведёт к неэкономному расходованию электроэнергии.

Стоит изучить отзывы о конкретной модели в сети интернет. Также нужно выбрать комплект поставки, наиболее отвечающий запросам потребителя. Если есть знакомые и друзья, увлечённые радиоделом, то надо поинтересоваться их мнением о предстоящей покупке.

Характеристики популярных моделей и производители

Среди массы предложений на радиорынке следует остановиться на ведущих производителях паяльников для пайки печатных плат и микросхем.

Таблица характеристик популярных моделей микропаяльников

МодельМощность. ВтСъёмные наконечникиИзготовитель
Rossmann30ЕстьIdeenwelt
Программируемый цифровой паяльник RERAS TS10065– «-RERAS
Паяльник с регулятором температуры Mustool-MT22365– «-Mustool
Газовый паяльник Dremel VersaTip 2000Dremel
Ручной паяльник с регулятором температуры80ЕстьBautech

Обратите внимание! Практически вся продукция состоит из микропаяльников, произведённых в Китайской Народной Республике. Это следствие жёсткой конкуренции на мировом рынке радиотехники, где побеждают производители более качественных инструментов со сравнительно низкой ценой.

Фирмы-изготовители микропаяльников, поставляющие свою продукцию на рынок России, в основном расположены в Китае и Тайване. Отечественные производители паяльников мало обращают внимания на этот сектор продукции.

Самодельный микропаяльник из резистора

Прежде, чем приступить к сборке самоделки, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • резистор сопротивлением 51 Ом и мощностью 2 Вт;
  • отрезок деревянного бруска;
  • два изолированных отрезка медного провода;
  • адаптер на 24 вольта.

Этапы сборки паяльника:

  1. Выводы сопротивления зачищают. Один из них оставляют длиной 1 см, который будет жалом. Второй вывод должен быть длиной не менее 1,5 см.
  2. Конец одного из проводов зачищают от изоляции и делают петлю. Её закрепляют на переднем торце резистора.
  3. Затем, отступив 50 мм, делают вторую петлю, которую фиксируют шурупом на деревянной рейке.
  4. Второй провод припаивают к длинному выводу сопротивления.
  5. Провода подключают к гнёздам адаптера.
  6. Жало микропаяльника разогревается до температуры плавления свинцово-оловянного припоя.
  7. Пайку производят, держа рукой деревянный брусок, который исполняет роль ручки.

Дополнительная информация. Радиомастера не советуют использовать резисторы китайского производства. Их выводы сделаны из стали и только покрыты тонким слоем меди, что приводит к их быстрому перегоранию.

Какой выбрать готовый микропаяльник или сделать его своими руками, радиотехник решает сам на основе нужных ему характеристик инструмента.

Видео

Самодельный микропаяльник

В свое время мне довелось попаять множество мелких электротехнических конструкций, я пробовал различные фирменные паяльники для мелкого ремонта, но самой удачной оказалась конструкция самодельного паяльника из резистора.
Она сочетает в себе простоту изготовления, удобство в работе и надежность.

Предлагаю вашему вниманию статью про изготовление самодельного паяльника из резистора.

Для изготовления самодельного микропаяльника понадобятся:
Резистор МЛТ-0.5 сопротивлением 5-10 ом.
Кусок двухстороннего текстолита примерно 10×30 мм.
Кусок сталистой проволоки диаметром около 0.8 мм.
Кусок медной проволоки диаметром 1мм для жала самодельного микропаяльника.
Шариковая ручка для изготовления корпуса.

Для начала сделаем нагревательный элемент. Для этого необходимо удалить краску с резистора. Вы можете это сделать с помощью скальпеля или наждачной бумаги, для облегчения данной процедуры необходимо слегка нагреть резистор, это можно сделать подключив его к источнику питания (желательно регулируемому).

После того, как вся краска была снята с резистора необходимо срезать одну из его ног. Вторая нога резистора будет использоваться как крепежный инструмент и токовод.
Со стороны срезанной ноги в чашечке резистора засверливаем отверстие диаметром в 1 мм.
В самом резисторе (точнее его керамическом корпусе) есть сквозное отверстие примерно такого-же диаметра, именно в него мы и будем вставлять медное жало паяльника.

Стоит сразу отметить – подобное отверстие есть только в советских резисторах, импортные сделаны из цельного прутка и для изготовления микропаяльника не подходят.

Теперь необходимо раззенковать отверстие более толстым сверлом, это нужно для того, чтобы медное жало паяльника не касалось чашечки.

Вслед за этим на данной чашке делаем круговой пропил для крепления токовода. Его необходимо сделать на глубину примерно 2/3 от толщины чашки резистора. Такой пропил легко делается с помощью треугольного надфиля.

Токовод закрепляемый на данную чашку так же выполняет функцию крепления нагревательного элемента можно выгнуть из любой прижимающей пружинки (напимер от аудиоразъема).

При выборе пружинки есть два нюанса:
Она должна хорошо лудиться (можно использовать паяльную кислоту)
Колечко должно одеваться на чашку с некоторым усилием и сидеть в пропиле достаточно жестко.

Изготовление этого токовода – одно из самых трудоемких мест в производстве самодельного микропаяльника.

Едем дальше, из двухстороннего текстолита выпиливается плата следующего вида:

Широкая часть платы служит для рассеивания тепла и припаивания тоководов .
Средняя часть платы – для в корпусе ручки
Самая узкая нужна для припаивания проводков и крепления кембрика.

Теперь остается только собрать наш микропаяльник в единое целое.

На переднюю чашечку одеваем и припаиваем токовод из пружинки. Припой необходим для обеспечения хорошего электрического контакта, лучше использовать припой температура плавления которого гораздо выше того, который вы собираетесь использовать при припайке микросхем.

Теперь припаяем тоководы к текстолитовой платке.

Жало паяльника делается из медной проволоки, просто откусите кусок необходимый длинны.
Перед установкой жала самодельного микропаяльника в отверстие в резисторе необходимо засунуть небольшой кусочек керамики или слюды, это нужно для того, что бы оно не касалось задней чашечки и проводило ток.

Остается припаять токоподводящие провода к платке, лучше всего использовать провод МГТФ, так как его оболочка не плавится при случайном попадании под нагревательный элемент.

Для питания самодельного микропаяльника лучше всего использовать регулируемый БП 1А,0-15В. При сопротивлении резистора 8.5ом рабочее напряжение микропаяльнка около 5.5-6В.

Технология пайки таким микропаяльником ничем не отличается от обычного – припой и флюс, через некоторое время жало самодельного микропаяльника необходимо зачищать или менять.
Микропаяльник можно использовать для пайки микросхем с шагом 0.5 мм и меньше, а так же для различных мелких работ, например для таких:

Roman46 комментирует:

А вот микропаяльник штука нужная!
Надо будет себе сделать такой!

Тор комментирует:

Хороший микропаяльник для тех, кто делает миниатюрные схемы.

СерГрей комментирует:

Интересно, а проводить им реактальный криптоанализ реально?

Тони комментирует:

Для Левши в самый раз!
Или если нет нормальной паяльной машины для работы с мелкосхемами.

Александр комментирует:

Супер! вещь очень нужная, а как в моём городе купить что-то подобное вообще не реально, то это становится единственным выходом.

Роман комментирует:

Удобная штука для починки разных китайских девайсов. У них часто бывает банальный непропай.

Viktor комментирует:

Класс ! С резисттором 0.5 Вт, побоялся – мелко слишком, да и я старый, а вот с резистором 2 Вт 8 ом получилось. Спасибо за идею, как говорил кот Матроскин ” ура ! заработало ! “. Виктор.

Wide комментирует:

Не, для криптоанализа слишком малая площадь соприкосновения с ректумом. Т. е. совершенно низкая и неприемлемая скорость считывания необходимой информации. Нужон ватт так 100-200.

Timofey комментирует:

автор, спасибо, очень нужная штука, как найду резистор, попробую сделать. можно ещё попробовать сделать такой пинцет для деталей “смд” вообщем очень полезная вещь!

Kolobokk комментирует:

Спасибо! Ваша идея навеяла мою конструкцию:

Дмитрий комментирует:

Ободрал лак с резистора, высверлил отверстия, и чудом из 10 Ом резистора получился 26 Ом. Как такое возможно?

Артем комментирует:

Может микротрещена и увеличение сопротивления в результате ее?

комментирует:

Хде азять етот резистоор или снять с какой схемы?

Роман комментирует:

А заказать в интернет магазине?

aXeL комментирует:

Кусок проволоки нужного диаметра, за 10 секунд намотаный на жало обычного паяльника. Вот нормальное решение проблемы.

Dfy комментирует:

Круть! Пошел за резистором и буду делать микропаяльник!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector