Как правильно установить тиски на верстаке? - GazSnabStroy.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как правильно установить тиски на верстаке?

Верстак в гараж своими руками: как правильно изготовить

Самодельный верстак в гараж – рабочий стол для выполнения многочисленных слесарных операций, электромеханических и монтажных работ. Для удобства хранения инструментов и мелких деталей в конструкции имеются ящички и полочки.

В статье предлагается познакомиться с видами верстаков, как построить верстак в гараж.

Какие бывают виды верстаков

В гараже обычно устанавливаются три вида верстаков:

  • Для обработки металла или слесарный.
  • Для обработки дерева или столярный.
  • Универсальный — для всех видов работ в гараже.

Изделия отличаются материалом для изготовления столешниц. Для слесарных работ она выполняется из металла, иначе, машинное масло, пролитое на деревянные поверхности, оставит масляные следы.

К тому же обработка металлических изделий производится прикладыванием больших усилий и использованием достаточно острых инструментов, что может навести дереву вред.

Столярные верстаки для гаража своими руками служат для обработки деталей из дерева, их можно изготавливать меньшей прочности, а значит и цена их будет ниже. Крышка для таких моделей может быть из дерева или обтянута линолеумом.

Лучший вариант для автолюбителя — универсальный верстак своими руками для гаража. Преимуществом таких изделий является разная комплектация полок и ящичков, для содержания всевозможных инструментов, для работы слесаря или плотника.

Отличный внешний вид гарантирует надежное покрытие поверхности порошковым материалом, как показано на фото, на длительный срок.

Как изготовить металлический верстак

Перед тем, как построить верстак в гараже необходимо приобрести такой инструмент:

  • Болгарку с кругом и шлифовальным диском.
  • Аппарат для сварки с электродами.
  • Спецодежду и приспособления для защиты от сварки.
  • Строительный уровень.
  • Рулетку.
  • Шуруповерт.
  • Электрический лобзик для раскраивания фанеры.
  • Электрическая дрель.

Материалы для работы:

  • Равносторонние профильные уголки 50х4, длиной 6,4 метра и 40х4, длиной 6,75 метра.
  • Прямоугольная труба 40х60, с толщиной стенки 2 миллиметра, длиной 24 метра.
  • Полоса стальная 40х4, длиной 8 метров.
  • Лист стальной, толщиной два миллиметра, размеров 2,2х0,75 метров для изготовления столешницы.
  • Доски для столешницы, толщиной 50 миллиметров.
  • Фанерные листы для ящиков и стенок стола, толщиной 15 миллиметров.
  • Для ящиков стола направляющие.
  • Шурупы.
  • Саморезы по металлу.
  • Анкера.
  • Краска по металлу и дереву.

Совет: Верстак из таких материалов будет изготовлен размерами: стол – длина 220 сантиметров, ширина -75 сантиметров. В ней можно разместить двое тисков на концах стола, наждак и прочий инструмент.

Порядок изготовления верстака своими руками:

  • Раскраивается имеющийся материал.

Для изготовления каркаса берется профильная труба, для ребер жесткости – уголок, из которого формируется каркас верстака и делается окантовка столешницы.

Из стальной полосы будут делаться направляющие для боковых панелей. Из нее изготавливаются и кронштейны для фиксации ящиков и фанеры. Для ящиков берется фанера.

  • Сборка и сварка каркаса для верстака:
  1. сваривается из двух труб длиной 2,2 метра и двух труб по 0,75 метров каркас столешницы;
  2. по краям верстака привариваются четыре боковые ножки длиной 0,9 метра;
  3. между ними устанавливаются перемычки, для жесткости конструкции;
  4. собирается конструкция для ящиков из труб и приваривается к столешнице;
  5. их каркасы усиливаются ребрами жесткости.
  • Сборка каркаса для столешницы. Для этого берутся два уголка по 2,2 метра и два по 0,75 метра и свариваются полками вверх. Через 40 сантиметров привариваются ребра жесткости для конструкции;
  • Каркас для устройства укладывается на трубы каркаса верстака и приваривается.
  • Собирается обрешетка панели для инструмента из одного уголка длиной 2,2 метра и четырех по 0,95 метра. Два из них фиксируются по бокам и два посередине конструкции. Панель для крепления инструмента приваривается к столешнице.
  • Для того чтобы верстак своими руками в гараж имел хорошую устойчивость привариваются полоски металла, которые будут служить ребрами жесткости. Как их ставить хорошо показывает видео.
  • Изготавливаются ящики на самодельные верстаки для гаража. Для этого из фанеры нарезаются заготовки и скручиваются шурупами.

Совет: Количество ящиков выбирается от желания владельца изделия. Их можно разместить с двух сторон или с одной ящики, а с другой открытые полки.

  • Устанавливаются направляющие для ящиков, как показано на фото.
  • Укладываются доски на каркас столешницы.

Совет: Доски следует брать длиной 2,19 метра и шириной 245 миллиметров. Но если их нет, заготовки укладываются поперек по 740 миллиметров длиной. Перед укладкой досок, их следует обработать антисептическим средством, что убережет материал от гниения.

  • Верстаки самодельные для гаража из металла красятся. Это предотвратит образование коррозии. Особенное внимание следует уделить сварным швам. Их нужно хорошо зачистить шлифовальной машинкой.
  • Крепится верхний лист столешницы саморезами к деревянным доскам.
  • Устанавливаются ящики.
  • Крепится фанера на боковые стенки, щит под столом, полки.

Как установить тиски на слесарный верстак

Тиски – необходимый атрибут верстака слесарного.

Совет: Крепить их из-за большого веса непосредственно к столешнице не следует. Между металлом на столе и тисками нужно положить металлическую прокладку один миллиметр толщиной.

В прокладке сверлятся отверстия для анкерных болтов. Такие же отверстия просверливаются и в столешнице. Конструкция фиксируется анкерными болтами.

Какие требования предъявляются по технике безопасности к верстаку:

  • Конструкция должна обладать устойчивостью, не раскачиваться, не сдвигаться с места при прикладывании к нему небольших усилий.
  • Организация рабочего места должна быть такой, чтобы ничего не мешало при работе.
  • Все углы и выступающие элементы должны быть закругленными без режущих кромок.
  • После окончания работы за верстаком рабочее место убирается от стружки, масла и других материалов.
  • Правильно изготовленный верстак может выдерживать нагрузку до 200 килограмм.

Использование качественного верстака в своем гараже – залог удобного проведения работ для его владельца.

Устройство передних и задних тисков верстака.

Обеспечение безопасности труда.

Правильная организация рабочего места как фактор повышения производительности труда и качества продукции.

Правильная организация рабочего места способству­ет удобству в работе, снижению утомляемости рабочего, повыше­нию производительности труда и удовлетворению от выполняе­мой работы. Понятие «организация рабочего места» включает на­личие набора оборудования, инструмента и приспособлений; удоб­ное расположение материала, необходимого для работы; место хранения заготовок и рабочего инструмента; нормальное освеще­ние естественным и искусственным светом; санитарно-гигиени­ческие условия работы.

Важным этапом столярных и плотничных работ является организация рабоче­го места, призванная повышать производительность труда и каче­ство продукции при соблюдении правил техники безопасности.

Характер выполняемой операции определяет рабочее место столяра, однако при ручной обработке основным оборудованием является столярный верстак.

Читайте также:  Сушилка для досок своими руками на дровах

Конструкция столярного верстака.

Рабочее место столяра, плотника, занятого обработкой древесины, оборудуется верстаком (рис. 1), набором необходимых инструментов и приспособлений. На верстаке обрабатывают доски, бруски, детали длиной до 3 м, собирают отдельные элементы изделий.

Верстак состоит из крышки (верстачной доски) и основания (подверстачья). Верстачная доска оборудована передними тисками (поперечными) и задними (продольными). На верстачной доске вблизи ее переднего ребра имеется ряд отверстий – гнезд, предназначенных для установки деревянных или металлических упоров. Вдоль верстачной доски (с задней стороны) находится лоток, в котором размещается мелкий инструмент, необходимый для работы. Основание состоит из стоек, связанных между собой брусками. В некоторых верстаках в подверстачье устраивают шкаф для хранения инструментов и материалов.

Рис. 1.Столярный верстак: а – общий вид; б – передние тиски; в – задние тиски; г – зажимы, упоры; д – крепление доски валетом простым (прижимом); 1 – основание; 2 – передние тиски; 3 – крышка (верстачная доска); 4 – гнезда сквозные; 5 – задние тиски; 6 – лоток; 7 – подкладочная доска; 8 – винт; 9 – коробка тисков; 10 – клинок‑упор; 11 – гребенка; 12 – простой валет; 13 – винтовой валет.

Устройство передних и задних тисков верстака.

Передние и задние тиски предназначены для зажима в них обрабатываемых элементов. Передние тиски применяют для зажима деталей в горизонтальном и вертикальном положении, а задние – для зажима деталей в вертикальном положении. Передние тиски имеют зажимный винт и подкладочную доску. Задние тиски с коробкой передвигаются с помощью винта. В гнезда в верстачной доске и задней зажимной коробке вставляют упоры, между которыми укладывают в горизонтальном положении обрабатываемый материал. Вращением винта задних тисков материал зажимают. Упоры следует располагать ниже плоскости обрабатываемой древесины, чтобы инструмент их не задевал. Для лучшего удерживания обрабатываемого материала на верстаке в упоре, примыкающем к древесине, делают насечку. В гнезде упор держится пружиной. При обработке материала в вертикальном положении его зажимают либо в передних, либо в задних тисках. Для обработки оконные створки, дверные полотна, форточки кладут между двумя гребенками и зажимают задними тисками.

Основание верстака делают из древесины хвойных пород, а верстачную доску (крышку) – из древесины березы, дуба, ясеня, бука. Толщина верстачной доски 60–70 мм, ширина 400–500 мм.

Настройка верстака.

По росту верстак подбирают следующим образом: столяр или плотник должен встать около верстака и опереться на него ладонями. Если в выпрямленном состоянии столяр без затруднений опирается на верстак, то он подобран правильно. При низком верстаке работающему приходится нагибаться, а при высоком – вытягивать руки, что утомляет его.

При эксплуатации верстака надо следить за его исправностью. Верстачная доска должна быть ровной, без перекосов, так как на перекошенной доске трудно выполнять точную работу. Тиски должны прочно зажимать обрабатываемый материал, а болты, закрепляющие верстак, должны быть хорошо затянуты. Клинья должны входить в гнездо плотно, но не слишком туго, чтобы не выколоть их края, причем гнезда должны иметь одинаковый размер, чтобы клин можно было вставить в любое гнездо.

Винты делают обычно металлическими, реже деревянными. Для плавного движения винты и ходовые части верстака периодически смазывают. В нерабочем состоянии винты рекомендуется держать слегка затянутыми.

Для повышения долговечности верстак после изготовления покрывают олифой. Не следует устанавливать его вблизи отопительных приборов, ставить на него горячие предметы, а также подвергать увлажнению.

При выполнении работ, в процессе которых можно повредить верстак (пиление, долбление, сверление, резание стамеской), необходимо под обрабатываемые элементы положить доску‑подкладку.

Рабочее место должно быть хорошо освещено равномерным светом, содержаться в чистоте, быть очищено от щепы, стружки, опилок и др. По окончании работы его нужно убирать.

Мелкие детали зажимают струбцинами. Они представляют собой скобу, через один конец которой проходит винт диаметром 20–25 мм с ручкой диаметром 25–30 мм. Струбцины могут быть деревянными (рис. 2, а) или металлическими (рис. 2, б). Металлические струбцины более прочны. Для склеивания небольших делянок в щиты применяют металлические ваймы (рис. 2, в).

Рис. 2. Приспособления для зажима: а – струбцина деревянная; б – струбцина металлическая; в – вайма для склеивания щитов; 1 – стяжной болт; 2 – винт; 3 – склеиваемые элементы; 4 – остов ваймы; 5 – передвижной упор

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студента самое главное не сдать экзамен, а вовремя вспомнить про него. 10310 – | 7626 – или читать все.

95.47.253.202 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)

очень нужно

Как сделать несложные столярные тиски для верстака

Верстак без тисков — это не больше, чем просто стол. Столярные тиски являются необходимым приспособлением для каждого мастера. Они обеспечивают надёжную фиксацию деревянных и металлических деталей во время их обработки.
За основу конструкции взяты тиски Моксона с двумя винтами – надежный, бюджетный и простой в изготовлении вариант. К тому же инструментом, сделанным своими руками, пользоваться вдвойне приятнее, чем покупным. Поэтому ловите инструкцию, как сделать столярные тиски из дерева своими руками.

Понадобится
Необходимые материалы:

  • 2 куска фанеры толщиной 10 мм(губка на верстаке – 480 х 90 мм, второй не более 250х80 под рукоятки),
  • Брус 45х90 мм, длиной 480 мм;
  • Свёрла различного диаметра – 1, 4, 8, 10, 12 мм;
  • Шпильки М10х250 – 2 шт. (я бы рекомендовал использовать весь крепеж М12, но забивных гаек такого диаметра не нашел);
  • Саморезы по дереву;
  • Забивные гайки М10 – 4 шт.;
  • Кольцевые коронки по дереву различного диаметра;
  • Сверло Форстнера (за неимением использовал перовое сверло на 22);
  • Клей по дереву;
  • Короткий кусок стальной проволоки диаметром 1 мм.
  • Шуруповерт;
  • Струбцина – 2 шт.;
  • Молоток;
  • Угольник;
  • Карандаш;
  • Стамеска (не нужна, если воспользуетесь сверлом Форстнера);
  • Кусачки.

Пошаговая инструкция изготовления столярных тисков:
1. Отмеряем с обеих сторон фанеры по 10 см, центруем и отмечаем точки будущих отверстий под винты.

2. Для удобства закрепляем фанеру и брус между собой струбциной.
3. Просверливаем насквозь в отмеченных точках отверстие диаметром 12 мм. Сверло используйте в зависимости от того, каким будет диаметр ваших шпилек плюс 2 мм.

4. С помощью дрели делаем отверстия 3-4 мм под саморезы для дальнейшего крепления будущей неподвижной части тисков к верстаку. Отверстия располагаем по 2 по краям и 2 в середине, делая небольшой отступ от краёв.

5. Чтобы гарантированно спрятать шляпки саморезов сверлом по металлу диаметром 12 мм, делаем небольшие углубления в проделанных отверстиях.

6. Крепим фанеру к верстаку с помощью саморезов по дереву.


Стационарная губка тисков готова.
7. Далее, используя в качестве кондуктора отверстия под шпильки (12 мм) в фанере сверлим сам верстак.

8. Берём 2 забивные гайки М10 (их называют еще врезными) и забиваем их к верстаку с обратной стороны.


9. Берём небольшой отрезок фанеры, отмечаем и центруем на нём диаметры будущих рукояток с помощью коронок по дереву.

Диаметр рукояток подбирайте под свою руку – я выбрал 67 и 54 мм.
10. Нужно отметить 2 больших шайбы и 2 поменьше диаметром, на 1,5-2 см.

11. Просверлите в середине каждого размеченного диаметра отверстие, диаметр которого будет совпадать с диаметром направляющего сверла в коронках – в моем случае это 8 мм. Можно обойтись без этого шага, а сразу просверлить отверстие штатным центральным сверлом кольцевых коронок.
12. С помощью коронок вырезаем шайбы и обрабатываем их края наждачной бумагой.

13. Сверлом, равным наружному диаметру закладной гайки (12 vv), расширяем отверстия в маленьких шайбах.

14. В больших шайбах просверливаем небольшие углубления сверлом Форстнера на 22, чтобы туда без зазоров вставлялись шляпки забивных гаек. За неимением оного пришлось сделать отверстия перовым сверлом и немного поработать стамеской.

15. Врезные гайки вставляем и вбиваем в маленькие шайбы.

16. Вкрутите шпильки заподлицо с шляпкой гайки.

17. Теперь необходимо законтрить резьбовое соединение. Прикрепите обе конструкции струбциной к удобной поверхности. Я воспользовался брусом для будущих тисков.
18. Сверлом по металлу 1мм сделайте отверстия в шляпках закладных гаек по границе резьбы. Глубина сверления не более 1 см.

19. Откусите такой же длины кусочки стальной проволоки и вставьте их в просверленные отверстия, чтобы зафиксировать конструкцию.

20. Смажьте стороны шайб клеем по дереву и плотно закрепите их между собой соосно, зафиксировав струбциной до полного высыхания.

21. Сверлом на 3-4 мм сделайте с внутренней стороны рукоятокпо два отверстия по бокам от шпильки глубиной не более 10 мм.

22. Сделайте потайные фаски под шляпки саморезов.

23. Для надёжности закрепите части рукоятки саморезами по дереву.

24. Вставьте шпильки в отверстия в большом бруске, прикрутите их к основной части на верстаке.

25. Тиски готовы.



Смотрите видео
Подробную инструкцию как изготовить тиски для верстака своими руками смотри в видео.

Читайте также:  Козлы для распилки дров своими руками

Источник

Тиски для верстака из старой струбцины

Antagonizer с сайта instructables.com рассказал о своем опыте сборки тисков для верстака. Далее с его слов.

Когда на моем верстаке сломались тиски, я решил заменить их новыми. Но в магазине был неприятно удивлен их стоимостью. В зависимости от производителя цена исчисляется сотнями долларов.

Поэтому я решил смастерить тиски собственноручно, причем, только с помощью ручных инструментов и использовать только доступные материалы. Рассказываю, как создать полностью функциональные тиски для деревообработки.

Собираю инструменты и расходные материалы

Инструменты:

  • Ручная пила.
  • Дрель с перьевым сверлом.
  • Зубило.
  • Молоток.

Расходные материалы:

  • Старая струбцина.
  • Доски 5х15 см длиной 180 см.
  • Доски 5х7,5 длиной 240 см.
  • Столярный клей.
  • Болты М6 80 мм с шайбами и дополнительной гайкой.
  • Саморезы по дереву 80 мм.

Разбираю струбцину

Приступаю к разбору струбцины:

  • Отрезаю от винта стопорную (зажимную) пластину.
  • Выкручиваю винт.
  • Отрезаю резьбовую часть на конце зажима непосредственно перед изгибом.

Изготавливаю деревянные детали

  • Вначале вырезаю кусок доски размером 5,08х15,24 см, который в точности соответствует высоте поверхности стола в качестве монтажного основания.

Сами тиски будут прикреплены к ножке стола, а их длина будет способствовать большему усилению.

  • Мне также понадобился второй кусок 5,08х15,24 см, и зажимная доска 60 см длины.
  • Далее отмечаю и просверливаю отверстие под установку резьбовой втулки и отверстие под сам винт

Чем выше втулка к краю тисков — тем больше усилие зажима, а чем ниже — тем больше диапазон.

  • В отверстие под винт вставляю гайку и плотно вбиваю ее. При закручивании тисков гайка должна быть надежно закреплена.

Создаю шарнирное соединение

  • Отрезаю два блока от основания прижимной доски, каждый шириной 3,8 см и длиной 8,9 см.
  • Через оставшуюся часть просверлил горизонтальное отверстие, отступив от конца 2,54 см.
  • Добавляю сводные блоки. Укорачиваю их до 10 см, затем просверливаю отверстие, отступив 5 см от верхнего края.
  • Вырезаю пазы под размеры блоков в стойках верстака.
  • Смазываю детали клеем и соединяю.
  • Устанавливаю болт, но не затягиваю, проверяю, чтобы весь механизм свободно перемещался в пазах блоков.

Собираю зажим

Чтобы винт не цеплялся за верстак, изготавливаю проставку под него.

  • Для этого использовал кольцевую пилу и вырезал 5 см диск из доски размерами 5х10 см.
  • Затем просверлил центральное отверстие, равное диаметру моего винта.
  • Смазал отверстие маслом и вкрутил болт.

На последнем фото видно, что у меня установлены 2 проставки. В процессе эксплуатации тисков я понял, что места для рук недостаточно, и подставил еще одну проставку.

После того, как зажим был собран, нужно было прикрепить его к ножке верстака. Для этого использовал 80 мм винты, которыми с интервалом 150 мм прикрутил тиски через монтажное основание прямо к ножке верстака.

Изготавливаю клинья

Клинья изготовил из штифта из твердой древесины диаметром 25 мм:

  • Заузил нижнюю часть длиной 38 мм до диаметра 15 мм, затем отшлифовал.
  • Просверлил несколько отверстия диаметром 15 мм непосредственно в столе с интервалом 635 мм на расстоянии 100 мм друг от друга.

Финальный результат

Тиски готовы. Благодаря такой конструкции, я могу зажимать и обрабатывать достаточно габаритные заготовки. А наличие клиньев позволяет фиксировать целые куски необработанной древесины.

Столярные тиски для верстака: делаем своими руками

Мастерскую домашнего умельца, часто работающего с изделиями из дерева, сложно представить без такого полезного приспособления, как столярные тиски. Используя это зажимное устройство, которое несложно изготовить своими руками, можно выполнять различные технологические операции с деревянными деталями.

Конструкция столярных тисков не настолько сложна, чтобы отказываться от идеи сделать их своими руками

Читайте также:  Ленточная шлифовальная машинка своими руками

Многие, руководствуясь желанием сэкономить на приобретении столярных тисков, используют для фиксации деревянных деталей подручные приспособления (например, струбцины). Однако такие универсальные устройства не позволяют эффективно выполнять многие технологические операции по дереву, а их металлические зажимные элементы оставляют на мягких деревянных поверхностях неприглядные вмятины.

Если же обрабатываемые деревянные детали должны отличаться не только качеством, но и эстетичным видом, то без тисков, специально предназначенных для выполнения столярных работ, не обойтись. Серьезно сэкономить на приобретении серийных моделей можно и более оптимальным способом – изготовить столярные тиски своими руками.

Самодельный верстак с тисками

Как устроены тиски для выполнения столярных работ

Конструкция тисков для столярных работ состоит из следующих элементов:

  • опоры, которая одновременно является неподвижной зажимной губкой;
  • подвижной зажимной губки;
  • двух металлических направляющих, по которым перемещается подвижная губка;
  • ходового винта, обеспечивающего перемещение подвижной губки;
  • воротка, за счет которого ходовому винту сообщается вращение.

Основные части тисков для столярного верстака

Неподвижная опора столярных тисков надежно фиксируется на поверхности верстака, для чего используются длинные шурупы или болтовые крепежные элементы. Во многих серийных моделях предусмотрена возможность использования сменных накладок на подвижную и неподвижную губки. Такие накладки, повышающие универсальность столярных тисков, могут быть изготовлены из металла и полимерных материалов.

Поскольку верстачные тиски часто используются для обработки габаритных деревянных изделий, в конструкции многих моделей предусмотрен пружинный механизм, который облегчает выполняемые манипуляции. Такой механизм, который может быть установлен и на самодельные столярные тиски, обеспечивает предварительный зажим детали (окончательно она фиксируется при помощи ходового винта). Если этот механизм в конструкции верстачных тисков отсутствует, то столяру придется долго держать на весу деревянную заготовку, прежде чем к ней подведется подвижная зажимная губка.

Самодельный фиксатор зажима губок

Рекомендации по изготовлению столярных тисков

Чтобы изготовить предназначенные для осуществления столярных работ деревянные тиски своими руками, необходимо сделать чертеж и подобрать соответствующие комплектующие. В качестве зажимных губок таких тисков используются деревянные бруски. Один из них, служащий неподвижной губкой, фиксируется на поверхности верстака и будет выступать в роли несущей опоры приспособления.

Вам также потребуется резьбовой винт диаметром не меньше 20 мм. От длины этого элемента, который отвечает за перемещение подвижной губки и, соответственно, за зажим обрабатываемой детали, зависят допустимые габариты заготовки, которую можно зафиксировать в самодельных столярных тисках. Для изготовления столярных тисков также потребуются две металлические направляющие, в качестве которых можно использовать любые штыри из металла (главное, чтобы они были ровными, а их диаметр составлял не меньше 10 мм).

Детали направляющих можно изготовить на металлообрабатывающих станках или использовать для них стойки от передних амортизаторов легкового автомобиля

Любые деревянные тиски, в том числе и самодельные, управляются при помощи воротка, вращение от которого передается ходовому винту. В качестве воротка можно использовать длинную металлическую рейку, которая будет вставляться в прорезь головки ходового винта. Такую прорезь необходимо предварительно проточить под толщину имеющейся рейки. Некоторые домашние мастера в качестве воротка для ходового винта используют обычный гаечный ключ, в который запрессована его головка.

Зажимной узел столярных тисков

Чтобы сделать самодельные верстачные тиски более удобными в использовании, лучше смонтировать на них полноценный вороток. Для этого вам понадобится сварочный аппарат. Сварка нужна для того, чтобы к концу ходового винта приварить гайку или шайбу, в отверстия которых и будет вставлена ручка-вороток. Сделав такой вороток, вы значительно упростите процесс управления столярными тисками, и работать с ними будет намного удобнее.

Чертеж ходового вала и воротка

Как говорилось выше, для изготовления подвижной и неподвижной губок столярных тисков вам потребуется два деревянных бруска. В качестве материала изготовления таких брусков лучше всего выбрать сосну: ее древесина достаточно мягкая и одновременно прочная. В обеих губках необходимо просверлить отверстия соответствующего диаметра: два – для направляющих, одно – для ходового винта. Чтобы такие отверстия на подвижной и неподвижной губках располагались точно относительно друг друга, необходимо сверлить их одновременно в двух брусках. Для выполнения такой процедуры бруски можно соединить при помощи гвоздей, а после выполнения отверстий снова разъединить их.

Чертеж деревянных губок для столярных тисков

После того как все подготовительные мероприятия будут выполнены, можно приступать к сборке самодельных столярных тисков. Первое, что необходимо сделать, – это надежно закрепить неподвижную губку-опору на поверхности верстака. После этого в отверстия опоры вставляются направляющие и ходовой винт.

Выступающие с задней стороны опоры концы направляющих необходимо зафиксировать, для чего можно нарезать на них резьбу и накрутить гайки. На выступающий конец винта также накручивается гайка. Для того чтобы обеспечить неподвижность такой гайки в процессе работы, ее можно поместить в предварительно подготовленную выборку на поверхности опоры, в которую она должна входить очень плотно.

Скрепление направляющих с подвижной губкой

Когда неподвижная опора столярных тисков, винт и направляющие смонтированы, можно установить на них подвижную губку, для чего в ней уже имеются подготовленные отверстия. На выступивший над передней поверхностью подвижной губки конец ходового винта необходимо надеть шайбу с большим внешним диаметром и накрутить две гайки, которые будут играть роль стопорного элемента.

Закрепление тисков на перевернутой столешнице

После крепления всех элементов можно соединить конец винта с воротком и начинать пользоваться столярными тисками. После того как вы начнете крутить вороток, винт будет вкручиваться в гайку неподвижной опоры, тем самым притягивая к ней подвижную зажимную губку.

Рабочие части губок лучше сделать съемными из твердой древесины

Изготовленные своими руками столярные тиски при необходимости модернизируют, приспосабливая их под деревянные заготовки разных размеров. Так, можно установить более длинный винт, что позволит обрабатывать заготовки большей ширины, менять положение направляющих элементов, что может понадобиться в том случае, если вы решите установить зажимные губки большей длины.

Таким образом, сделать деревянные тиски своими руками несложно. Справиться с такой задачей может даже человек, никогда ранее не занимавшийся изготовлением столярных приспособлений. Конструкция, описанная выше, является наиболее простой, но достаточно эффективной, адаптировать ее к решению определенных задач под силу любому домашнему умельцу.

Если какие-то моменты остались не до конца понятны, то приведенные ниже видео помогут разобраться с конструкцией тисков и процессом их изготовления.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector