Как определить твердость стали у ножей - GazSnabStroy.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как определить твердость стали у ножей

как измерить твердость стали народными способами

Собственно САБЖ
Конечно понимаю что надфиль не берет, значит больше 60
стекло царапает значит, больше 62(с), но ведь есть и меньше 60, причем рабочий клинок получится и ведь для некоторых марок сталей данная твердость предпочтительней. А допустим начинающие энтузиасты просто недокаливают сталь(ну не получается). В этой связи кто нибудь может посоветовать простые способы измерения твердости в домашних условиях, но в более широком диапазоне хотя бы 56-62

“надфиль берет легко” – “надфиль еще берет” – “надфиль не берет” – “стекло царапает с трудом” – “стекло царапает уверенно” – “стекло царапает с хрустом и обильной крошкой”

Еще есть пособ аналогичный определению твердости по Моосу: взаимное царапание с эталонными клинками. Особенно пригоден для определения нижней границы пригодности: если китайский кухонник не царапает испытуемый клинок, то ништяк – 55HRC наберется.

В граничащих областях, начиная с 58 и примерно до 62 довольно несложно определить с помощью качественного нового надфиля (не алмазного), но тоже нужен определенный опыт. А вот что ниже 57-55 довольно сложно, даже затрудняюсь что сказать. Может сравнивать с виксом и опинелями из нержи? Там все таки стабильно 53-54ед.

Сорри за ОФФ, а на Виксах какая сталька, кто знает?

Просьба не флудить, офф не приветствуется, думаю сама тема интересна не только мне.

Если у кого еще мысли есть по поводу темы не стесняемся выкладываем.

Если кто знает твердость каких нибудь широко распространенных вещей у которых она стабильно, то тоже можно поделиться инфой.

мне вот с надфилями не совсем ясно.. я раньше серейтор на быстрорезе р6м5 надфилем делал, точнее надфилями и долго, но делал, так что мех полотно меньше 60?

НЕ алмазный качественный надфиль имеет твердость 63-64ед. Рабочая твердость р6м5 такая же. Если вы обрабатывали ее, и долго, она должна иметь тв. не более 57ед. иначе надфиль попросту бы сел через полминуты.

так что мех полотно меньше 60?

Сорри за ОФФ, а на Виксах какая сталька, кто знает?

WeS
Сорри за ОФФ, а на Виксах какая сталька, кто знает?

Твёрдость?
Кухонники 53-55, так написано.

они таки садились! и очень быстро, но грызли мал мал, по тому и засмущался, как это называть-берёт надфиль или не берёт.(долго в том смысле, что очень медленно)
спасибо за разъяснения

С Бокеревской 440С закаленной на 58ед. практически работать уже невозможно – надфиль быстро садится.

Итак небольшой подитог: на надфиль полагаться не совсем корректно т.к. разброс твердости может составлять от 60 до 70. Обычный не алмазный надфиль всё же имеет твердость 63-64 и должен в этом случае царапать стекло.

Можно попробывать виксом или опинелем, у которых стабильно 53-54ед.

Всё так или у кого еще мнения. высказываемся

GAU-8A
В граничащих областях, начиная с 58 и примерно до 62 довольно несложно определить с помощью качественного нового надфиля

надфиль грызет сталь по-разному в зависимости от износа.

почему нового и как определить?

Уважаемые!ИМХО имеется:
Многие из вас замечали-один лист стекла после алмаза-стеклореза режется(ломается по царапине) ровно, легко, другой же норовит трещину в бок направить-куда угодно только не по царапке(так называемое перекаленное стекло)?На работе, на тарированном твердомере проверяли-перекаленное стекло царапается железкой шлифованной на конус около60 градусов начиная с 62-64 единиц, уверенно, царапина глубокая, мелькие чешуёвинки стеклянные отлетают от линии реза;не “калёное”-уверенно царапается с 57-58 единиц с обламыванием даже по волнистой линии весьма уверенным(видимо такое подбирают продавцы китаёзных “чудо-стеклорезов”-ролики с пары таких показали 57-58 HRS возле рк.)Всё это ИМХО проверенное на приборчиках.

Есть несколько варварский способ – “ударный” (не факт что это работает, но мне кажется должно), просто делаю удар уголком-ребром интересуемой стали об уголок-ребро стали известной твердости (углы дожны быть одинаковые , допустим 90градусов). Затем делаю осморт, на какой стали осталась зарубка – эта сталь мягче. Если иметь допустим три образца известной твердости, тогда можно получить не плохой результат. Данный метод плох для готовых ножей, ибо становиться по-истене варварским. Для себя знаю, что хорошо закаленная и отпущенная 40Х13 это никак не больше 54единиц; тоже самое для 95Х18 – 57, ну с натягом 58 единиц; есть полотно от ножа для электофуганка (стальУ8) – точно 59 единиц. Надо бы подобрать что-то в районе 61ед. (надо попробовать кусок ШХ на работу отнести ).
Если я не прав, буду рад за наставление на путь истенный (надфиль и стекло тож пользую).

Для себя знаю, что хорошо закаленная и отпущенная 40Х13 это никак не больше 54единиц; тоже самое для 95Х18 – 57, ну с натягом 58 единиц; есть полотно от ножа для электофуганка (стальУ8) – точно 59 единиц.

С Бокеревской 440С закаленной на 58ед. практически работать уже невозможно – надфиль быстро садится.

Udod, прошу понять меня правильно, то что напишу далее – не для спора, а только лишь истины ради, ну, если угодно, или приближения к ней.
Выжать конечно можно, но это уже нарушение т.о., а оно как известно берется не с бухты барахты, а с учетом хим-состава стали и ничего кроме как ухудшения на выходе конечного продукта за собой повлечь не может.
Ни сколько не сомневаюсь, что например сталь на Виксе (54ед.) можно закалить и на 58ед., а сталь Х12мф и на 64ед. и.т.д. последствия этого не трудно представить.

Блин! что кроме стекла и надфиля ни чего нет?
Ну скажем как определить закалилась заготовка или нет, а то может там вообще 40 ед.
Или вот возьмем к примеру корпуса замков навесных, у многих они чугунно литые, может по ним заготовкой стучать и смотреть на зазубрины. Если нет готовых способов их надо самим придумать и проверить, так что велкам, выкладывайте идеи

Бутылка – лучший друг термиста.

Но бутылко – оно разное бывает, например, Кронидура при 59-60 бутылку из под Старопрамена царапает уверенно и с хрустом а по Старому мельнику елозит едва цепляя. Наши бытылки – самые твердые в мире :-))

В общем и целом, имея некоторое количество предметов с известными свойствами можно достаточно точно определить твердость своего ножа.

Alan_B
В общем и целом, имея некоторое количество предметов с известными свойствами можно достаточно точно определить твердость своего ножа

Balllu
Вот и идея в том чтоб эти предметы выявить желательно массового производства и легко доступные в народе, а еще лучше те которые почти у каждого человека дома есть

У меня для этого есть несколько ножей со следами старика Роквелла 😛
Более умного ничего не смог придумать.

http://www.tverdomer.ru/about/museum/ Обратите внiмание на набор надфилей с разноцветными ручками. Видел в продаже, помоему на кнайфворкс, не уверен.

Выжать конечно можно, но это уже нарушение т.о., а оно как известно берется не с бухты барахты, а с учетом хим-состава стали и ничего кроме как ухудшения на выходе конечного продукта за собой повлечь не может

Автором темы флуд не приветствуется и если он сочтет нужным, то мое сообщение. можно на помойку.
А теперь по кузнецам-экспертам (!). Вокруг да около можно ходить до второго пришествия. В контексте вашего первоначального утверждения. будьте добры указать более конкретно, сколько и из чего можно выжать, без потери в тех или иных характеристиках? Желательно с указанием марки стали и твердости.

будьте добры указать более конкретно, сколько и из чего можно выжать, без потери в тех или иных характеристиках?

Все, спасибо, понял, что вы имели в виду.

Добрый день!
1. Если есть гидропресс на 1000-1500 кгс и шарик от подшипника то можно себе устроить “прибор Бринелля” 😊 . При должной калибровке (с участием образцов-свидетелей и исправного прибора заводского изготовления) и подборе шариков с однообразными мех. св-вами и размерами можно мерять твердость до

380-400 НВ с точностью в
+-(8-10ед). Подобный прием часто применялся в 1950-60 г.г на многих МТС где была термичка и преcс для запрессовки различных втулок, подшипников и т.п.

При особом желании можно лазером 😀 отгравировать увеличительное стекло и поиметь себе шаблон для измерения твердости по методу Бринелля.

2. Если есть точило то примерную твердость изделия можно определить имея образцы-свидетели и абразивные круги. Берем изделие и подвергаем его абразивной обработке на “таком-то” режиме(ну НЕ знаю я, что у Вас за точило 😀 ) с применением “такого-то”(см. выше 😊 ) инструмента определенное время. Потом определяем объем снятого металла. Делаем выводы о механических свойствах испытуемого материала. Это как бы обратный вариант измерения абразивной способности кругов. Тем более что “хорошие” круги в.т.ч. на металлической связке можно достать чаще чем “хорошие” надфиля (по крайней мере там, где я живу). И, опять же, металл снимает машина а не руками напрягаться 😊 .
ЗЫ: На машинах трения определяют твердость в т.ч. сверхпрочных или очень твердых но хрупких материалов(напр. композит 05, композит 10), испытание которых по другим методам невозможно из-за порчи образца либо индентора.

3. Идиотский вариант, – пойти и купить электронный твердомер. 😀 😀 😀 Стоит сия машинка около 1000 уё (+ они быстро дешевеют т.к модельный ряд обновляется и можно найти б/у машику в хорошем состоянии). Если для серьезного дела надо – то лучше взять.

Хорошие способы. Но
1. Если удается определить твердость клинка по Бринелю ,имхо, клинок можно выкидывать (ну или перекаливать.)
2. Второй способ еще лучше. Убить на точиле клинок к чертям ,чтобы узнать какой он был твердости до того ,как перестать быть клинком. 😞 😀

Дык моя не кустарь. Моя анжинер-завод-делать не менее 2 детали 😀 .
Тем более там везде вроде про образцы-свидетели говорилось. Зачем ВЕСЬ клинок убивать? Или еще можно испытать часть лезвия, никоим образом не относящуюся к режущей кромке. Есть масса вариантов 😊 .
А топикстартер спрашивал тем более и про случаи, когда материал закален на сорбит (30-40 HRC) вместо закалки на мартенсит.
Вообще культура производства рулит 😀 😀 😀
ЗЫ: А вдруг топикстартер найдет шарики из твердого сплава. Ну и будет мерять по Бринеллю. По шкале HBW. Оно ничем не хуже чем измерение твердости по Роквеллу. И будет ему счастье 😛 .
ЗЫЫ: Или вдруг топикстартер ВДРУГ найдет бесхозный феррохром. Пораскалывает его на зерна диаметром

Читайте также:  Как сделать кузницу в домашних условиях

5-6 мм, обкатает их и тоже будет радоваться . Тем более в профайле написано Новокузнецк .

Да у нас уже все заводы по растащили
ну почти все

Как определить твердость стали у ножей

Сообщение trayan » 16 сен 2009, 10:08

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Messer » 16 сен 2009, 15:19

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение trayan » 16 сен 2009, 17:27

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение trailmaster » 16 сен 2009, 19:12

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Egor. » 17 сен 2009, 08:30

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Alt2000 » 03 окт 2009, 11:53

Т.е. 45 по Роквелу и 61 “мало чо значит”?
У, батенька. 🙁

ИМХО, для, “чтобы резало” твердость должна быть выше 55-56 ед. Старый, совецкий надфиль, должен “брать” с ощутимым трудом – его твердость ок.63.

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Мангуст » 03 окт 2009, 13:37

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Egor. » 05 окт 2009, 12:31

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Kart » 05 окт 2009, 12:43

Если среди дедовских ножей есть складники, с удовольствием обсудил бы обмен на дензнаки.

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Va » 05 окт 2009, 13:42

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Kenguru13 » 24 ноя 2011, 17:21

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение vadel » 24 ноя 2011, 21:07

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Kenguru13 » 24 ноя 2011, 21:13

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение morowka » 05 дек 2011, 18:13

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Kenguru13 » 05 дек 2011, 21:30

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение GarikDT » 05 дек 2011, 23:25

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Kenguru13 » 06 дек 2011, 08:25

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение GarikDT » 23 дек 2011, 02:53

Страшная история в тему:
Зашел я как то в ножевой магазин. И вдруг в помещение врывается молодой человек. Комплекции он был совсем не выраззительной, а вот манеры, лексикон и жесты выдавали в нём персонажа которому очень бы хотелось бы быть в тюрьме авторитетом. Этот кадр с апломбом, достаёт перед носом продавца какой то ножик, и начинается: “я просил самый крутой пролдали херню чё будем делать”. Оказывается: купил этот дятел что-то из дамаскированной стали примерно за 700грн. Пришёл домой, и перед “уважаемыми людьми” решил продемонстрировать свою круть. Наш герой, достал из ящика с инструментами старенький самодельный (возможно из напильника) кухонничек. И одухотворённый древним эпосом про волшебные свойства булата рубанул клинок в клинок. Занавес.
Красивый и немаленький “полочник” был перерублен посредине сантиметра на полтора, а страшненький ножичек для чистки овощей остался прежним. Спор с продавцом я слушал минут 15. Он не отличался конструктивизмом: “Мне такой нож не нужен” VS “Мне тоже”. Даже немного поучаствовал. Потом мне стало скучно и я пошол по своим делам.

Мораль: Чтобы познать 合気道 не обязательно быть восхваляемым.

Как определить твердость стали у ножей

Еще есть пособ аналогичный определению твердости по Моосу: взаимное царапание с эталонными клинками. Особенно пригоден для определения нижней границы пригодности: если китайский кухонник не царапает испытуемый клинок, то ништяк – 55HRC наберется.

GAU-8A posted 17-9-2008 16:36 В граничащих областях, начиная с 58 и примерно до 62 довольно несложно определить с помощью качественного нового надфиля (не алмазного), но тоже нужен определенный опыт. А вот что ниже 57-55 довольно сложно, даже затрудняюсь что сказать. Может сравнивать с виксом и опинелями из нержи? Там все таки стабильно 53-54ед.

WeS posted 17-9-2008 16:59 Сорри за ОФФ, а на Виксах какая сталька, кто знает?

Balllu posted 17-9-2008 17:15 Просьба не флудить, офф не приветствуется, думаю сама тема интересна не только мне.

Если у кого еще мысли есть по поводу темы не стесняемся выкладываем.

Если кто знает твердость каких нибудь широко распространенных вещей у которых она стабильно, то тоже можно поделиться инфой.

Nasgul posted 17-9-2008 17:42 мне вот с надфилями не совсем ясно.. я раньше серейтор на быстрорезе р6м5 надфилем делал, точнее надфилями и долго, но делал, так что мех полотно меньше 60?

GAU-8A posted 17-9-2008 18:13 НЕ алмазный качественный надфиль имеет твердость 63-64ед. Рабочая твердость р6м5 такая же. Если вы обрабатывали ее, и долго, она должна иметь тв. не более 57ед. иначе надфиль попросту бы сел через полминуты.

DECEMBER posted 17-9-2008 18:18

quote: так что мех полотно меньше 60?

Не обязательно. Пока насечка новая, грызёт разницу в пару-тройку Роквеллов. На новом надфильке когда-то (для проверки ) насечку сошлифовали и подсунули под твёрдомер – показал 64HRC. Попадались и с 60HRC. Зависит от изготовителя и тех. процесса. Может просто цементацию сделали, а может и азотирование ( до 67. 70 догнать можно).

GAU-8A posted 17-9-2008 18:19

quote: Сорри за ОФФ, а на Виксах какая сталька, кто знает?

углер. 0,52%. хрома 15%. марг. 0,45%. кремн. 0,6%. молиб. 0,5%.
Категорично утверждать не буду, но вот такая инфа.

chief posted 17-9-2008 18:48

quote: Originally posted by WeS:
Сорри за ОФФ, а на Виксах какая сталька, кто знает?

Твёрдость?
Кухонники 53-55, так написано.

Nasgul posted 17-9-2008 18:48 они таки садились! и очень быстро, но грызли мал мал, по тому и засмущался, как это называть-берёт надфиль или не берёт.(долго в том смысле, что очень медленно)
спасибо за разъяснения

GAU-8A posted 17-9-2008 18:59 С Бокеревской 440С закаленной на 58ед. практически работать уже невозможно – надфиль быстро садится.

Balllu posted 17-9-2008 20:49 Итак небольшой подитог: на надфиль полагаться не совсем корректно т.к. разброс твердости может составлять от 60 до 70. Обычный не алмазный надфиль всё же имеет твердость 63-64 и должен в этом случае царапать стекло.

Можно попробывать виксом или опинелем, у которых стабильно 53-54ед.

Всё так или у кого еще мнения. высказываемся

Balllu posted 17-9-2008 20:51

quote: Originally posted by GAU-8A:

В граничащих областях, начиная с 58 и примерно до 62 довольно несложно определить с помощью качественного нового надфиля

почему нового и как определить?

kU posted 17-9-2008 20:59 надфиль грызет сталь по-разному в зависимости от износа.

GAU-8A posted 17-9-2008 21:31

quote: почему нового и как определить?

boroda-fish posted 17-9-2008 23:30 Уважаемые!ИМХО имеется:
Многие из вас замечали-один лист стекла после алмаза-стеклореза режется(ломается по царапине) ровно, легко, другой же норовит трещину в бок направить-куда угодно только не по царапке(так называемое перекаленное стекло)?На работе, на тарированном твердомере проверяли-перекаленное стекло царапается железкой шлифованной на конус около60 градусов начиная с 62-64 единиц, уверенно, царапина глубокая, мелькие чешуёвинки стеклянные отлетают от линии реза;не “калёное”-уверенно царапается с 57-58 единиц с обламыванием даже по волнистой линии весьма уверенным(видимо такое подбирают продавцы китаёзных “чудо-стеклорезов”-ролики с пары таких показали 57-58 HRS возле рк.)Всё это ИМХО проверенное на приборчиках.

Vik_Tor posted 18-9-2008 00:15 Есть несколько варварский способ – “ударный” (не факт что это работает, но мне кажется должно), просто делаю удар уголком-ребром интересуемой стали об уголок-ребро стали известной твердости (углы дожны быть одинаковые , допустим 90градусов). Затем делаю осморт, на какой стали осталась зарубка – эта сталь мягче. Если иметь допустим три образца известной твердости, тогда можно получить не плохой результат. Данный метод плох для готовых ножей, ибо становиться по-истене варварским. Для себя знаю, что хорошо закаленная и отпущенная 40Х13 это никак не больше 54единиц; тоже самое для 95Х18 – 57, ну с натягом 58 единиц; есть полотно от ножа для электофуганка (стальУ8) – точно 59 единиц. Надо бы подобрать что-то в районе 61ед. (надо попробовать кусок ШХ на работу отнести ).
Если я не прав, буду рад за наставление на путь истенный (надфиль и стекло тож пользую).

Udod posted 18-9-2008 00:32

quote: Для себя знаю, что хорошо закаленная и отпущенная 40Х13 это никак не больше 54единиц; тоже самое для 95Х18 – 57, ну с натягом 58 единиц; есть полотно от ножа для электофуганка (стальУ8) – точно 59 единиц.

Все это правильно ,если калить по тем технологиям, что расписаны в справочниках. Однако хороший опытный термист выжмет из этих сталей гораздо больше, не увеличивая при этом хрупкости. И вообще ,надо иметь в виду ,что заводские технологии написаны так ,что любой ПТУшник получит нужный результат ,имея хоть минимальные навыки .

DECEMBER posted 18-9-2008 09:50

quote: С Бокеревской 440С закаленной на 58ед. практически работать уже невозможно – надфиль быстро садится.

Как определить твердость стали у ножей

Войти

Как проверить нож (тесты на качество ножей).


Сейчас у любителей ножей в России есть достаточно много возможностей выбрать и купить нож, который нравится. Это можно сделать и в магазинах и через интернет, нож можно подобрать и бюджетный и дорогой, серийную модель и изделие от мастеров. Есть много форумов и конференций, где любители ножей обсуждают достоинства и недостатки моделей. Информации очень много и за всей уследить практически невозможно. Практически на всех отечественных конференциях довольно часто задаются и обсуждаются вопросы качества ножей. Это интересно всем — и новичкам и людям знающим, ведь не может один человек купить или пересмотреть все ножи…
Не так давно озадачилися мыслью о том, что не плохо было бы иметь набор тестов, с помощью которого можно определить качество клинка. Как при его покупке, так и порзже, — сравнить его с другими, уже имеющимися в наличии ножами спокойно, в домашних условиях. Тесты должны быть простыми (без замысловатого оборудования и применения серьезного инструмента), не продолжительными по времени, корректными. Они должны более-менее достоверно определять какие-либо характеристики клика — твердость, стойкость РК и т.д. Мы понимаем, что вопросы тестирования поднимались уже неоднократно, на разных конференциях, но так и не нашли их отражения именно в таком аспекте.

Теперь сам набор тестов. Буду очень рад, если кому-то они помогут.

Вытереть лезвие насухо и начисто об что есть. И подышать на него. Затем смотреть, как сходит испарина. Должна сходить ровно и лежать ровно без дыр и кривулей. Это говорит о том, что сталь однородная (а значит — используется не что попало).

Комментарий:
Тест лучше делать не один раз и в разных местах клинка. На узком клинке (например, Викторинокс) сход пятен может достаточно равный √ стоит сделать больше тестов. Стоит смотреть и именно сход испарины, царапины и не стертые пятна на клинке могут искажать картинку, поэтому стоит выбрать угол зрения такой , чтобы эти огрехи были меньше видны.

Надавливать ногтем большого пальца перпендикулярно стали. Независимо от того, насколько она отполирована, есть какое то странное ощущение тупой боли, когда давишь хорошо закалeнную железяку. Объяснение этому научное есть, но долго писать.

Комментарий:
По ощущениям, чем быстрее в ногте возникает чувство боли, тем лучше закалка.

Звон клинка. Поднесите к уху кончик лезвия и подушечкой большого пальца тихонько погладьте поперeк режущей кромки. Клинок должен быть свободен (не зажимайте его в пальцах). Хорошее лезвие, хоть чуть-чуть, да отзванивает высоким звоном. Дополнительно ещe можно слегка пощeлкать клинок ногтем, — тоже должен отзванивать. Это как раз и есть признак хорошей закалки.

Комментарий:
Нож лучше подвешивать свободно на шнуре. Рукоять гасит звук. У складных этот эффект сильнее, видимо, из-за подвижного соединения.

Держа в руке медную монету (типа старой пятикопеечной), не показывая еe продавцу, надо незаметно лезвием порезать с неe стружечку. Чисто режется и долго, — значит, сталь хорошо закалeнная и РК «держит». Если сначала цепляет, а потом переходит на скольжение, — значит, первичная острота быстро села о монетку, а сталь либо плохого качества, либо плохо закалена. Если вообще не берeт, то нож либо тупой (вообще-то, калeный и тупой брать будет, как шабер), либо настолько мягкий, что ему не по зубам такие мероприятия.

Комментарий:
Как представляется, этот тест нужно исполнять маленьким участком клинка около пятки. На маленьком участки достовернее «по монете» определить стойкость РК. И основная часть РК останется целой, а это может понадобиться, — и что бы в магазине не ругались, и для дальнейших тестов. Монета и клинок встречаются примерно под 45 градусов. Хорошим результатом можно считать проход 1/4 окружности монеты и более со снятием 1/2 — 1/3 её толщины. Полезно визуально оценить завал РК во время и после строгания.

Резать простой бытовой изолированный двужильный провод с медными жилками. Перед 1-ым резом проверить рез клинком газеты и определить свои ощущения от него. И после каждого реза провода на газете проверять режущие свойства клинка. Если клинок подсел после 1-го или 2-го реза, то сталь плохая. Если после 3-х резов провода клинок стал чуть тупее, то сталь удовлетворительная. Если после 5-6-ти резов признаков затупления нет или они не значительные, то считаем сталь хорошей. Вместо газеты можно визуально осматривать РК на предмет затупления (блеск РК), но, думается, что визуальная оценка гораздо сложней, чем рез гахетые.

Комментарий:
Можно на газете проверяться до теста, после 3-го режа и, например, после 6-го. Это зависит от того, как клинок режет провод. Если рез нормальный, то проверяться можно реже. Не столько важен угол РК (хотя лучше и методологически правильнее углы иметь примерно одинаковые, т.к. больший угол будет иметь большую стойкость), сколько важно, как клинок режет газету до и после проводов. Так что, вполне возможно тест делать по заводской заточке. Кроме газеты состояние РК можно проверять визуально. Монета может быть заменена медным прутком или обычным гвоздем (тут критерии качества должны быть чуть зменены опытным путем).

Царапать клинок ножа острием другого ножа, держа 2-ой нож РК вверх. Затем ножи меняются местами. Стараемся царапать с одинаковыми усилиями. Смотрим царапины, которые клинки оставили друг на друге. Суть в том, что если у вас есть нож, качеством клинка которого вы вполне удовлетворены, то можно определить твердость нового ножа в сравнении с твердостью вашего. Если ваш нож оставляет на новом более глубокие царапины, чем новый на вашем, то твердость нового ниже и наоборот. Если царапины примерно равные, то и твердость примерно одинакова. Бывает, что иногда сравниваются ножи, у одного из которых клинок полированный, а у другого с пескоструйной обработкой. В этом случае клинок с пескоструйной обработкой оказывается в более плохом положении и это нужно учитывать. Этот тест сомнителен применительно к клинкам с покрытиями, т.к. он явно повредит эти покрытия. Есть ещё один момент. Если мы сравниваем, например «Викторинокс» и «Чинук», то разница в исполнении скоса лезвия к острию может сказываться на результатах теста. В конкретном примере Викс в более проигрышной позиции. Однако не все так страшно по поводу учета пескоструйной обработки и формы скоса. После того, как этот тест вы проделаете сами и несколько раз, то появляется некоторое понимание как ощущений при царапанье, так и их результатов. Хотя они и несколько субъективны, но корректировки в выводы вполне можно внести.

Комментарий:
Действительно, на клинках с покрытием или оставленной производителем окалиной тест вызывает затруднения, и весьма тяжело внести коррективы. С пескоструйкой и шлифованием такие проблемы менее значительны. Нужно постараться делать рез всей диной РК, горизонтальным движением. Резать можно на деревянной поверхности, это будет экономить провод.

Гнуть клинок в обе стороны и смотреть, — останется ли изгиб после этого? Или же клинок восстановит свою форму? Предлагается изгиб (обуха) примерно 30 градусов от плоскости клинка. Вручную, особенно на коротких клинках, это весьма затруднительно исполнить из-за толщины клинка, однако пробовать стоит, т.к. «сырая» сталь вполне может поддаться. Не возникает проблем с тонкими клинками (кухонные ножи, например). При проверке клинка на остаточную деформацию, не стоит забывать о существовании вероятности того, что клинок может сломаться у вас у руках.

Комментарий:
Само собой тест можно делать, зажав нож в тисах.

Ударить клинком плашмя по 1-2 раза с каждой стороны. Удары наносить средней силы и желательно по дереву. Больше это подходит для нескладных ножей. В добавок можно сделать по 2-3 рубящих удара РК и обухом, тем самым ещё и проверить крепление клинка в рукояти.

РК ножа приведена вами в то состояние, которое вы считаете оптимальным для дальнейшего использования ножа. Берется свежий белый хлеб (батон) и режется ломтиками мм в 6-8. Рез осуществляется в вертикальной плоскости, горизонтального перемещения ножа не должно быть. Если не удается резать так, то горизонтальное перемещение делать минимальным. Чем меньше сминание хлеба при резке и меньше крошек, тем лучше. Вы можете сказать, что это скорее говорит о качестве РК, чем о качестве стали. Однако опыт показывает, что при очень близких толщинах спусков и доводках РК, клинки разных производителей ведут себя по-разному, что говорит скорее о разнице в сталях производителями используемых.

Проводим по клинку надфилем с сильным или средним нажимом. Если надфиль лишь слегка царапает клинок, то твердость последнего высокая. Если надфиль снимает мелкую стружку с проскальзываниями, то можно предположить, что твердость приемлемая. Если снимается крупная стружка без проскальзываний на протяжении всего рабочего хода надфиля, то твердость низкая. Надфиль лучше использовать новый или, по крайней мере, несильно засаленный.

Тестирование прочностных свойств лезвийной части клинка производится ее прокаткой по латунному или бронзовому стержню, зажатому в тиски, под углом в 45 градусов к плоскости клинка с обоих его сторон. Этот метод стоит использовать на клинках, имеющих не слишком толстую режущую кромку (топор, к примеру, так проверить не выйдет). Усилие прижатия клинка к стержню должно быть таковым, чтобы при прокатке на лезвии визуально фиксировалась незначительная «волна» упругих деформаций, пробегающих по ее длине в месте контакта со стержнем. Остаточных деформаций после снятия нагрузки быть не должно, равно как и локального разрушения лезвия. Сам тест (по-английски он именуется «brass rod hardness test») и его описание приведено в монографии Wayne Goddard «The Wonder of Knifemaking», ISBN: 0873417984 Krause Publications, 158pp. (по источникам А. Марьянко). Также, как и в тесте №7, тут существует вероятность разрушения клинка и, скорее всего, даже более высокая. При отсутствии стержня, вместо него можно использовать обух другого ножа.

Если есть образец (стальная пластина или линейка) с известной нам твердостью (проверяли на Роквелле, например), то, царапая его ножом, можно сделать выводы о твердости клинка. Если клинок не оставляет следов, то он существенно мягче. Если следы слабые, то твердости примерно равны. Глубокие царапины оставит более твердый клинок. Получается примерно тоже, что и в тесте №6, только можно точнее судить о твердости, т.к. мы знаем твердость образца.

Полоска добротного (У8 например) и доступного металла (примерно 100*20*2 мм) закаленная с одной стороны, даст плавный переход твердости. Тестируем в трех местах. По полученным данным расчерчиваем полоску через единицу твердости (или рядом на бумаге) Приходим в магазин, просим нож, проводим острием по полоске, и смотрим, где эта царапина заканчивается. Но… Нож могут и не дать… Можно просто обломок ножовочного полотна по металлу отпустить с одной стороны. Но надо иметь точные данные по его твердости.

Можно приготовить и иметь набор стальных пластин с известной разной твердостью. А оформить в виде брелка, — для удобства ношения. Сущность же теста остается прежней. Кстати это предложение практически тоже самое, что и определение твердости при помощи набора тарированных (каждый напильник со своим диапазоном твердости) напильников.

Ножи располагаются перпендикулярно, РК-ми друг другу. Обух нижнего можно опереть на что-нибудь твердое. Давим верхним на нижний, а потом смотрим зазубрины на РК √ мягче тот, на котором осталась отметина. Выкрашивание РК — признак перекалки ножа. Этот тест некая альтернатива проверке ножей ударом лезвия о лезвие, последствия от него менее разрушительны для ножа. Углы РК подразумеваются одинаковыми, в противном случае, нож с меньшим углом будет находиться в проигрышном положении. Предлагается использовать его на примерно одинаковых по качеству клинках, для окончательного выявления лучшего после серии тестов. Если предыдущие тесты определили лучший из кликов, то этот, в принципе, не нужен.

Что нужно знать про ножевые стали. И нужно ли гнаться за высокой твердостью?

Одним из главных вопросов, которые ставит перед собой покупатель ножа: «Из какой стали этот нож должен быть?». Попробуем вкратце рассмотреть самые популярные варианты и доходчиво ответить на этот вопрос.

Для начала, совсем кратко, о том, какие стали используются для изготовления ножей.

  • Нержавеющие стали.
  • Инструментальные легированные стали.
  • Углеродистые и пружинные (рессорные) стали.

Нержавеющие стали

Нержавеющие стали (самые популярные в настоящее время) являются самыми универсальными. Из них можно изготовить нож почти любого назначения. Основное их отличие от других сталей – способность успешно сопротивляться коррозии (ржавчине). Для этого, обычно, в состав стали вводится легирующая добавка – хром (Cr). Содержание хрома от тринадцати процентов и выше дает материалу невосприимчивость к ржавчине. Тут надо понимать, что при неблагоприятных условиях (в соленой воде, например) может подвергаться коррозии и нержавеющая сталь. Абсолютно нержавеющих ножевых сталей не бывает, но все же в обычных бытовых условиях эти стали коррозии практически не подвержены. Так какие же конкретно эти марки сталей?

Недорогие нержавеющие стали

  • российские 40Х13, 65Х13, ЭП-107 и пр.;
  • европейские 1.4116, 12C27 и пр.;
  • японские SUS420J2, AUS-4, AUS-6 и пр.;
  • американские 420, 425, 420HC и пр.;
  • китайские 4Cr13MoV, 5Cr13MoV и пр.

Как правило, из этих сталей изготавливаются недорогие кухонные и универсальные ножи. Ножи из таких сталей хорошо сопротивляются коррозии, но заточку держат неважно. Термообработать (закалить) их получается до твердости 50-54 HRC, что крайне недостаточно. Приличный нож должен иметь твердость режущей кромки (РК) не менее 55 HRC. К приятному исключению можно отнести шведскую марку 12C27, японскую AUS-6 и американскую 420HC. У ножей из трех перечисленных сталей устойчивость режущей кромки хорошая. Закаливаются такие ножи до твердости примерно 55-58 HRC, это вполне достаточно для большинства работ на кухне и работ в турпоходе или на рыбалке.

Средние по стоимости нержавеющие стали

  • российские 95Х18, 110Х18 и пр.;
  • европейские 1.4125, 14C28N, N690 и пр.;
  • японские AUS-8, AUS-10, VG-1 и пр.;
  • американские 440A, 440B, 440Си пр.;
  • китайские 7Cr13MoV, 8Cr13MoV, 9Cr13MoV и пр.

Из таких сталей получаются, как правило, ножи недорогие, но очень хорошие. Прекрасно закаливаются до твердости 57-59 HRC (иногда и выше). Особо хочется выделить современную австрийско-шведскую марку N690. Эта сталь очень стабильна. Хорошо термообрабатывается. Многие производители в мире переходят на нее. В том числе, и у нас в России, т.к. наши нержавеющие стали капризны и не всегда стабильны.

Предлагем прояснить вопрос: «Что такое нож недорогой, а что такое средний и, наконец, дорогой?». Так исторически сложилось в последние 15-20 лет, что центром увлечения ножевой тематикой и законодателем мод являются Соединенные Штаты. Поэтому и стоимость ножей принято измерять в долларах США. Итак:

недорогой нож стоит до 100 долларов;

средний нож от 100 до 300 долларов;

дорогой нож от 300 долларов и выше.

То есть, нож за 400 руб. и нож за 4000 руб. считаются дешевыми. А ножи за 20 000 руб. и за 200 000 руб. оба будут дорогими. Может тут есть сильное упрощение, но так сложилось…

Дорогие нержавеющие стали:

  • российская ЭП-766;
  • европейские Elmax, M390, Vanadis 10 и др.;
  • японские VG-10, ATS-34, R-2, ZDP-189 и пр.;
  • американские 154CM, CPM S30V, CPM S35VN и пр.

Такие стали используются для изготовления авторских ножей, ножей – предметов роскоши. Как правило, ножи из таких сталей совсем недешевые. Выделить из общего списка хочется:

  • российскую сталь ЭП-766 (95Х13М3К3Б2Ф) – все же приятно, что у нас не разучились работать!
  • американскую 154CM – изначально сталь разрабатывалась для лопастей газовых турбин.
  • японскую VG-10 – просто и надежно, проверено временем!
  • австрийско-шведскую Elmax – до недавнего времени эта сталь была «последним словом» в производстве ножей.

Клинки из таких сталей обычно имеют твердость от 58 до 61 HRC.

Инструментальные стали

А теперь поговорим о ножах из инструментальных сталей. Что это такое и зачем нужны.

Инструментальными легированными сталями обычно называют стали с высоким содержанием углерода (от 0,8 до 1,6 %) и заметным процентом легирующих добавок (от 2,5 %). Такие стали гораздо лучше большинства нержавеющих сталей «держат» режущую кромку. Их, как правило, закаливают от 60 до 64 HRC. Но нужно помнить, что такие стали не являются нержавеющими, а значит требуют ухода.

Условно можно разделить инструментальные ножевые стали на две группы.

Стали – аналоги американской D2

  • российская Х12МФ;
  • европейские 1.2379, K110, Z160 и пр.;
  • китайская Cr12MoV.

Как правило, эти стали используются для производства разделочных и шкуросъемных ножей, а также для ножей универсальных и рабочих. Иногда из таких сталей делают и клинки для складных карманных ножей. Данные стали содержат в своем составе высокое количество углерода (1,5-1,6%), а высоким называется содержание свыше 1,0%. Обладают такие ножи отличными режущими свойствами, прекрасно держат режущую кромку, но склонны немного ржаветь. Хотелось бы заметить, что сталь D2 выпускается только в США. Если «D2» написано на клинке ножа, произведенного в России или Китае, то там, конечно, никакая не D2, а ее местный аналог. Хорошей заменой D2 является австрийско-шведская K110, очень популярная сталь, ничем не уступает американской, но достать ее проще и стоит она дешевле.

Так называемые «восьмипроцентные» стали

  • американская CPM S3V;
  • австрийско-шведская K340.

Называют их «восьмипроцентными», т.к. они имеют в своем составе примерно 8,0 % хрома. Ржавеют такие стали сильнее, чем D2, но намного превосходят D2 в прочности (но D2 превосходит их в износостойкости режущей кромки). Лучше всего из таких сталей делать длинноклинковое рубящее оружие. То есть для небольших «ловких» ножей хорош D2, а для ножей с длинным клинком (от 150-250 мм) лучше CPM S3V или K340.

Другие стали

Есть, конечно, и другие виды и марки сталей. Но, как правило, обычные ножи (для кухни, рыбалки и туризма) из таких марок не делают. А если и делают, то встречаются они нечасто.

Например, углеродистые стали типа отечественных У7, У8, У10, пружинная сталь 65Г, а также инструментальные типа 9ХС, ХВГ и пр. Как правило, эти стали используются для изготовления ремесленных ножей и резцов по дереву. Они очень хорошо «держат» режущую кромку, но и ржавеют слишком охотно. На природу их лучше не брать, с продуктами питания им лучше не контактировать. Не любят такие ножи воду и влажные от пота руки. Могут покрыться ржавчиной от влаги, которая содержится в воздухе (если погода сырая или помещение слишком влажное).

Заграничными аналогами таких сталей являются:

  • японская SK5;
  • шведская UHB 20C;
  • американские 1055, 1075, 1095;
  • китайские 65Mn, T-10.

А теперь хотелось бы написать несколько слов о значении твердости. Твердость обычно измеряют по методу Роквелла, по шкале C (HRC). Для этого вдавливают в поверхность клинка специальный твердый шарик и оценивают глубину вдавливания.

Как уже упоминалось, нормальный нож должен, по нашему мнению, иметь твердость режущей кромки не менее 55 единиц. Исключением тут могут быть традиционные среднеазиатские ножи (пчаки и корды), у них твердость не превышает 50 HRC. Порезал таким ножом, тут же на обратной стороне пиалы подточил лезвие. То есть, нож слишком легко тупится, но и быстро затачивается.

Для европейских ножей, а особенно японских, такой низкий уровень твердости неприемлем. Европейские ножи, как правило, имеют твердость от 55-58 HRC.

А японцы любят высокую твердость – «перекал» 60-62 HRC, но за такую твердость нужно будет расплачиваться потерей прочности (такие ножи хрупкие). И их сложнее затачивать.

Значение твердости – это не «мегапиксели». Больше – не значит лучше. Гнаться за высоким значением не следует. Нужно ориентироваться на «золотую середину»: 56-58 HRC. Этого вполне достаточно для решения большинства задач. Небольшим шкуросъемным ножам можно порекомендовать твердость 59-61 HRC. Для инструментов, требующих повышенной прочности, наоборот, желательна твердость 50-52 HRC (например, штык-ножи, кинжалы, шашки).

Как правило, ножей с твердостью свыше 64-65 HRC не существует (такая твердость у сверла по металлу). Если кто-то из производителей или продавцов заявляет более высокую твердость режущей кромки, то он, видимо, лукавит.

Видов и марок сталей, конечно намного больше, мы пытались лишь разобрать самые популярные.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector