Краска для шабрения своими руками - GazSnabStroy.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Краска для шабрения своими руками

Pereosnastka.ru

Обработка дерева и металла

Перед шабрением поверхности очищают, промывают, протирают, затем наносят на них краску.

Краски для шабрения. После очистки заготовки перед шабрением выявляют неровности путем окрашивания поверхностей краской. Шабровочная краска представляет собой смесь машинного масла с лазурью и реже с суриком и ультрамарином (синька), которые в отличие от лазури плохо смешиваются с маслом и нечетко видны на детали. Лазурь можно заменить сажей, замешанной на смеси автола с керосином. Краску измельчают так, чтобы между пальцами не ощущалось зерен. Затем краску насыпают в баночку (металлическую или стеклянную) и вливают туда масло. Количество машинного масла в смеси должно быть таким, чтобы краска имела консистенцию пасты, но не жидкой, так как излишек масла будет расплываться по контрольной плите и проверяемая поверхность при наложении ее на плиту вся покроется краской.

Окрашивание поверхности. Краску наносят на поверхность плиты тампоном из чистых льняных тряпок, сложенных в несколько слоев. Удобно наносить краску также мешочком, изготовленым из чистого полотна (холста), в который накладывают краску.

Мещочек и тампоны в паузах между окрашиванием кладут в чистую стеклянную посуду или жестяную баночку. Ни в коем случае не следует класть в мещочек сухую краску и обмакивать его в масло.

Перед окрашиванием с поверхности детали удаляют стружку и грязь волосяной щеткой или чистой тряпкой, деталь осторожно накладывают обрабатываемой поверхностью на поверхность плиты и медленно передвигают. Для достижения равномерного износа плиты необходимо использовать всю ее поверхность.

После двух-трех круговых движений по плите (рис.4, б) деталь осторожно снимают.

На хорошо обработанных поверхностях краска ложится равномерно по всей поверхности, на плохо подготовленных — неравномерно. В небольших углублениях краска будет скапливаться, а в местах более углубленных ее вообще не будет. Так возникают белые пятна — наиболее углубленные места, не покрытые краской; темные пятна — менее углубленные, в них скопилась краска; серые пятна — наиболее выступающие, на них краска ложится тонким слоем.

При определении неровностей на поверхностях тяжелых деталей, не снимаемых с места, закрашенный поверочный инструмент — плиту или линейку — перемещают по контролируемым поверхностям.

Легкие детали (изделия) при шабрении устанавливают на слесарном верстаке, а крупные и тяжелые — на козлах.

Процесс шабрения заключается в постепенном снятии металла с окрашенных участков (серые пятна). Шабер держат прявой рукой за ручку, а левой нажимают на конец шабера. По отношению к обрабатываемой поверхности шабер устанавливают под углом 25 — 30° , а режущая кромка должна находиться на окрашенной поверхности. Металл снимают скоблением. Рабочим ходом при шабрении является движение вперед, т. е. «от себя», а при работе плоским шабером с отогнутым вниз концом — движение назад, т. е. «на себя». При движении назад (холостой ход) шабер приподнимают.

Подготовленную к шабрению деталь в большинстве случаев закрепляют в тисках; детали среднего веса часто шабрят непосредственно на верстаках без дополнительного крепления или устанавливают в приспособлениях, а поверхности тяжелых и громоздких деталей шабрят на месте.

Как правило, шабрение производится в три перехода.

Первый переход — черновое шабрение — начинается с удаления следов инструмента после механической обработки на выступающих частях поверхности, обнаруженных при контроле. Работа производится шабером с широким режущим лезвием (ширина шабера не должна превышать 20—25 мм), так как в противном случае слесарь быстро утомляется и его производительность снижается. Длина рабочего хода шабера 15—20 мм; толщина стружки, снимаемой за один проход, 0,01—0,03 мм. Черновое шабрение считается законченным, когда вся пришабриваемая поверхность при нанесении на нее краски покроется крупными пятнами — до четырех пятен краски на площади 25X25 мм2.

За второй переход — полу чистовой — производится более точное шабрение. Поверхность обрабатывают шабером шириной не более 12—15 мм при длине рабочего хода 7—12 мм. Толщина снимаемой стружки не превышает 0,005—0,01 мм. После этого перехода число пятен на пришабриваемой поверхности должно быть от 8 до 16 на площади 25×25 мм2.

Третий переход — чистовой — применяется при окончательной отделке поверхностей. Ширина шабера от 5 до 12 мм; шабрение ведется мелким штрихом (длина рабочего хода шабера 3—5 мм). После третьего перехода пришабриваемая поверхность должна иметь па квадрате 25×25 мм2 от 20 до 25 пятен. Для получения большей чистоты поверхности следует при обратном . ходе несколько приподнимать шабер.

Во время шабрения (каждый раз после удаления шабером покрытых краской мест) поверхность детали очищают щеткой и тщательно вытирают сухой тряпкой. Деталь пришабриваемой поверхностью снова накладывают на окрашенную поверочную плиту, снимают и вновь шабрят образовавшиеся пятна. Так продолжают до тех пор, пока количество пятен на пришабриваемой поверхности не достигнет установленной нормы.

Шабрение плоскостей. При шабрении плоскости шабер, удерживаемый правой рукой за рукоятку, устанавливают под углом 20—30° к пришабриваемой поверхности; левой рукой нажимают на конец шабера вблизи режущей кромки и двигают его вперед (рабочий ход) и назад (холостой ход).

В начале процесса шабрения приступают к так называемой разбивке больших пятен. Прием осуществляется сильными движениями шабера, соскабливающего стружку с окрашенных мест. Поверхность очищается от стружки и снова проверяется на краску, после чего процесс шабрения повторяется. Когда пятна расположатся на поверхности равномерно, разбивку заканчивают и приступают к увеличению количества пятен, соскабливая все появляющиеся после проверки по плите или линейке окрашенные места. Очевидно, что каждое последующее снятие стружки будет уменьшать высоту неровностей, которые будут делиться на несколько менее высоких выступов; общее число их будет увеличиваться. При этом направление рабочего хода шабера каждый раз изменяется, так что следы шабера от предыдущего прохода пересекаются со следами последующего шабрения под углом примерно 45—90°, а площадки, образуемые штрихами, имеют вид ромбиков или квадратиков.

Для придания пришабриваемой поверхности декоративного вида иногда на нее наносится так называемый «мороз» различной формы — симметрично расположенные клеточки или полоски.

Весьма рациональным следует считать применяемый многими слесарями новый метод ручного шабрения «на себя». При обычном способе ручное шабрение ведется передвижением шабера обеими руками «от себя».

Слесарь-новатор Ленинградского завода станков-автоматов А. А. Барышников разработал принципиально новый метод ручного шабрения, при котором рабочее движение шабера производится «на себя». Шабер берут за среднюю часть (стержень) обеими руками в обхват и устанавливают лезвием к обрабатываемой поверхности под углом 65—75°, а не 20—30°, как при шабрении «от себя»; верхняя же часть шабера, оканчивающаяся деревянной рукояткой, упирается в плечо работающего. Шабер при этом является как бы рычагом второго рода с центром вращения в точке соприкосновения шабёра с плечом работающего. При таком методе шабрения значительно улучшается качество обработанной поверхности, так как совершенно исключается возможность «дробления», часто наблюдающегося при шабрении «от себя». Это объясняется тем, что вследствие увеличенной длины (до 450—550 мм) шабер при шабрении «на себя» пружинит, благодаря чему лезвие его плавно врезается в металл и так же плавно выходит из зоны резания. При шабрении же «от себя» шабер при рабочем ходе обычно сильно врезается в металл и в конце каждого штриха остаются заусенцы, которые затем приходится удалять дополнительным пришабри-ванием.

Как показал опыт работы новатора А. А. Барышникова и его последователей, производительность труда при чистовом шабрении «на себя» по сравнению с шабрением «от себя» повышается в 2 раза.

Шабрение плоскостей по методу трех плит. Сущность этого метода заключается в том, что одна из плит (плоскость) данного комплекта (например, I) принимается за основную и по ней пришабриваются две другие — II и III . Эти две плиты пришабриваются одна к другой. Далее плиты поочередно снова пришабривают к основной плите I и затем попеременно между собой. Поверочные плиты, аншлажные и бортовые угольники и др. обычно шабрят комплектом из трех штук, притом так, что каждая плита (угольник) проверяется по двум другим плитам (угольникам). После каждой подобной пригонки плиты получаются более точными. Заканчивается шабрение каждой плиты, когда на пришабриваемых плоскостях будет получено 20—25 пятен на площади 25×25 мм2.

Если, например, требуется пришабрить три поверочные плиты, то вначале подготовленные плиты шабрят с точностью до 0,03 мм с проверкой их прямолинейности по поверочной плите, линейке и щупу, а затем плиты нумеруют и приступают к шабрению по методу трех плит.

Работу ведут в такой последовательности:
1) пришабривают поочередно плиты II и III по плите I;
2) пришабривают плиты II и III одну по другой;
3) пришабривают плиты I и III по плите II;
4) пришабривают плиты I и III одну по другой;
5) пришабривают плиты I и II по плите III ;
6) пришабривают плиты I и II одну по другой. Шабрение плоскостей, расположенных под острыми углами. Примером такой обработки может служить шабрение направляющих типа «ласточкин хвост». В этом случае применяют шаберы, режущая часть которых имеет некоторую кривизну и специальную заточку.

Для правильной обработки направляющих нужно иметь трехгранные линейки, а также каретку (ползун) с хорошо пришабренным нижним основанием., С помощью каретки производят шабрение крайних горизонтальных направляющих плоскостей. Их скрашивают по нижнему основанию каретки, на которое нанесена краска. Затем шабрят наклонные направляющие по трехгранной поверочной линейке.

Шабрение плоскостей, сопряженных под острыми или тупыми углами, можно производить, пользуясь поверочными призмами. В данном случае проверка пришабриваемой поверхности на краску производится по скосу призмы, установленной на плите.

Направляющие типа «ласточкин хвост» проверяют на так называемое расклинивание. Прием осуществляется с помощью валиков и штангенциркуля. Штангенциркулем проверяют параллельность валиков.‘Отсутствие параллельности дает основание считать, что направляющие обработаны неправильно. Первую проверку на расклинивание следует производить в период подготовки направляющих к шабрению. При наличии значительных отклонений от параллельности их припиливают под линейку с проверкой по валикам.

Шабрение криволинейных поверхностей. К группе деталей с криволинейными поверхностями, которые слесарю приходится часто шабрить, относятся вкладыши подшипников, втулки, гильзы и т. п. Их шабрят трехгранным шабером, а проверяют по валу. Вначале поверочный вал покрывают тонким и равномерным слоем краски и укладывают на нижний вкладыш подшипника. Затем на этот вал накладывают верхний вкладыш и равномерно с угла на угол с помощью гаек затягивают крышку подшипника так, чтобы вал с некоторым усилием можно было повернуть в подшипннке вправо и влево на 2—3 оборота. После этого подшипник разбирают и шабрят окрашенные места вначале нижнего, а затем верхнего вкладыша, перемещая шабер по окружности вкладыша.

В процессе шабрения трехгранный шабер следует наклонять к поверхности под таким углом, чтобы стружку снимала средняя часть его режущей кромки. Образующиеся при этом штрихи от шабера на поверхности детали должны иметь форму четырехугольника или ромба. В зависимости от конфигурации и положения вкладыша рабочее движение шабера может быть направлено в правую и левую стороны. Угол резания 6 = а + р при грубом шабрении трехгранным шабером обычно составляет 70—75°, а при чистовом — около 120°. Увеличение угла резания при отделке позволяет снимать очень тонкую стружку.

Читайте также:  Самодельные ножницы для резки тонколистового металла

При обработке вкладышей подшипников шабрение с периодическим окрашиванием поверхности вкладыша по поверочному валу ведут до тех пор, пока пришабриваемая поверхность не будет равномерно покрываться пятнами краски на площади не менее 3/4 поверхности вкладыша.

Для ускорения шабрения подшипников за счет уменьшения количества переточек и доводок шаберов в

ряде случаев вместо обычных трехгранных или изогнутых шаберов применяют специальные шаберы-кольца.

Шабер-кольцо изготовляют из корпуса изношенного конического роликового подшипника путем заточки его на обычном точиле. После заточки торец шабера доводится на мелкозернистом круге.

Схема расположения шабера-кольца в отверстии подшипника при шабрении показана на рис. 4, е. Умелое использование таких шаберов значительно повышает производительность труда при обработке цилиндрических отверстий.

Приемы точного шабрения. Некоторые детали измерительных машин, приборов и инструментов требуется шабрить с весьма высокой точностью. Отделка поверхностей таких деталей обычными приемами шабрения в ряде случаев не удовлетворяет техническим условиям, часто процесс точного шабрения связан со значительной затратой времени. Для достижения высокой производительности при точном шабрении и повышения качества этой работы пользуются пастами, разработанными Государственным оптическим институтом (пасты ГОИ ).

Шабрение с применением паст ГОИ следует выполнять в такой последовательности. После одного-двух проходов шабером по детали разведенную грубую пасту наносят на поверочную плиту. На этой плите притирают пришабриваемую поверхность до тех пор, пока паста не потеряет зеленую окраску и не приобретет цвет черной отработанной массы. Протерев чистой тряпкой притираемые поверхности плиты и детали, снова наносят пасту на плиту; притирку повторяют 3—4 раза. После этого вытирают начисто поверхность детали, разбивают широкие блестящие пятна шабером и вновь производят притирку пастой до тех пор, пока не будет получена поверхность, отвечающая техническим условиям.

Блог слесаря-ремонтника и механика по наладке оборудования

Archive for шабрение

Черновое шабрение

Черновое шабрение

Эту операцию еще можно назвать обдирочная. Применяется как первые проходы при начале шабрения. Служит для снятия верхнего нагортованного слоя с направляющих.

Длина штрихов — от 18 до 32 мм. В общем-то цифры приблизительные — главное понять что «машем» шабером широко и глубоко, для того чтобы снять максимально быстро слой металла за минимальный срок.

Штрихи нужно «укладывать» один к одному. Пропуски между соседними штрихами ОЧЕНЬ нежелательны.

Описание технологии чернового шабрения.

Для удобства я на направляющие, которые буду обдирать, наношу немного шабровочной краски — таким образом направляющая будет немного темной и на таком фоне будут хорошо видны свежие штрихи.

Следующий проход выполняется уже под углом 90 градусов по отношению к первому. Здесь я уже краску не наношу, так как после первого прохода уже очень хорошо видны следы.

Кстати второй проход еще называется «перекрестить» — то есть вслепую (без проверки линейкой или плитой) пройти под углом 90 градусов по отношению к первому проходу.

Вот фото такого чернового шабрения:

черновое шабрение. длина штриха более 20 мм.

А вто на следующем фото, я уже «перекрестил» предыдущий проход:

черновое шабрение. начал “крестить” первый проход

Кстати, заметьте, что после первого прохода остались огрехи. Это не есть хорошо. Но если уже так вышло, то эти огрехи шабрения удалять нужно при следующем проходе.

Чем наносить шабровочную краску

Для начала повторюсь какую шабровочную краску я предпочитаю использовать. Наиболее доступным является такая композиция — типографская краска (черная) в которую добавляю несколько капель машинного масла и тщательно перемешиваю. Получается шабровочная краска, которую хорошо видно на металле и она не сухая.

Для нанесения шабровочной краски использую такой нехитрый волончик из ткани и поролона: вот основные компоненты — это кусок натуральной ткани (синтетика не подойдет), кусок поролона (можно использовать кухонную губку) и любой кусочек ткани или тесемки — для перетягивания воланчика.

ткань, поролон и тесемка

Последовательность следущая. Сложить в несколько слоев ткань и положить поролон:

складываем в несколько слоев ткань

Свернуть ткань с поролоном в трубочку:

скручиваем ткань с поролоном в трубочку

Согнуть эту тканевую трубочку и перевязать тесемкой.

сгибаем полученную трубочку и перевязываем

Замечу, что сначала этот валанчик наберет краску, а после буквально третьего использования уже можно будет им равномерно и тонким слоем наносить шабровочную краску.

Ремонт поверочных (шабровочных) плит

По мере износа поверочные плиты теряют свою плоскостность, и появляется необходимость в ремонте.

Ремонтируют поверочные плиты для шабрения по методу трех плит. Небольшое уточнение — для такого метода ремонта необходимо три плиты одинакового типоразмера.
Перед ремонтом все три поверочные плиты необходимо предварительно накернить (или пометить) — №1, №2 и №3. Шабрить плиты следует чистовым шабрением — снимать за один проход слой металла 8-10 мкм, ширина штрихов порядка 4…5 мм и применяют узкий шабер.
Порядок шабрения следующий:
1-й переход — плиту №1 пришабрить по плите №2
2-й переход — плиту №1 пришабрить по плите №3
3-й переход — плиту №2 пришабрить по плите №3
4-й переход — плиту №2 пришабрить по плите №1
5-й переход — плиту №3 пришабрить по плите №1
6-й переход — плиту №3 пришабрить по плите №2

Замечу, что данный способ ремонта довольно трудоемок и выполняется, как правило, самыми опытными слесарями.

Заточка шабера

В данной статье я рассажу о заточке шабера, заточка пластины для шабренияа точнее пластины для шабрения. В качестве примера рассмотрим пластину для шабрения размерами 28 на 14 (напомню, что такая узкая шаберная пластина используется для окончательной шабровки и для «разбивки»).

Материал который необходимо шабрить — чугун (станина фрезерного станка).

Затачивать шаберную пластину необходимо на алмазном круге с мелким зерном. Так как пластина будет сильно нагреаться при заточке — то необходимо иметь под рукой емкость с водой — для охлаждения пластины.

Стороны «А» и»Б» затачиваем так, чтобы получилась небольшая выпуклость (как на рисунке).

А вот угол заточки граней «А» и «Б» — 90 градусов. Таким образом на каждой стороне мы получаем по две рабочие грани, а всего значит четыре рабочие грани.

Шабрение

Шабрение или шабровка — ручной процесс обработки металлических поверхностей, с целью максимального выравнивания обрабатываемой поверхности, с помощью шабера, путем удаления стружки.

При шабрении можно получить шероховатость поверхности от Rz 20 до Ra 0,16. Определяют шероховатость шабреной поверхности так: на шабреную поверхность прикладывают квадрат со стороной 25 мм и подсчитывают количество точек в этом квадрате.

Зависимость полученной шероховатости от количества точек, а также соответствие обработки поверхностей шабрением и мезаническим способом приводится в следующей таблице:

Далее я привожу общую схему шабрения.

При шабрении есть еще один момент: если между штрихами остались огрехи (тонкие полоски краски) то не пытайтесь эти огрехи сшабрить елозя шабером в одном направлении и на одном месте! Так Вы только сделаете огромную (по меркам шабрения) канаву. Огрехи следует исправлять немного изменив угол наклона штрихов. К примеру если основной проход был под 45 градусов, то исправление огрехов необходимо поводить под углом градусов 60 или 30.

Но не стоит отчаиваться! Со временем Вы «набьете» руку и штрихи будут «укладываться» один к одному, и после прохода в одну сторону поверхность будет уже полностью без краски, без огрехов.

Будем считать, что Вы прошли один проход. Теперь просто необходимо избавиться от завиточков стружки, которые образовываются в конце каждого штриха. Для этого нужна средняя наждачная бумага и небольшой брусок (желательно стальной — для утяжеления) с ровной нижней поверхностью. Брусок оборачивается наждачкой.

Теперь надо удалить грязь и пыль с поверхности шабрения. Тут помогут щетка-сметка и кусок ветоши (выбирайте материал который не ворсится).

Следующий проход шабером

Наносим тонким слоем шабровочную краску, угол наклона штрихов меняем на противоположное.

Шабрение плоских направляющих

Так как главная цель шабрения — это получить плоскость, то для начала нужно подготовить обрабатываемую поверхностть. Очистить от пыли, грязи, вытереть насухо.

Подготовить шабровочную линейку:

Очистить, осмотреть на предмет отсутствия следов ударов на поверхности линейки. Нанести шабровочную краску. Наносить рекомендую не всплошную, а в шахматном порядке, небольшими точками. После нанесения растереть краску очень токим слоем. (Если Вы оставите толстый слой краски, то плоскость для шабрения у Вас будем замарана краской и шабрить просто не получится).

Шабрение (шабровка) металла – точное выравнивание поверхности

Шабрение, которое также называется шабрование или шабровка, — это технологическая операция, позволяющая выполнять обработку поверхностей металлических деталей с высокой степенью точности и качества. Совершенно не случайно специалисты считают такую операцию одной из самых сложных и трудоемких, так как она практически не поддается механизации, а ее выполнение требует от исполнителя соответствующих навыков и достаточного опыта работы.

Шабрение стальной пластины

Особенности операции и инструменты

Шабрение поверхностей — это финишная слесарная операция, смысл которой состоит в том, чтобы используя специальный инструмент, называемый шабер, соскоблить с детали тонкий слой материала. Толщина материала варьируется в интервале 0,005–0,07 мм. При помощи такой операции преимущественно обрабатываются изделия из металла, достаточно редко — детали из пластика и древесины.

Так как шабрение является финишной операцией, ее используют для выполнения обработки деталей, поверхность которых уже имеет невысокую степень шероховатости.

Такой технологический процесс просто идеально подходит для обработки частей, которые в дальнейшем будут сопрягаться и перемещаться относительно друг друга. В подобных подвижных соединениях, сформированных из деталей с идеально обработанными плоскостями, надежно удерживается смазочный материал, и обеспечено плотное прилегание элементов, что является необходимым условием точного функционирования узла. Используя операцию шабрения, выполняют обработку:

  • деталей приборов различного назначения;
  • элементов подшипников скольжения;
  • наружной части измерительных инструментов и контрольных приспособлений: поверочных плит, линеек, угольников и др.;
  • направляющих элементов различных станков: токарного, сверлильного и др.;
  • плоских и криволинейных поверхностей любого другого назначения, к которым предъявляются повышенные требования по степени их шероховатости и точности взаимного расположения.

Шабровка деталей токарного станка

Процесс шабрения, как уже говорилось выше, практически не поддается механизации. Выполняют такую технологическую операцию при помощи ручного инструмента, который называется шабером. На сегодняшний день используются следующие виды инструментов для выполнения шабрения:

  • классифицирующиеся по конфигурации своей режущей части на плоские, фасонные и трехгранные;
  • подразделяющиеся по своей конструкции на цельные и составные;
  • одно- и двухсторонние инструменты, отличающиеся количеством режущих частей.
Читайте также:  Паяльная кислота своими руками

Конструкции шаберов: а — односторонний плоский, б — с загнутым концом, в — двусторонний плоский; г — многогранные; д — углы заточки

При производстве инструментов, предназначенных для выполнения шабрения, в качестве основного материала используется инструментальная сталь. В тех случаях, когда инструмент имеет составную конструкцию, его рабочая часть может быть оснащена твердосплавными пластинами или режущими элементами, изготовленными из быстрорежущей стали.

Державка шаберной пластины

На геометрические параметры инструментов, при помощи которых выполняется шабровка, оказывает влияние ряд параметров:

  • материал изготовления детали, которую предстоит обрабатывать;
  • угол, под которым инструмент располагается по отношению к поверхности детали;
  • характеристики поверхности, необходимые для получения в процессе выполнения обработки.

Шабрение плоских поверхностей преимущественно выполняется при помощи одно- и двухстороннего инструмента, режущая часть которого может иметь прямолинейную или криволинейную конфигурацию. В зависимости от типа обработки, торцевой участок инструмента затачивается под различным углом по отношению к его оси:

  • при выполнении черновой обработки — 75–90°;
  • для выполнения обработки отделочного типа — 90–100°;
  • шаберы для выполнения финишной чистовой обработки — 90°.

На параметры данного угла оказывает влияние и твердость металла, поверхность которого необходимо подвергнуть обработке. Так, шабрение деталей, изготовленных из мягких материалов, производится инструментом, торцевая часть которого заточена под углом 35–40 градусов по отношению к оси инструмента, изделий из стали — 75–90 градусов, из бронзы и чугуна — 90–10°градусов.

Важными параметрами инструмента, при помощи которого выполняется шабровка, являются длина режущей кромки инструмента и радиус ее закругления.

На величину таких параметров основное влияние также оказывает твердость обрабатываемого металла и тип обработки. Те, кто профессионально занимается слесарным делом, наверняка знают, что более твердые металлы обрабатываются инструментом с узкой рабочей частью и минимальным радиусом закругления режущей кромки. В зависимости от типа обработки и требований, предъявляемых к степени шероховатости обрабатываемой детали, ширина режущей кромки шабера выбирается в следующих пределах:

  • черновая обработка — 20–30 мм;
  • чистовое шабрение — 15–20 мм;
  • отделочная обработка — 5–12 мм.

Ручная доводка шабера

Шабрение плоских поверхностей — наиболее простая технологическая операция. Для выполнения обработки элементов криволинейной конфигурации используется инструмент с более сложной формой его режущей части. Так, части подшипников скольжения обрабатываются при помощи шаберов, имеющих кольцевую конструкцию, а поверхности вогнутой формы — инструментом, который обладает одновременно тремя режущими гранями. Такие инструменты, которые совсем несложно заправить и заточить своими руками, имеют на своей режущей части продольные желобки, а угол заострения их режущей части составляет 60°.

Шабрение криволинейных поверхностей

Шабрение плоских деталей

Операция шабрения поверхностей деталей, имеющих плоскую форму — наиболее распространенная технологическая операция, алгоритм выполнения которой уже хорошо отработан на протяжении нескольких десятилетий. Таким способом, в частности, выполняют обработку элементов станины, направляющих токарного и станков любого другого типа.

Инструмент, при помощи которого выполняется операция шабрения, может перемещаться вручную «на себя» или «от себя». Практически все специалисты слесарного дела подтверждают, что более производительным шабрение получается в том случае, если инструмент двигается «на себя». Очень важным моментом для выполнения качественной обработки является правильная подготовка поверхности, которая ей будет подвергаться.

Неотъемлемым элементом данного технологического процесса является краска, необходимая для более качественного выполнения шабрения. Такая краска, представляющая собой смесь машинного масла с суриком, лазурью или синькой, изначально наносится на поверочную плиту, с которой затем посредством круговых движений переносится на поверхность обрабатываемой детали. При помощи нанесенной таким образом краски специалист выявляет на поверхности детали наиболее выступающие участки, подлежащие шабрению в первую очередь.

Подготовка к шабрению

Алгоритм, по которому выполняется шабрение с движением шабера «на себя», выглядит следующим образом:

  • деталь, которую предстоит обрабатывать, фиксируют в тисках;
  • шабер берут обеими руками в средней его части и подводят его режущую часть к поверхности детали, следя за тем, чтобы угол наклона по отношению к поверхности изделия составлял порядка 80°;
  • режущая кромка инструмента, при помощи которой будет выполняться операция шабрения, подводится к границе окрашенного пятна, затем оно соскабливается;
  • выполняется непосредственно шабрение, сначала черновое или предварительное, а затем — чистовое.

Последовательность шабрения методом «трех плит»

Естественно, габаритные элементы токарного или любого другого станка, которые не представляется возможным снять и зафиксировать в тисках, обрабатываются по месту. При выполнении шабрения, как и любых других слесарных работ, следует строго придерживаться требований техники безопасности.

Контроль качества выполненного шабрения осуществляется при помощи специальной рамки с прозрачным окошком, размеры которого составляют 25 на 25 мм. В таком окошке, если операция шабрения выполнена качественно, должно явно просчитываться 12–16 пятен краски, распределенных равномерно по всей его площади. Техника выполнения такого контроля выглядит следующим образом:

  • рамку с окошком помещают на поверхность обработанной детали;
  • считают количество пятен краски на площади поверхности, ограниченной окошком рамки;
  • данную процедуру повторяют в нескольких местах поверхности детали;
  • высчитывают среднее арифметическое количества пятен краски в окошке и сравнивают его с нормативным показателем — 12–16 пятен.

Поверка плоскостей с помощью цифрового штангенциркуля

Такое приспособление, как рамка с окошком, не подходит для проверки качества обработки криволинейных поверхностей. Поэтому для таких целей используют гибкую полимерную пленку, на которую нанесена сетка с размерами 25 на 25 мм. Удобство использования такой пленки состоит в том, что ей можно с легкостью придать ту конфигурацию, которую имеет поверхность обработанной детали. Удовлетворительно проведенной обработка считается в том случае, если на 75-ти участках поверхности детали количество пятен краски в окошке соответствует нормативному значению.

После операции шабрения, как правило, проводится процедура притирки, которая позволяет выровнять обрабатываемую поверхность с точностью до 0,0001 мм. Выполняется этот процесс не только при помощи инструмента различного вида, но и с применением абразивных материалов: порошков и паст.

Технологические операции по финишной обработке поверхности деталей после шабрения, о которых говорилось выше, несмотря на свою сложность и массу нюансов по их выполнению, могут быть достаточно успешно и быстро освоены по обучающим видео роликам, размещающимся на просторах сети интернет.

Самодельная краска для шабрения

Commentaires

Буду использовать сажу из газового котла отопления

простите, но имея Токарный Станок “жечь провода”. ((((((((((((((( Воздержусь от эпитетов (((((((((((((((((

Машину покрасить реально

Попробуй графитовую смазку

У нас на заводе мешают “берлинскую лазурь” (в простонародии – синька) с касторовым маслом.

Нужна банальная свечка и стёклышко над пламенем. сажу снимаешь и в баночку с маслом.

Приобрёл себе Weiler Lz300w. Станина поизношена, вот смотрю твои труды. Если честно сыкотно, боюсь испортить. Но я настроен все сделать своими руками.

в продаже есть строительная сажа, ее делают из газа.

Для шабровки применяется на просто сажа, а масляная или газовая, т.е. мелкодисперсная копоть от сжигания с недостатком кислорода. Смешивается с автолом до густоты мягкого пластилина и разводится керосином до состояния сметаны (оплывания). Берлинская лазурь, мелкодисперсная краска (осадок от сливания двух растворов), смешивается с маслом до состояния оплывания. Имеются в художественных салонах, как в виде порошка, так и густотёртые с льняным маслом. Цена рублей 20-100. Густотертую берлинскую лазурь надо чуть разбавить машинным маслом, а газовую сажу керосином (она очень липкая). Для шабровки удобнее лазурь. Сажа очень капризная, с ней надо уметь работать, но даёт более высокую точность (3мкм), чем лазурь (5 мкм). Практически все остальные краски либо дроблёные и просеинные через сита (с водой) минералы, либо искуственные спечёные типа синьки и тоже дроблёные с размером частиц до 0,02 мм.

Отлично! Это видео я и искал.

Какую проволоку жег

Разбавить голландскую сажу с керосином

@Wtf i can’t leave my nickname empty? Имеется в виду художественный пигмент – масляная сажа (копоть от сжигания масла). Сейчас чаще используется газовая сажа.

Голландскую? Это что кокаин, какая разница между обычной сажей и голландской? Там такие же Игори, только голландские проводку жгут?

Бери ваксу для обуви и не выдумывай.

Обычная краска которую добавляют в водоэмульсионку в помощь.

Это больше похоже на толченый уголь, а не на сажу. Как получить настоящую сажу, хорошо показал Дмитрий Коржевский: fr-tv.com/tv/vid%C3%A9o-sH2WFE2Omqk.html

Игорь, попробуй тонер для лазерных принтеров

Я тебя вспомнил – это же ты блоху подковал , тарабанила , сука , спать не давала .

Вы по сути сделали средневековые чернила)))

не знал что основа маслянная в чернилах

как все сложно и трудоемко. Отработанный порошок с принтера работает даже без масла.

А почему не взять просто синьку исмешать с маслом?

надеюсь ПВХ не жгли, ибо там диоксины выделяются. в кофемолке можно было бы сделать мелкую фракцию ))) из горелого гороха какого-нибудь )

+id13 – Ну вообще то ещё в начале прошлого века сначала в СССР, а потом и в жругих странах, научились делать резину из нефтепродуктов. В том числе и синтетичесие каучуки. С тех пор мало что изменилось и редко кто использует натуральный каучук, ибо даже одна его добыча слишком трудоёмка и дорога. И нефть купил и вари из неё что хошь.

@Игорь Негода , это хорошо что резиновая, на основе каучуков. значит не сильно вредно получилось )

Резиновая изоляция была.

Синька есть..для покраски одежду. сужой порошек мешаешь с индустреальнам маслом и вуаля))) нет синьки берешт синюю краску для художников на маслянной основе

@Waldemar pcp у нас с касторовым маслом мешают

А мешается только с индустриальным маслом? А то пробовал мешать синтетикой, от машины. и синьку, и сажу(Как у Игоря) краситель в осадок падает. Мажется масло, с частицами красителя..

на производстве саже пользуются от разных производителей. я свой станок ша брил итальянской сажей разводил её бензином и потом разминал её до состояния пластеина руками делал тампон их тряпок и промачивал его керосине не сильно. и промакивал тампоном линейку. главное толстый солой на линейку не наносить. чем тоньше тем точнее увидишь где ямы. а масло немного жирновато хотя большинство на нем и наводят.

абсолютно верно народ пишет – куча разных простейших способов – и проще и лучше и для окр. среды безопасно. Вы выбрали самый сложный и самый плохой.

не пытались , на шариках из подшипников ссср ,они реально круты

Согласен, попробовать можно, но и только. Из всех вариантов, какие я пользовал, наилучшим показался масло и любой тонкодисперсный краситель. Художественная краска тоже неплохо, но она подсыхает, потом трудно удалять. Добавление машинного масла в принципе решает проблему. Кстати, для шабровки больших плоскостей я использовал как эталон зеркало из толстого стекла. Нигде не встречал этот способ, поэтому пишу здесь. Удачи!

Читайте также:  Крупорушка своими руками из стиральной машины

+Роман Розов Народ который это пишет считает что есть только да и нет. А есть еще масса промежуточных вариантов. Я этот способ не выбрал категорически, а хотел попробовать. Краска работает, но это не говорит о том, что я буду теперь всю жизнь ей пользоваться. Уже купил масляную краску в художественном попробую ей воспользоваться.

обычная синька плюс масло

Подскажи, пробовал мешать синьку с моторной синтетиком, краситель падает в осадок, и почти не перемешивается.

Свежее масло вроде не кислое,а щёлочное (моторное)

nRADRUS Ультрамарин – это пигмент и остается в масле в изначальной фракции.

интересно, ультрамарин растворяется в масле молекулами, или чисто механически. вроде пишут что реагирует с кислотами с выделением сероводорода, а масло – оч. слабая кислота.

Я извиняюсь, а зачем придумывать велосипед? Купите берлинскую лазурь масляную в художественном магазине. Чем меньше фракция женой резину тем точнее будет картина. Насколько я знаю ее нужно было еще просеивать(не помню как). Может стоит начать со станины? Сначала вывести геометрию и плоскость станины, потом притереть суппорт по станине и посмотреть пролегание. Для станины необходима линейка в полный размер. Кинте клич на форуме, может кто даст в пользование за пиво))

+Игорь Негода а если гуталином которым ботинки надраивают?

Ага, спасибо, и тебе славно потрудиться! У меня то фартук и висел на валу, потому и втулки разбило и вал сточило. Почитал статью. С виду вроде бы и ничего так. В Минске даже есть конторы, которые торгуют этим. 40$ за кг. Минимально 5 кг. брать. Мдя, придётся как то добывать. К стати похож он жутко на фторопласт (или как там сказали тефлон).

Желаю удачи в востановлении . Со станком по цене и по состоянию просто повезло, так как брал у людей далеких от этого и очень быстро. Все втулки и шестерни в отличном состоянии (без выработки, даже рейка) Фартук опущен на 0.4 – 0.5 мм попробую проверить привод поперечки, может можно пришабрить. По накладкам “наделкам” попробуйте ZEDEX www.technosector.ru/articles/mashinostroenie/mashinostroenie_31.html специальный материал для этих целей.

+Игорь Негода А я щас 1П611 восстанавливаю. Отдал станину и суппорт на завод ещё в мае месяце до сих пор делают. Может пропили уже. Станину вдвоём впринципе перетащили в прицеп для легковушек. Станок тебе обошёлся меньше тысячи долларов и в более нормальном состоянии, не считая электрику (но это мелочи). Мне мой в полторы, плюс 700 за ремонт станины. Такие у нас цены в Белоруссиях. Станок 62 года. Из того, что сделал- выточил новые бронзовые втулки в фартук под ведущий вал, новую шестерню под него же и сам вал проточил и шлифанул на заводе. Суппорт у меня так висел, что до рейки еле доставали зубья шестерни- буду ставить на фторопластовые накладки наверно. Пятка ЗБ треснута- хз что с ней делать. В общем веселимся по тихоньку))).

+lasvisi круто . спасибо за вариант .

Тонер для лазерного принтера очень мелкий, как вариант еще 🙂

он бывает с магнитными частичками, и растолочь его сложно

Краски для шабрения – Какую краску использовать?

Моя станица Вконтакте – https://vk.com/hornsofbaphomet Почта – evg.chernega@gmail.com

Comments

Олег Днепровский: блин ну ты и краски навалил на линейку, я на бутер масла и то меньше мажу)

Кот Пыльный: А одна из зелёных случайно не оксид хрома?
Часто пользовал зелёную краску на оксиде хрома для полировки стали.
Там на тюбике часто так и пишут Cr2O3 или хромовый зелёный.
Можно нечаянно линейку стереть.
Другая то зелёная скорее всего бриллиантовый зелёный.

Андрей: Цвет краски (из рекомендуемого ряда – сажа, берлинская лазурь, краплак красный) выбирается исходя из того, какое у вас освещение. Если у вас белые люминесцентные лампы, то сажа газовая лучше всего видна, а если у вас желтые лампы накаливания, то предпочтительнее применять синий (берлинская Лазурь, не Глазурь). Синий диапазон спектра человеческий глаз видит хуже всего при одинаковой интенсивности свечения, а когда его еще и в спектре лампы почти нет, то вообще идеал. Кроме того, синий хорошо поглощает излучение красной части спектра (у лампы накаливания более 60 % излучения красное и ИК). И вы получаете очень контрастные пятна.
А если у вас светодиоды, которые грешат большой долей синего в спектре – то краплак будет удобнее чем берлинская лазурь.
Кроме того, краску выбирают в первую очередь не по цвету, а по укрывистости и тонкости помола пигмента. Так, чтобы в тонком слое она как можно сильнее затеняла фон, на который нанесена. Синий совместно с лампами накаливания почти не уступает саже.
Кроме того, есть еще такое понятие, как тонкость помола. Некоторые краски в силу своей природы имеют более тонкий помол. Так, берлинская лазурь – растирается легче и мельче, чем например тот же оксид хрома (хромовый зеленый) для зеленого цвета. Чем тоньше помол, тем тоньше слой краски и точнее получается пришабриваемая деталь.
Я в последнее время предпочитаю сажу самодельную на машинном масле, ибо художественные краски содержат сиккативы, от которых даже минеральное масло начинает сохнуть, если два-три дня к линейке не подходишь краска уже хреново отпечатывается, хотя конечно еще и не засохла намертво (если залить совсем маслом, то конечно не сохнет, но мажется и толку с неё ноль ибо слой слишком толстый).
Сажа отлично видна даже при толщине слоя 10мкм, проверял. Если у вас в чугуне поры, используйте краску контраст – например можно поры затереть белой нитрокраской и дать высохнуть, а потом поверх уже делать отпечатки.
В общем, если вы шабрите так, что после прокатки по завершенной поверхности индикатором стрелка дергается на 2 и более сотки относительно нуля при переезжании высоких мест – то можно любую краску использовать. Но станок с такой шабровкой будет проходить длительную приработку пока его геометрия устаканится и все притрется. Если вы делаете тонкую шабровку, для точного оборудования, пользуйтесь мудростью дедов – сажа, краплак красный, берлинская лазурь.

И да, есть способ шабровки на пасту ГОИ, кому интересно, читайте книжки по ремонту металлорежущего оборудования, там все есть.

P.S. Очень многие люди (среди мужчин до 8% по статистике) имеют аномалии цветовосприятия. Это не полные дальтоники, например они видят красный, но не на столько ярко как другие. И при некоторых интенсивностях могут путать красный, например с коричневым и даже синим. Так что каждый сам себе должен подобрать более удобный цвет.

Сергей Кот: А валик для краски с какого материала должен быть.

Миджет Миджет: Это супер,суупер.

Lester Chaykin: Зеленый пигмент – оксид хрома (III), абразив. Такой же применяется в пасте ГОИ. Достанется и станине, и ШД-шке

Карцев Роман: Цвет заводы выбирали в соответствии с требованиями промышленного дизайна . На стандартизации и сертификации так нам говорили . В рамках больших предприятий и постоянного прибывания людей на мех участке это актуально . Ещё было требование не применять люминесцентных ламп в зоне вращения станков . Когда гул работы станков забивает шум работы одного станка а мерцания люминесцентной лампы не дают распознать вращение шпинделя станка случались несчастные случаи на производстве . План батенька гнали .
Это актуально для частоты 50гц и индуктивного балласта лампы . По этой же причине в начале двухтысячных перешли на 100гц мониторы с электронно лучевой трубкой . Глаза 100 Гц легче выдерживают . Сейчас высокочастотный электронный балласт стоит или того лучше светодиодные лампы .
Цвет и Свет взаимодополняющие потребности .

Кирукато: У меня лучший результат получился от синьки.

Ё Ъ Ц: читайте название зеленой – окись хрома = паста ГОИ, но в отличии от гои размер зерна не нормирован

при нормированной ГОИ 1-2-3-4 вы сами сможете устанавливать высоту слоя краски, после которого они будет стираться-срезаться линейкой

вторая зеленая, возможно химический пигмент – более яркая и более тонкая зерном, чем окись хрома

Валерий Шулика: Мне чёрный не нравится, после полу часа работы в глазах рябит и уже непонятно где шабрить, Пользуюсь оранжевым
свинцовым суриком разбавленным маслом. Но он токсичен.

Molb0rg: чето зеленого походу нанес с десятикратным запасом, не понятно как оно будет по тонкому слою видно

oleg ignatov: паста гои с керосином кто нибудь пробывал?

Пёсметаллист: Попробуй при финишных проходах обрабатываемую поверхность красить тонким слоем контрастной краски.

Чуть дольше мазать,но пятна разбивать проще.

А так в работе берлинская лазурь и крап лак красный

ujnniununu ainjnunun: По поводу цвета станков, попробуйте вместо 3 зелёных и 1 белый в пропорции, смешать ещё с жёлтым. 3, 0,5 белый 0,5 жёлтый. Должен быть тёплый ламповый зелёный.

Иван Антонов: Чтоб не мучиться с чисткой валика, может стоит на него наклеивать сначала малярный скотч, а потом снимать его!

Саша С Соколов: Шабрят синькой с маслом.

Юра ЧуЧуник: желтый и красный должны быть контрастны к стальному цвету, как результат лучше видно.

Олег Бобров: Лайк за старание.Этот выпуск приятно смотреть (без некоторых в кадре) .

Miha Yu: Берлинскую лазурь применяют не столько из за цвета, сколько из-за помола. Сразу приобрёл её свежую для шабрения, хотя полно таких же совковых. Пробовал типографскую черную если бы не цвет то пользовался бы ею, очень хорошо и тоненько ложится. На ютубе роли был, буржуй про красную свою краску рассказывает. Вроде японец. Он имено про тонкость помола балагурит.

Шаберные пластины для шабрения

Обзор шаберных пластин. Ссылка на продавца https://www.olx.kz/list/user/5pD1s/ Моя партнерка рекомендую! http://www.air.io/?page_ >

Краска для шабрения,самодельная.

Обман или.. материал для шабровки. Паста?-Краска?Краска+масло? Что будет правильно. Scraping

ВОт на просто примере увидите разницу на чем ошибаются или обманывают Вас или Вы сами себя при работе с.

Краска для шабрения и зубчатая рейка от A_N_D

Краска для шабрения своими руками из пластика

Один из способов создания краски для шабрения. Краска для шабрения своими руками.

Самодельная краска для шабрения

В видео показано как сделать краску для шабрения своими руками. Правильно делал или не правильно но краска.

Краски для шабрения, виды, нанесение красок, контроль толщины красочного слоя.

Краски для шабрения – Какую краску использовать?

Моя станица Вконтакте – https://vk.com/hornsofbaphomet Почта – evg.chernega@gmail.com.

филиалы: Москва | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Нижний Новгород | Самара | Уфа | Челябинск | Тюмень | Новосибирск | Владивосток | Хабаровск

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector