Бурим дыры под столбы своими руками - GazSnabStroy.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Бурим дыры под столбы своими руками

Как изготовить бур для столбов своими руками

Копание ям под столбы для забора – проблема, известная каждому дачнику, желающему обустроить свой участок. Узкие ямы можно выкопать с помощью простой лопаты, но это займет много времени и причинит массу неудобств. Если почвы на участке имеют сложную структуру, задача без использования специнструмента становится неразрешимой. С такой работой легко справится бур для столбов, который в хозяйстве есть не у каждого. Приходится его покупать, арендовать и нанимать специалиста.

Что это такое

Садовый бур – это компактный прибор несложной конструкции. Принцип использования инструмента и конструкция бура похожи на действие и устройство обыкновенного штопора. С помощью вращательных движений он мельчит камни и корни, углубляет сложные плотные почвы.

Конструкции и применение

Назначение бура – это бурение скважин определенной глубины. Чаще всего это – глубина под столбчатый фундамент. Режущая часть бура при вращении образует лунки, профиль которых зависит от формы этой части, она бывает:

  • в форме шнека;
  • имеющей две лопасти;
  • в форме винта;
  • в форме полудисков;
  • имеющей много режущих ярусов;
  • цельносварной и съемной.

Инструмент для бурения земли имеет различную конструкцию. Отличия строения буров, которые определяют их функциональные характеристики:

  • рыхлитель. Элемент состоит из наклонных плоскостей (2 шт.) или шнека. Шнек располагается на штанге и представляет собой спиральный нож;
  • приемник грунта. Составляющая накапливает грунт и имеет наибольшую продуктивность при подготовке лунок с диаметром более 35 см;
  • формирующий плуг. Приспособление расширяет нижнюю зону. Эффективен при постройке больших сооружений;
  • болтовое крепление. Позволяет удлинить конструкцию для подготовки ям большой глубины (стандартная рабочая длина штанги – 70 см, плюс дополнительная труба – 50 см). Приспособление располагается на торцевых участках штанги.

Самая незатейливая продуктивная форма – это простой садовый ручной бур для столбов. Его конструкция состоит из таких деталей.

  1. Режущая часть, состоящая из двух полукругов, заточенных по краям. Если конструировать бур под столбы своими руками, можно сделать лопасти съемными и крепить с помощью болтов. Это даст возможность менять диаметр шурфа по своему усмотрению.
  2. Стержень. Его длину рассчитывают, как сумму глубины требуемого отверстия и 60 добавочных сантиметров. Деталь делается из профильной трубы или простой трубы круглого сечения.
  3. Ручка. Стандартный стержень составляет 1,5 м, к нему приваривается ручка от 40 до 60 см Т-образного вида для удобства работы.
  4. Наконечник-сверло. Деталь располагается под режущими лопастями. Наконечник бура в начале работы центрирует инструмент, а после – разрыхляет грунт.

Инструмент применяют для следующих работ:

  • постройка легкого забора из рабицы и более серьезного ограждения;
  • возведение опор для беседки и вьющихся растений в зеленой изгороди;
  • посадка живой изгороди (барбарис, дерен, спирея);
  • организация подпочвенного полива кустов. В полуметре от дерева делаются ямки и вставляются отрезки труб, через которые осуществляют полив. Корневая система развивается вглубь;
  • подкормка растений. Вокруг растения бурят несколько лунок, в которые закладывают удобрение с перегноем и торфом;
  • проведение аэрации. Буром делаются отверстия на расстоянии 0,5 м друг от друга и засыпаются песком. Песок хорошо пропускает кислород и насыщает почву;
  • бурение небольших колодцев и ям компоста;
  • прокладка коммуникаций в тоннели с наклоном, устройство систем вентиляции.

Виды буров для столбов

Прежде чем покупать бур или решиться сделать его самостоятельно, следует разобраться, какие виды этих механизмов существуют. Простые ручные садовые буры для столбов – очень просты и имеют легкий вес. Справиться с таким устройством не представляет труда даже для неискушенного в технике человека. Делая поступательные круговые движения ручкой инструмента, садовод приводит в движение всю конструкцию, которая производит бурение.

Модель со съемными фрезами

К модели ручного бура со сменными фрезами прилагаются насадки двух видов: 150 мм и 20 мм. Инструмент выполняет два действия одновременно – углубляет штреки до нужного размера и вытаскивает землю. Лунка получается четкой формы и размера, необходимого для столбов или посадки растений. Высота инструмента составляет 1,2 м, а фрезы имеют толщину – 3 мм. Конструкция снабжена удобной прорезиненной усиленной рукояткой (56 см). Сделанный из крепких материалов, инструмент имеет большой срок службы. Края шнека легко заточить повторно самостоятельно.

С фрезой 150 мм можно выполнить работы:

  • уход за растениями – подкормка, лечение корней;
  • посадка кустов;
  • взятие проб грунта, выяснение уровня воды;
  • установка опор;
  • бурение скважин и шурфов для вентиляции и дренажа.

С фрезой 200 мм:

  • посадка растений со стержневым корнем;
  • добыча воды, песка и глины;
  • установка опор для крупных конструкций (забор, ворота, теплицы).

Шнековое буровое устройство

Шнековый бур имеет удлиненную режущую часть, что позволяет сократить время работы, реже вынимая его из ямы. Приспособление снабжено спиральной режущей поверхностью. Инструмент применяется для бурения отверстий под столбы для заборов и других сооружений. Шнековые буры используются в горнодобывающей промышленности для бурения скальных пород. Бурильная машина, работающая в этой области промышленности, также снабжена шнековыми бурами.

На что обратить внимание при покупке

Установка столбов для забора требует подготовки отверстий под опоры. Для проведения этой работы гораздо лучше воспользоваться земляными бурами, которые можно купить, сделать своими руками или взять в аренду. Надо, в первую очередь, обратить внимание на технические характеристики инструмента. При этом учитываются нужная глубина отверстий, их диаметр и количество (если арендовать бензиновый бур, то количество отверстий за смену). Большого внимания требуют ножи (лопата), которыми оборудован инструмент. Они должны быть острыми и, желательно, самозатачивающимися. Режущие элементы будут применяться для обработки грунта, разбивки камней, разрезания травы, поэтому они должны быть изготовлены из качественных материалов. При выборе инструмента для покупки или аренды надо подбирать агрегат, соответствующий по характеристикам виду почв, которые придется обрабатывать.

Ориентировочная стоимость

Если у себя на участке человек регулярно занимается бурением ям, строительством и уходом за растениями, ему есть смысл приобрести для постоянного пользования простенький бур с хорошими качествами. На рынке садовой техники можно купить простой шнековый бур за 629 рублей или даже садовый бур РОСТОК за 329 рублей. В среднем цена ручных буров в зависимости от материала, режущей поверхности, удобства доходит до 2000 рублей, что вполне доступно каждому. В том случае, когда предстоят глобальные земляные работы под постройку капитального забора по всему периметру и подготовку ям большой глубины, есть смысл взять технику в аренду. Аренда буровой техники обойдется в 12-20 тысяч рублей. Ручные ямобуры можно арендовать за 9-11 тысяч рублей за рабочую смену. Техника для бурения отверстий глубже 12 метров и шириной до 80 см имеет арендную стоимость до 18 тысяч рублей за смену. Если на участке идет строительство, и надо ввинчивать сваи, то стоимость аренды техники для этого может доходить до 80 тысяч рублей за смену.

Как сделать бур для столбов своими руками. Поэтапное описание изготовления инструмента

Иногда огородник задается вопросом о том, как сделать бур самостоятельно. Бур представляет собой соединение верхней части (ручки) и нижней (режущей). Длина конструкции должна быть не меньше метра, что позволит выкопать отверстия глубиной 70 см. Этого, как правило, бывает достаточно для выполнения работ в огороде.

Перечень необходимых деталей материалов и инструментов

Для изготовления конструкции понадобятся:

  • отрезки труб 400, 500 и 500 мм с толщиной стенки 3,5 мм и наружным диаметром 40 мм;
  • диски с диаметром 100 и 150 мм;
  • гайка и болт с метрической резьбой М20;
  • сверло диаметром 20 мм и наконечник.

Диски для конструкции можно взять от циркулярной пилы или изготовить из стали толщиной 3 мм и более.

Для сборки бура могут понадобиться инструменты:

  • аппарат для сварки. Можно использовать аппарат любой упрощенной конструкции;
  • болгарка. Инструмент с диском 125 мм может применяться для резки и затачивания металла;
  • два молотка – слесарный и малая кувалда «балда», которую можно применить как наковальню;
  • наковальня (можно из подручных средств);
  • тиски любого типа.

Труба зажимается в тисках, и на ее конце с помощью резки и кувалды формируется конус (наконечник), который должен быть точно посередине, иначе при работе бур будет уводить в сторону.

Изготовление предрыхлителей

Деталь предназначена для рыхления почвы и удержания вертикального положения. Для ее изготовления можно использовать ленту из металла шириной 3-4 см, длиной 25 см и толщиной 4 мм. Деталь занимает 10-15 см от длины стержня. Заготовку затачивают с одной стороны под углом 10 градусов, а другая сторона приваривается к стержню. Направление ленты должно соответствовать направлению вращения будущего бура. Конец ленты снизу срезается (30 градусов) и овально затачивается.

После предрыхлителя к оси привариваются режущие лопасти, изготовленные из старого диска от циркулярной пилы, разрезанного на две части. Их приваривают к оси под углом спирали, а стороны выгибают в противоположных направлениях, так, что одна получится заборной (ее следует наточить), а другая – выталкивающей. Самодельный бур готов.

Нарезание резьбы

Если на участке бурится скважина, и длина бура недостаточна, то нужно сделать буровую трубу разъемной. Следует изготовить несколько дополнительных штанг длиной от 1 м, чтобы хватило до нужной глубины скважины. Соединить секции можно с помощью резьбовой муфты. Резьба нарезается на концах секций и укрепляется шплинтовым фиксатором. Такое крепление исключит самопроизвольное развинчивание труб.

Изготовление ручки

Рукоятка – это тот элемент, который передает вращательное движение всей конструкции. Она выполняется из материалов, имеющих большой запас прочности, так как при работе со сложным каменистым грунтом на нее будет ложиться приличная нагрузка. Ручка обычно делается из металлопроката. Она не должна пружинить и однозначно передавать усилия всему устройству. Верхний край основной трубы соединяется с рукояткой посредством сварки. От величины ручки (рычага) зависит трудоемкость всего процесса. Стандартной и оптимальной считается длина, равная 50 см. Для изготовления рукоятки берется отрезок трубы длиной 50 см и диаметром 1,25 см. Диаметр выбирается по предпочтениям самого пользователя. Заготовка приваривается к основе перпендикулярно.

Дополнительные звенья

Заточка рабочих поверхностей – один из важных этапов. Чтобы бур легче входил в грунт, нижние края режущей полосы затачиваются под углом 60 градусов. Для этой же цели на них делаются дополнительные насечки в 3 мм. На конце острия приваривают сверло, которое облегчает вхождение в почву. Насадка – недолговечна и быстро разрушается, так как на нее приходится основная нагрузка при сверлении грунта. Для удобства пользования инструментом и предупреждения травм рукоятку надо тщательно отшлифовать, чтобы не было зазубрин, или применить кусок резинового или пластикового шланга.

Заключительный этап и нанесение защитного покрытия

В завершение работы надо тщательно зачистить все сварные швы и другие соединения наждачной бумагой. Для дальнейшей обработки применяются грунтовка и фосфатирующий раствор. Последним этапом обработки является покраска изделия. Покрытие предотвратит преждевременную порчу материала и коррозию и увеличит срок службы.

Методы повышения производительности инструмента

Когда начинается активное использование землебура, изготовленного своими руками, на практике начинают выявляться его недостатки. Это могут быть плохое качество выбранных материалов, неверный расчет или брак при изготовлении. Всегда можно найти способ улучшить сою конструкцию.

Способы усовершенствования конструкции

Можно усилить наконечник инструмента для работы в плотных слоях почвы. На нем болгаркой можно сделать насечки (по типу винтовой трубы). Для работы на легких почвах можно сделать предрыхлитель, как витки шнека (1-2 шт.). Шнек приваривается у основы бура. При этом бур будет значительно легче входить в грунт, не требуя значительных усилий.

Для прокладывания глубоких скважин многие умельцы делают специальный удлинитель для основной трубы. При этом не используют резьбовые соединения, так как при вытаскивании инструмента кусок штанги мог открутиться, и основная конструкция может остаться в земле. Поэтому рекомендуется использовать крепеж типа «папа-мама» с фиксацией болтами и гайками.

Эксплуатация и уход за буром для столбов

Изготовление садового оборудования самостоятельно – это одно дело, но как изготовить оборудование, чтобы оно служило долго и выполняло правильно свои функции. Надо правильно его эксплуатировать и ухаживать за ним, соблюдая правила:

  • лезвие режущей поверхности и основную штангу следует сразу покрыть составом против коррозии;
  • покрасить инструмент краской по металлу;
  • при каждом применении следует проверять заточку лезвия и при необходимости затачивать наждачкой или бруском;
  • для подстраховки перед бурением следует разрыхлить грунт лопатой;
  • бур следует вытаскивать аккуратно, не допуская прогиба режущей поверхности;
  • после работы надо очистить инструмент от грунта.

Как и чем делать отверстия под столбы для забора

Лунка для опорного элемента забора

При возведении ограждения без фундамента, основным этапом является монтаж опор. Необходимо заблаговременно определить глубину, на которую они будут устанавливаться, а также пробурить отверстия. Чтобы избежать падения столбов, важно изучить, как осуществляется бурение.

Читайте также:  Каким сверлом сверлить бетонную стену?

Бур или лопата

В любом случае сделать лунку для опорного столба забора гораздо проще, чем пробурить скважину. Но все-таки для этого понадобятся некоторые навыки и умения. Можно выкопать ямы вручную или применить для этого специальную технику. Стоимость ее довольно высока, не каждый согласится платить за аренду.

Чаще всего пользуются более дешевыми методами — применяют лопату или ручной бур. С помощью лопаты можно выкопать широкие ямы, а вот для проделывания узких ям необходим бур. И в том, и в другом случае придется применять физическую силу.

Работать с буром легче, чем с лопатой, но переносить его из одного места в другое достаточно трудно, так как вес его немаленький. Стоит помнить о том, что одной только ямы для установки столба недостаточно. Мало проделать в земле лунку, нужно ведь еще и правильно забетонировать опорную стойку, чтобы она не расшаталась и не наклонилась со временем.

Подготовка и необходимые расчеты

Схематический рисунок правильной установки столбов

Ни один столб невозможно установить без проведения правильных расчетов и без правильно проделанных ям в грунте. Местоположение забора нужно разметить на участке еще до его монтажа. При этом сразу же рассчитывается и установка столбов. Все это следует сделать перед приобретением всех необходимых материалов. Размеры заносятся в чертеж.

Малейшая неточность может привести к серьезным последствиям, исправить которые будет довольно трудно. Если один столб установить неправильно, все ограждение может перекоситься или завалиться набок. Основами для правильной установки являются:

  1. При проведении расчетов нужно грамотно определить расстояние между соседними опорными столбами будущего забора. Оно зависит от площади огораживаемого участка, веса и размера самого полотна, которое будет прикрепляться к столбам. Обычно соседние опорные стойки удалены друг от друга не более чем на три метра.
  2. Диаметр ямы для опоры должен быть больше диаметра поперечного сечения самого столба. Однако при этом лучше не делать лунку слишком широкой, иначе почва вокруг столба будет рыхлой. Если, наоборот, диаметр отверстия будет слишком маленьким, не получится осуществить бетонирование.
  3. Для того чтобы определить количество необходимых отверстий, нужно произвести расчеты. Для этого длину (периметр) всего забора следует разделить на ширину одного прогона. Имеется в виду расстояние между соседними столбами, в среднем – 250 см. Если уменьшить ширину, то не удастся избежать дополнительных финансовых затрат, а если сделать ее, наоборот, больше, то полотно провиснет.
  4. Расстояние между столбами зависит и от высоты ограждения. Чем выше забор, тем меньше должно быть это расстояние.
  5. Нужно также обращать внимание и на глубину отверстий. Этот показатель зависит от грунта. Чем прочнее почва, тем меньше можно делать глубину лунок. Если же в состав почвы входят преимущественно песок и глина, то такой грунт, как правило, считается неустойчивым. И ям для столбов забора в нем должны быть больше. Их глубина может даже достигать полутора метров, в то время как столбы, устанавливаемые на более устойчивых почвах, нуждаются в лунках с углублением всего до одного метра.

Однако каким бы ни был состав почвы, опорный столб должен входить в нее минимум на треть своей длины.

Использование лопаты, садового бура и мотобура

Применение бура для выкапывания лунок

Когда все расчеты будут выполнены и все величины подсчитаны, а также будут сделаны все необходимые разметки, можно начинать основную работу по установке опор. Для этого понадобятся подходящие строительные инструменты. Наиболее часто для выкапывания ямки применяются мотобур, садовый бур или обыкновенная лопата. Последний инструмент является наиболее дешевым, но и работать с ним дольше и труднее всего.

С помощью лопаты редко можно добиться нужного эффекта. Ею можно выкопать широкие ямы небольшой глубины, а вот если необходимо проделать узкое и глубокое отверстие, то лопата уже не поможет.

Как бы то ни было, к достоинствам этого простого инструмента относятся два факта:

  1. Лопата имеется практически на всех приусадебных участках.
  2. Для работы с лопатой не понадобятся ни электричество, ни какой-либо другой вид платной энергии. Просто нужно взять ее в руки и начать использовать по назначению. Если она сломается, ее легко починить.

Другой инструмент, который можно использовать для проделывания отверстий — садовый бур. Цена его в несколько раз выше, да и масса его гораздо больше (аппарат весит почти 10 кг), но зато с ним удобнее работать. С его помощью можно просверлить отверстие глубиной до двух с половиной метров.

Средний диаметр лунок, проделываемых с помощью этого инструмента – 15 см. Приобрести его можно в специализированном строительном магазине. При покупке важно обращать внимание на заточку основной рабочей детали. Если она заточена плохо, проделывать отверстия можно будет только на черноземных или песчаных почвах. На каменистых и глинистых грунтах эффективность будет существенно ниже.

Проще всего проделывать отверстия в почве мотобуром. С его помощью можно сэкономить время и физические силы, но, к сожалению, денег сэкономить не получится. Ведь этот инструмент не сможет работать без электричества или топлива. Также к числу недостатков относится и чрезмерная шумность этого аппарата. Зато он может проделывать лунки глубиной до трех метров, и уходит на это всего несколько минут. Диаметр проделываемых отверстий может быть различным, но оптимальным считается от 15 до 30 см.

Бетонирование

Схема бетонирования опоры ограждения

Часто при установке ограждения вокруг частной загородной территории столбы монтируются методом бетонирования. Способ этот считается универсальным. При этом в грунте проделывается отверстие, в него вертикально устанавливается столб, а все оставшееся вокруг столба пространство заполняется бетонным раствором.

Бытует мнение, что таким образом, столбы надежно закрепляются на своем месте благодаря высокой прочности бетона. Однако, смесь, заполняющая пустое пространство в лунке вокруг опорного столба, плохо справляется со своей основной задачей. Ведь почва способна вспучиваться под действием низких температур. В результате столб может сместиться, выдвинуться наружу или даже разрушиться.

Перед тем как осуществить бетонирование, необходимо принять во внимание особенности почвы, на которой будет устанавливаться ограждение. Чаще всего результат пучения почвы можно обнаружить весной, после таяния снега. Впрочем, песчаная почва пучению не подвергается, и потому такая технология для нее вполне подойдет. А вот на глинистых грунтах столбы следует устанавливать одним из двух альтернативных методов: бутованием с использованием щебня или забиванием.

Последний способ весьма прост. В грунте проделывается небольшое отверстие, меньшее по размеру, чем диаметр самого столба, и затем с помощью кувалды в это отверстие вбивается столб. Для упрощения работы можно применить стремянку.

Бутование

Эскиз бутования опорного столба

Способ бутование иначе называется сухим бетонированием. Он применим для установки любой опоры — деревянной, бетонной или асбестоцементной. При этом после проделывания в земле отверстия необходимого размера и ровной установки столба в это отверстие, пустоты засыпаются щебнем. Заполнять пустоту вокруг столба нужно не сразу, а постепенно.

Сначала нужно засыпать щебень одним слоем и утрамбовать его, затем уже выкладывается щебень вторым слоем и тоже утрамбовывается, и так далее. Для упрощения работы можно воспользоваться таким прибором, как виброплита. Другое его название — вибронога. Он поможет осуществить трамбовку.

Если нет такого приспособления, его можно изготовить самостоятельно, используя для этого обрезанное бревно. Одним из главных преимуществ сухого бетонирования является дренаж почвы. Вода не протекает к основанию опоры, так как щебень не позволяет ей это сделать. Столбы, установленные методом бутования, могут простоять долго, но все же, не исключено, что под влиянием сильного ветра они расшатаются, и тогда придется повторить трамбовку.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Как сделать ручной бур для столбов под проделку отверстия

Строитель 4 разряда

Установить столб — не такая простая задача, особенно вырыть углубление под него. Яма необходима в различных строительных работах, таких как обустройство фундамента или забора. Обыкновенной лопатой её не сделаешь, поэтому используют специальный инструмент — бур (ямобур, землебур и т.п.). Бур для столбов, как и любой другой инструмент, имеет свои особенности.

Ручной бур поможет проделать скважину нужных размеров

Виды буров

Бур — это вид строительной техники, функция которого — проделка отверстия нужного размера. Используется он в разных сферах. К примеру, в постройке мостов и ограждений, для садовых работ (при посадке деревьев и другой растительности).

Буры можно разделить на несколько основных видов, которые отличаются по размерам, предназначению и мощности.

Их можно поделить на:

  1. Ручные буры. Часто применяются в быту как начинающими, так и продвинутыми дачниками.
  2. Конструкции с автоматическим приводом. Модернизированные ручные буры. На них устанавливается мотор.
  3. Навесные. Это те же механизированные буры, только с возможностью установки на специальную сельскохозяйственную технику (тракторы, мотоблоки и т.п.).

Первые имеют самую слабую конструкцию и предназначение. Они пробуривают ямы маленького диаметра и глубины. Без усилий рабочего такой инструмент бесполезен. Но его преимущество заключается в компактности, так как он маленький и лёгкий. Перевозить его довольно удобно. С помощью такого инструмента можно с лёгкостью проделать яму под забор или саженцы.

В данном видео рассмотрим как сделать ручной бур:

Он состоит из стержня и ручки Т-образной формы сверху конструкции. Снизу есть металлический наконечник, выполняющий функцию центровки инструмента. Немного выше расположен сам механизм бурения, оформленный в спиральной форме. Зачастую состоит из 2-3 рядов металлических круглых резаков. В качестве альтернативы используют диск от пилы как режущую часть.

Как правило, таким инструментом можно сделать яму до 2 метров с диаметром до 30 см. Бур делают разборным для более удобной транспортировки. Металлическую трубу изготавливают из двух частей (разборных). Лезвия тоже часто делают съёмными на болтах.

Механизированные буры сделаны с приводной системой. Конструкция более сложная, но сделать такой ручной бур для столбов сможет большинство дачников самостоятельно. Бур также имеет металлическую трубу с ручкой, наконечник и режущую часть. Но дополнительно устанавливается мотор с редуктором и приводной частью. Шнековая (режущая) часть движется за счёт вращательных движений, передаваемых по шестерням от редуктора с мотором.

Такая конструкция более мощная, но её сила зависит непосредственно от производительности и силы мотора. Отверстие при этом можно сделать более глубокое, до 3 метров.

Навесные буры предназначены выполнять более сложную работу. Ширина и длина отверстий намного больше. Зачастую их используют для строительства мостов, вокзалов и других промышленных целей. С их помощью можно выполнить шпунтовые ограды для котлованов и траншей. Благодаря навесному оборудованию стоимость строительных работ существенно уменьшается, так как они имеют большую производительность и мощность.

Нюансы выбора модели

На сегодня покупных моделей есть огромное количество, и зачастую сделать правильный выбор довольно сложно.

При покупке в первую очередь необходимо обращать внимание на технические характеристики, а именно:

  • максимальная глубина ямы;
  • ширина бурения;
  • производительность работы (скорость бурения и количество ям за определённый период);
  • мощность бура.

При аренде также необходимо учитывать стоимость доставки бура в нужное место. Перед покупкой коловорота для земли стоит уделить особое внимание ножам. Необходимо, чтобы они были очень острыми и желательно самозатачивающимися. Они должны быть сделаны из качественного металла, так как будут разбивать камни, почву, резать траву и т.п.

Уход за коловоротом

Для начала нужно понять главное правило — инструмент использовать исключительно по назначению. Проделывать яму можно только тогда, когда есть уверенность, что бур предназначен для определённого типа грунта. Если он не способен работать на такой земле, то, скорее всего, сломается при первой же попытке.

Нужно тщательно прочитать инструкцию, технические характеристики и не требовать от инструмента большего, чем он способен выполнять. Также необходимо изучить технические особенности работы. К примеру, ручным ямобуром можно сделать не более 35 отверстий в день.

При работе сильно помогает дополнительно установленная треножная система. Она фиксирует бур, и с ней легче его вытащить с земли. А достать его поможет специальный рычаг. Он зажимается, а бур проворачивается против часовой стрелки и достаётся. Для долговечной работы рекомендуется смазывать бур с помощью антикоррозионных веществ, а также покрасить для закрепления результата.

Подготовка к бурению

Ямы для забора начитают делать только после необходимых подготовительных работ на участке. В то же время нужно сделать соответствующую разметку. Отдельно на участке нужно сделать и скважины для опор под ворота и калитку, если это предусматривает планировка постройки.

Для установки опор для забора их необходимо опустить на соответствующую глубину. Какой она должна быть, знают далеко не все. Как следствие — неправильно установленные опоры, забор со временем падает, или их форма деформируется.

Читайте также:  Как померить резьбу штангенциркулем?

Правильно сделать такую работу можно с помощью нескольких советов:

  1. Для установки столба необходимо пробурить скважину. Её диаметр должен быть немного больше, чем диаметр столба. При этом излишне широкие отверстия делать не нужно, так как они сильно разрыхляют почву. А когда сделать ширину ямы один в один с шириной опоры, то вмонтировать её таким образом не получится.
  2. Количество необходимых ям для забора можно рассчитать без особых проблем. Для этого периметр забора следует разделить на количество секций. Прибавить к получившемуся числу ещё две ямы для ворот и две для калитки.
  3. Глубина отверстий должна соответствовать весу, длине и ширине сваи. Обращать внимание необходимо и на тип грунта, подземные воды. Если почва неустойчивая, то глубина ям должна быть не менее 1,2-1,5 метра.

Глубина ямы должна быть больше, чем возможная глубина промерзания грунта в сильные морозы. Если грунт плотный, то яму можно делать до 1 метра. При этом сама опора в земле должна быть не менее чем на 1/3. Таким образом забор получится очень прочным и надёжным.

Необходимые инструменты

Скважину проделать сможет не каждый, и работа эта непростая. Каждая яма должна быть одного диаметра и глубины, что обычно занимает немало времени. Большое значение при этом имеет выбор правильного инструмента. Сделать такую скважину можно различным инвентарём: специально переделанной лопатой, ручным буром, автоматизированным буром или навесной установкой.

Плюсы и минусы лопаты

Лопата — самый дешёвый инструмент, но и эффективность её невысока. Выкопать глубокую яму таким инвентарём не получится, так же, как и узкую, и чересчур широкую. К тому же диаметр ям всегда будет немного отличаться. Но если забор планируется изготавливать из кирпича, то лопата будет идеальным вариантом. Если инструмент повредится, то его легко можно заменить другим, так как стоимость маленькая.

Преимущества и недостатки садового бура

Такой инвентарь довольно популярен, хотя в каждом хозяйстве его нет. В большинстве случаев его используют для рытья ям под посадку растительности и для других нужд на даче. Он относительно тяжёлый, если сравнивать с лопатой, но и качество проделки значительно выше.

В его конструкцию входят три части: шнековая, рукоятка бура и металлический стержень. Снизу к металлическому стержню также прикрепляют наконечник, который выполняет функцию центровки бура. Диаметр режущей части – около 15-20 см, вес – 10-15 кг.

Если покупать такой инструмент, то необходимо обратить внимание на то, заточен ли он соответствующим образом. Если нет, то его нужно заточить перед работой. Для этого лучше использовать болгарку, но можно сделать и ручным напильником, хотя это малоэффективно.

Инструмент можно использовать не только для проделки ям под заборы. Зачастую также используют для посадки деревьев, проделки отверстий под сваи фундамента и другие работы. Для его использования не нужно обладать особыми навыками, поэтому справиться может каждый. К тому же служит садовый бур довольно длительное время при правильной эксплуатации и профилактике.

Автобур с приводом

Проделывать ямы с помощью мотобура очень быстро, но способ – довольно дорогостоящий. Конструкция состоит из привода (мотора, редуктора, системы шестерней) и прикреплённого к нему шнекового бура. Покупные варианты работают на бензине, дизельном топливе или электричестве. Это зависит от производителя аппарата.

С помощью такого инвентаря можно бурить ямы до 3 метров в глубину и при этом сделать это за считанные минуты. Но вместе с плюсами автоматический бур имеет и свои недостатки:

  • сильный шум во время работы;
  • если мотор электрический, нужно постоянно быть вблизи от розетки;
  • покупка бензина для работы двигателя обойдётся недешёво.

Для обустройства забора необходимо проделывать ямы на глубину минимум 80 см. А если умножить на количество столбов, то цифра получается довольно большой. Ручным буром работа будет выполняться длительное время. Другое дело — мотобур с автоматическим приводом.

Для сверления более глубоких отверстий понадобится навесное оборудование, которое устанавливается на машины. Зачастую им проделываются отверстия для артезианских скважин. В целях обустройства забора их не используют.

Эффективная работа

Для того чтобы бурение было эффективное, следует помнить о некоторых нюансах. К примеру, необходимо проделать большое количество отверстий для забора, но нужно сэкономить средства. В этом случае лучше выбрать садовый бур, но с хорошо заточенной режущей частью. Наконечник и боковые грани также нуждаются в заточке. Только после этого можно переходить к работе. В размеченном заранее месте бур ставится в вертикальное положение, после этого происходит бурение ям под столбы забора.

Когда в грунте очень много глины и песка, то через несколько витков бурить уже будет тяжело. Для решения проблемы необходимо вытащить бур и залить туда ведро воды. Через 15 минут можно продолжать бурение скважины под столбы. Дальше работу будет намного проще сделать. Если бур застрял в лунке, то его необходимо расшатать из стороны в сторону, после чего вытащить. Сделать это будет уже легче. На шнеке может быть много земли. Её нужно снимать ножом, после чего залить ещё воды и продолжать бурение.

Советы профессионалов

Выбор покупного инвентаря — очень важный момент для успешной проделки отверстий. От характеристик инструмента будет зависеть качество выполняемой работы, её быстрота и практичность.

Для это необходимо прислушаться к некоторым рекомендациям:

  1. При покупке в первую очередь нужно обращать внимание на спираль. Она должна быть заточенной.
  2. Пологая спираль подходит для бурения ям небольшого размера.
  3. Ручные буры для скважин и столбов, заборов следует выбирать внимательно. Нужно обратить внимание на скорость работы. Она должна быть оптимальной.
  4. Если нужно проделывать более серьёзные работы, то лучше купить шнековый бур.
  5. Наличие ёмкости для сбора земли значительно облегчает работу.

Бурение отверстия — довольно сложный процесс. Для этого лучше использовать автоматизированные конструкции. Но если бюджет ограничен, то покупка ручного бура будет просто необходима. К тому же небольшой забор можно сделать и таким инвентарём.

Отверстия под столб для забора своими руками

Создание лунок для заборных опор считается самым трудоемким и ответственным этапом строительства, от которого во многом зависит его результат, внешний вид, прочность и долговечность забора. Избежать грубых ошибок помогут знания, касающиеся параметров отверстий под опоры и инструментов, используемых для этого вида работ.

Параметры отверстий

Приступая к работе, мастеру предстоит выполнить некоторые вычисления и определить:

Количество столбов

Чтобы не ошибиться на этом этапе, рекомендуется сначала подсчитать ширину секции. Значение этого параметра должно быть кратно длине сторон будущего забора и лежать в пределах от 2,5 до 3 метров. При меньших размерах секций неоправданно возрастает сложность и стоимость работ, при больших – ограждение будет недостаточно прочным. Учитывайте, что чем выше забор, тем чаще располагаются столбы.

  • если забор будет иметь форму правильного прямоугольника со сторонами 50х25м, а его высота не превышать 2 м, то целесообразно делать секции шириной в 2,5 м, тогда всего необходимо 60 опор (4 угловых + 19 на каждой из длинных сторон + 9 на каждой из коротких сторон);
  • если под ворота отводится одна из секций, а калитка является частью полотна створки, то никаких дополнительных опор не потребуется. Если же калитка стоит отдельно (самый распространенный вариант), то для нее нужна еще одна опора, и всего столбов будет 61.

Диаметр лунки под забор

Она всегда выполняется шире, чем опора, исключение составляют только случаи, когда столб забивается в землю. Обычно размеры отверстия в 2-2,5 раза превышают размеры столба.

При более широкой скважине опору будет сложно зафиксировать строго перпендикулярно для последующей заливки, перекос же обязательно даст о себе знать в дальнейшем. Кроме того, понадобится слишком много бетонной смеси. При чрезмерно узкой лунке качественно выполнить бетонирование будет вообще невозможно.

Глубина лунки

Значение этого параметра зависит от особенностей грунта на участке и от габаритов и веса самого забора.

Принимается во внимание:

  • глубина промерзания почвы: дно лунки должно находиться на 10 см глубже этой отметки;
  • уровень грунтовых вод: копать отверстие необходимо ниже данного значения;
  • особенности климата, ветровые нагрузки, возможный вес снежного покрова;

Вес и высота забора

Для легких ограждений столбы вкапываются на треть длины (то есть, для забора высотой в 2 м столб необходимо заглубить на метр), для тяжелых каменных и кирпичных заборов добавляется еще 20-30 см. Необходимо также учитывать, что на дне каждой скважины следует создать щебневую подушку толщиной в 10 см.

Используемые инструменты

Для создания лунок необходим инструмент, способный обеспечить вертикальность отверстия, ведь малейшее отклонение может в дальнейшем привести к перекосу секции. Кроме того, необходимо выдержать нужный диаметр лунки и позаботиться о том, чтобы оптимизировать затраты сил и финансов.

Обычная лопата

В числе достоинств – дешевизна инструмента. Недостатков гораздо больше: копать лопатой узкую лунку невозможно, а уж, тем более соблюсти требование вертикальности. Следует учесть и высокую трудоемкость работ. По этим причинам лопата применяется только в случае, когда роется рама под широкую квадратную опору (например, под бетонный столб, что будет изготавливаться методом монолитного литья).

Мотобур

С помощью этого девайса, работающего на бензине или электричестве, создать лунку нужного диаметра и абсолютно правильной геометрии можно всего за несколько минут. Правила работы с мотобуром предельно простые: сначала лопатой делается лунка глубиной в половину штыка, для того, чтобы убрать слой дерна и обозначить место бурения.

Затем включается движок, и бур приводится в действие. Требуется держать его строго вертикально, вдавливая в почву. Грунт шнеком подается вверх и скапливается вокруг лунки.

Трудности могут возникнуть при бурении на каменистом грунте. Чтобы не испортить инструмент, необходимо работать на низких оборотах, стараться зацепить и приподнять крупные камни, чаще вынимать бур из лунки и очищать его.

Единственным, но существенным недостатком мотобура является его дороговизна: когда речь идет о строительстве одного-единственного забора, покупка инструмента, цена которого исчисляется пятизначными числами, вряд ли рентабельна.

Садовый бур

Может быть дисковым или шнековым. Дисковый инструмент – это простое приспособление, состоящее из собственно бура, представляющего собой диск, изогнутый так, как показано на рисунке, штанги-удлинителя и Т-образной рукоятки. Шнековый бур имеет более сложную конструкцию.

По причине дешевизны, малого веса, простоты конструкции и способности бурить лунки геометрически правильной формы и нужного диаметра, глубиной до 2-х метров, садовый бур является самым популярным инструментом для работ этого вида, поэтому остановимся на нем более подробно.

Правила работы с садовым буром

К сожалению, строитель, решивший впервые воспользоваться этим приспособлением, может столкнуться с трудностями в работе, например, с тем, что бур не желает выполнять свои прямые обязанности.

Этому может быть несколько причин:

  • Слишком плотный грунт. Сделать его мягче способна обычная вода. Рекомендуется, пробурив отверстие на небольшую глубину, залить в него ведро воды и немного подождать, пока она впитается в почву – работать станет намного легче. Можно также попробовать размягчить грунт при помощи ударов ломом.
  • Неопытность мастера. При работе бур следует держать строго вертикально, вынимать, выполнив 2-3 оборота, чтобы убрать выбранный им грунт и, при необходимости, очистить режущую кромку. Вращая рукоятку, не следует чрезмерно давить на нее, пытаясь ускорить бурение.
  • Недостаточная заточка бура. Иногда заводские изделия продаются без заточки, и такой инструмент, конечно, не в состоянии срезать пласт земли. Выполните заточку самостоятельно, при помощи болгарки или напильника. Обратите внимание, что фаска снимается сверху.
  • Неправильная форма бура. Этот недостаток присущ самодельным дисковым инструментам, в которых бур представляет собой два полукруга, приваренных к удлинителю под углом друг к другу. Обязательно проверьте его геометрию: угол между полукружьями – 30-40 градусов.

И, наконец, иногда мастер попросту переоценивает свои физические возможности: в строительных магазинах можно приобрести бур диаметром от 10 до 30 см, но чем выше этот параметр, тем больше усилий придется затратить на вращение рукояти.

Кроме того, на очень плотных, глинистых грунтах работать будет еще труднее. По этой причине опытные строители советуют садовый бур применять только на легких, песчаных грунтах при условии, что отверстий понадобится не слишком много. В противном же случае лучше взять в аренду мотобур.

И еще один совет: желательно выбирать шнековый бур или модель дискового бура со шнеком, что расположен ниже режущих плоскостей. Он упростит отвод выбранного грунта из зоны бурения и облегчит работу.

Как зафиксировать столб

Перед установкой необходимо защитить подземную часть опоры от сырости: деревянные столбы обжигаются паяльной лампой и обрабатываются смолой, металлические – красятся. Далее, подготовленная опора устанавливается строго вертикально в центр отверстия на песчаную или щебневую подушку и фиксируется распорками.

Читайте также:  Как выбрать тестер мультиметр?

Бетонирование опоры может выполняться двумя способами:

  1. Традиционный, «влажный» способ предполагает заливку пространства вокруг столба бетонной смесью с ее последующим вибрированием.
    Способ применяется на песчаных грунтах, неспособных накапливать в себе большое количество воды.
  2. Если же на вашем участке грунт глинистый, как губка впитывающий влагу, сила морозного пучения вытолкнет столб вместе с бетонной гильзой. В этом случае выполняется бутование («сухое» бетонирование): то есть, пространство вокруг столба просто послойно засыпается щебнем. Каждый слой тщательно утрамбовывается.

Отдельные частицы щебня сохраняют подвижность относительно опоры и друг друга, поэтому при вспучивании окружающего грунта просто смещаются, а столб остается неподвижным. Кроме того, прослойка из щебня, работая как дренаж, отводит влагу от столба.

Недостаток метода в том, что даже при тщательном уплотнении со временем щебень проседает, а столб расшатывается, поэтому через несколько месяцев необходимо досыпать щебень, а до тех пор дальнейшее обустройство фундамента невозможно.

При создании легкого забора на мягком, не склонном к пучению, грунте, возможна установка столбов без бетонирования, методом их забивки в грунт: в этом случае делается небольшая лунка по диаметру опоры, в нее устанавливается столб и забивается кувалдой. Метод требует большой физической силы и опыта.

Полезные советы

Если вы для облегчения бурения собираетесь размягчать грунт водой, бурите одновременно несколько лунок: это поможет избежать простоев в работе. Не пытайтесь рывком выдергивать садовый бур из лунки, так можно повредить спину. Лучше слегка раскачайте его, после этого достать инструмент можно будет без всякого напряжения.

Затачивать следует не только торцевые части шнека, но и кромки круглых пластин: они не участвуют непосредственно в бурении, но, обрезая корни растений, помогут выполнить работу быстрее.

Последний совет: если вы впервые принимаетесь за дело, опробуйте свои силы на лунке для столба, расположенного в самом неприметном месте, и ваших ошибок никто не заметит. А уж потом, набравшись опыта, можно приступить к бурению остальных скважин и выполнить работу безукоризненно.

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

    Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

    Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

  • листовой стали толщиной от 4 мм;
  • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector