Как соединить аккумуляторы между собой без пайки - GazSnabStroy.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как соединить аккумуляторы между собой без пайки

Скрутка, пайка, сварка или клеммы — что выбрать? Распространённые способы соединения проводников

Как соединить две или несколько токопроводящие жилы между собой, каждый выбирает сам. Но не стоит забывать, что правильное соединение и надёжный контакт между соприкасающимися поверхностями — залог безопасной работы электросети и практически полное отсутствие рисков короткого замыкания, влекущего за собой нагрев проводника или возгорание изоляции.

Для того чтобы грамотно соединить провода, нужно помнить о нескольких важных пунктах:

  • сечение,
  • материал исполнения (медь, алюминий и т. д.),
  • рабочая среда (улица, помещение, производство и др.),
  • набор инструментов,
  • и главное — «Правила устройства электроустановок» — нормативный документ, включающий общие требования к проводникам и их соединениям. Необходим для работы электрикам и электромонтажникам.

Распространённые виды соединений

Клеммные колодки

Один из видов электроустановочных изделий для быстрого и относительно простого соединения проводов. Представлены в виде корпуса из диэлектрических материалов (либо безкорпусные) с несколькими металлическими контактами, к которым крепится провод. Могут оснащаться механическими, пружинными или болтовыми фиксаторами. Максимально допустимый температурный режим работы — до +300 °С и только для керамических клеммных колодок.

Подходят для использования в распределительных коробках, модулях, различных приборах освещения и блоках электропитания.

Преимуществом клеммных колодок является их простота использования. Недостаток — отсутствие возможности совмещать проводники из разных металлов.

Клеммные зажимы Wago

Подходят для экспресс-фиксации токопроводящей жилы. В основе изделия — рычажный зажимной механизм с предохранением фиксируемого кабеля от повреждения. Доступны в двух вариантах исполнения: разъёмные или многоразовые и неразъёмные.

Область применения: электророзетки общего и бытового назначения, а также системы освещения. В других областях применение не рекомендовано ввиду возможного оплавления клеммника и нарушения контакта между соединёнными проводами.

Одно из преимуществ соединения — простота. Способ не требует наличия специальных инструментов или аксессуаров, а также специфических знаний и навыков. Отличается большой площадью контакта и высокой силой зажима. Недостаток — плавятся при чрезмерном нагреве.

Соединительные изолирующие зажимы или СИЗ

Изделия представляют собой пластиковый колпачок с фиксирующей пружиной. Выполняются из негорючих материалов и отличаются низкой себестоимостью. Удобны для маркировки, так как поставляются в разном цветовом исполнении.

Область применения: монтажные коробки, осветительные приборы и оборудование.

Преимущества: низкая стоимость, простота применения, цветовое разнообразие, многократное использование. Недостатки метода: нельзя соединять между собой медь и алюминий, относительно слабая фиксация контактирующих поверхностей.

Гильзы для опрессовки

Соединительные обжимные гильзы — это полые алюминиевые либо медные трубки, в которые помещаются соединяемые провода. В отдельных случаях применяется как альтернатива сварке или пайке. Благодаря комбинированному варианту исполнения алюмомедные гильзы подходят для соединения разных типов кабеля (медного и алюминиевого).

Для создания надёжного контакта метод требует наличия специализированного инструмента — обжимных клещей. Обычные плоскогубцы для этой цели не подойдут, так как не имеют необходимых диаметров для опрессовки. Рекомендовано использование термоусадочных трубок для защиты гильзы от внешних воздействий.

Сфера применения: обжимные гильзы идеально подходят для организации безопасных контактов в розетках.

Преимущества: опрессовка — долговечный способ соединения, возможность коммутации медных и алюминиевых проводов между собой. Недостатки: относится к одноразовым/неразъёмным, требуют наличие специального инструмента.

Зажим «орех»

Удобный тип соединения проводников. Отличается простотой конструкции — 2 металлических пластины с местом под соединение и 4 зажимных винта по углам. Соединительные пластины защищаются карболитовой оболочкой, благодаря которой способ и получил своё название.

Область применения: в основном в распределительных щитах многоквартирных домов.

Преимущества: высокая степень надёжности, не требует разрыва проводника, к которому необходимо присоединить дополнительный провод, допустимо соединять между собой медь и алюминий. Недостатки: из-за размеров не подходит для использования в распределительных коробках, где требуется разместить много контактов, низкая степень пыле- и влагозащиты.

Болтовое соединение

Способ прост и не отличается эстетическими изысками. Однако надёжен и долговечен. Используется болт, 3 шайбы и гайка. Для создания контактной поверхности необходимо надеть первую шайбу на резьбу болта, прикрутить одну из токопроводящих жил, затем надеть вторую шайбу, прикрутить второй проводник, после чего надеть 3 шайбу и прочно зафиксировать гайкой.

Область применения: хорошо подходит в качестве временного соединения «на скорую руку». Не рекомендован к длительной эксплуатации, особенно в местах, где отсутствует возможность постоянного контроля.

Преимущества: допустимо соединение проводов из разных материалов, быстрота. Недостатки: металлические шайбы могут сильно нагреваться, что создаёт риск возникновения пожара, полное отсутствие пыле- и влагозащиты.

Сварка

Метод требует наличия профессиональных навыков работы со сварочными аппаратами и ряд специализированных инструментов: пассатижи, бокорезы, флюс (для сварки алюминия) и защитные средства для глаз.

Область применения: чаще всего используется на производстве.

Преимущества: крайне высокая степень надёжности ввиду сплавления контактирующих поверхностей. Недостатки: не подходит для сварки между собой меди и алюминия.

Пайка

Область применения: радио- и микроэлектроника (для присоединения проводов на плату). Пайка также применяется для скрепления между собой различных проводников.

Преимущества: допустимо соединение между собой меди и алюминия. Существенный недостаток — слабое место коммутации. Разрыв в месте пайки может произойти даже при слабом воздействии. Также необходим набор обязательных аксессуаров: паяльник либо паяльная станция и припой.

Скрутка

Один из самых популярных и примитивных способов соединения. Используется повсеместно и с любыми видами кабельно-проводниковой продукции. Относительно недавно включен в разряд запрещённых (прямого запрета в ПУЭ на это нет, но и в список разрешённых соединений скрутка не входит). Изолирование контактирующих поверхностей при скрутке осуществляется с помощью изоленты или с применением термоусадочных трубок.

В зависимости от многих факторов, таких как профессиональный навык, усилие при скручивании, применение зажимного инструмента, а также видов проводников может быть как надёжным, так и нет. Подобное соединение связано с определённым риском, так как со временем скрутка теряет свои прижимные свойства, вследствие чего ослабляется контакт между проводниками, что приводит к повышению температуры в месте соединения и возгоранию.

Применение: скрутка больше подходит для организации временного соединения. Для исключения возможных рисков рекомендовано воспользоваться одним из выше представленных способов.

Преимущества: быстрота и простота применения, возможность соединения меди и алюминия. Недостатки: высокий риск возникновения пожара, быстрое окисление места соединения и, как следствие, ухудшение контакта.

Пайка Li-Ion аккумуляторов

Возник тут вопрос. Есть пакет хороших 18650, надо их спаять. В принципе 100-ваттным паяльником, паяльной кислотой и хорошо облуженными медными проволочками вполне себе неплохо паяется, но может быть специалисты предложат способ лучше?

Вопрос задаётся в основном с целью снижения нагрева банок при пайке. Всё-таки 100вт – это горячо. А литий этого не любит.

Откуда у тебя стоваттный паяльник?

Plastic Battery Storage Case Box Holder for 4 x 18650. ©

Не представляю, зачем он дома.

Из магазина. Прекрасно подходит для грубых работ. Сегодня паял 4 1.25мм жилки, спаялось быстро и легко.

Боюсь мне надо немного больше баночек.

Грубовато? А чем паять, 25ваттником? Плюс паяльная кислота снижает требования к прогреву при лужении. Стоваттник – красота.

Ещё у меня есть 60, 25 и 15. Задумываюсь о покупке нормальной паяльной станции для мелочёвки.

Конкретно жилы? Не знаю, у меня всё нежнее было, и 25 было многовато даже.

Можно токопроводящим клеем склеить.

Я таким и наушники паял!

4 жилы по 1.25 в одну сборку. Тут надо как следует прогреть. Хотя и 25 хватило бы, но 100 даёт возможность сделать ПШШ и порадоваться.

Токопроводящий клей для слабаков, не знающих закона Ома. Сопротивление у него ититьколотить же.

Ну собираю я батарейку для личных нужд. Какая разница, зачем? Вопрос – КАК?

Я не знаю как лучше паять такие аккумы, просто эти аккумы стандарт для электронных сигарет. Вот и стало интересно.

Ну так с серебром и золотом берите.

18650. 18мм диаметр. 65мм длина. Охренительная сигарета. Сигара, скорее.

Ну так с серебром и золотом берите.

Паяльная кислота и оловянный припой дешевле. Серебряный высокотемпературный, а у меня идея не перегреть литиевые банки.

Ну так они не в виде обычных сигарет. Вот моя например – https://instagram.com/p/0L4NwIi9H6 там 2 аккума 18650

Ну ясно. Я предпочитаю старые добрые ламповые трубки 😉

Не-а. Банку для заряда ноута и планшета собираю. Расчётно хочу 100 вт/ч.

Хорошая вещь для всяких крупных железяк, охлаждать их можно водичкой.

Из деталей телевизора с кинескопом можно собрать высоковольтный трансформатор для точечной приварки тонких пластинок. И педальку с кнопкой включения соорудить. На тытрубе есть история успеха.

я бы посоветовал зажать их как-нить в тиски, чтобы типа радиатора получилось, тепло отводить будет.

Но, вообще, я читал что люди их нормально паяют, если долго не елозить по поверхности

Аккумуляторы соединяют точечной сваркой, как уже сказал напильник. Ищем схему помощней собираем, профит.

Собрать аппарат точечной сварки. Или быстро паять паяльником с применением активного флюса.

Плюсую точечную сварку

Скажи стоимость вт/ч и я, возможно, предложу вариант лучше. Даже если ты уже всё купил всё равно скажи. Мне просто интересно сравнить.

Боюсь мне надо немного больше баночек.

Боюсь у тебя дорогого балансирующего зарядного устройства для кучи спаяных баночек нету 🙂

Несколько боксов можно спаять в пакет, а аккумуляторы менять/заряжать поштучно.

Полуавтоматом на минимальной мощности «припаивай». Только учти – получится практически неразборная конструкция.

Дооо и там проводочки, которые при токе >2A начинают плавиться. Ладно ещё такое для LR6 (АА) советовать. Да и со-временем такие приблуды в условиях, отличных от идеальных, начинают ржаветь, что добавит радости хозяину. 🙂 Ведь вылечить такую болячку надолго и с гарантией – практически невозможно. Уж лучше монолитная сборка с выводами под клеммы. Всё это- «имхо».

Читайте также:  Пайка полипропилена своими руками

Если точечную сварку не осилишь, то можно паять сплавом Вуда. Накрайняк.

Дооо и там проводочки, которые при токе >2A начинают плавиться.

Проводочки бокса легко перепаять на толстые 100 ваттным паяльником.

Да и со временем такие приблуды в условиях, отличных от идеальных, начинают ржаветь, что добавит радости хозяину. 🙂

Да и со временем в условиях, отличных от идеальных, «холодная пайка» отваливается, а перегретые аккумуляторы взрываются, что добавит радости хозяину. 🙂

Уж лучше монолитная сборка с выводами под клеммы.

Без балансировки монолитная сборка заряжается не оптимально. А если 1 банка испортится, то её придётся «вырубать топором», а новую приваривать.

просто эти аккумы стандарт для электронных сигарет.

это один из самых популярных форматов литиевых аккумуляторов. Почему бы неиспользовать его для любых изделий (фонариков, электронных сигерат, батарей ноутбуков и прочего)

100-ваттным паяльником, паяльной кислотой

иди чугунные ванны паять таким способом. А не электронику.

паяльная кислота снижает требования к прогреву при лужении

паяльную кислоту потом надо _очень_ тщательно смывать.

Пока ничего не спалил, может так и кажется. Даи обгорает же флюс мгновенно, не?

Я даже не знаю, что за величина измеряется в Вт/ч. Разве что скорость нарастания мощности.

Без балансировки монолитная сборка заряжается не оптимально

кстати да, именно для этого есть специальные зарядки для многобаночных аккумов.

Это если она или какая другая не взорвется до этого.

Нет, 25 Вт паяльник моментально остынет при попытке залудить электрод, а нагревать электролит нельзя. Идея с мощным паяльником имеет право на существование — можно обеспечить быстрый локальный нагрев, если приток энергии будет выше теплопроводности электрода.

Я даже не знаю, что за величина измеряется в Вт/ч.

Он, очевидно, перепутал умножение с делением, как обычно и бывает у обывателей. Думается, подразумевалась ёмкость, как количество запасенной энергии. В отличие от заряда, который измеряют в Ампер-часах.

25 Вт паяльник моментально остынет при попытке залудить электрод

У меня 30 Вт не остывает.

Зачем паять, да и клеить, когда проще обеспечить механический контакт, со всеми вытекающими плюсами?

Бабахнуть может. Их только точечной сваркой надо, либо в крепление на пружинах.

Из деталей телевизора с кинескопом можно собрать высоковольтный трансформатор для точечной приварки тонких пластинок.

Для точечной сварки нужны не киловольты, а килоамперы.

Из деталей телевизора с кинескопом можно собрать высоковольтный трансформатор для точечной приварки тонких пластинок.

Вы пробовали когда-нибудь выпаять выводной конденсатор из современной материнки паяльником на 75 ватт? Хорошим, годным паяльником GOOT за $90?

Там минимум ватт 150 нужно, иначе просто невозможно паять такую электронику.

я термофеном такое выпаивал

Для точечной сварки нужны не киловольты, а килоамперы.

Так по памяти цитирую. Вообще-то да, с высоковольтного трансформатора снимается вторичная обмотка из тонкой проволоки и наматывается потолще – он после этого не повышать напряжение будет а понижать. Если бы собирался повторить, то глянул бы ещё раз видео «Контактная (точечная) сварка для аккумуляторов, своими руками..mp4» и уточнил. Из-за тебя пришлось лишний раз рересмотреть 🙂 Для моей пайки как-то хватает и паяльника с кислотой, спиртом и кружки кипячёной воды для сложных случаев. Методика применения требует именно вкусную воду без не полезных примесей.

Как припаять провод к батарейке

Иногда, собирая даже самую простую схему, которая получает энергию от батареек, приходится так исхитряться, что волосы встают дыбом. А всё ради того, чтобы провода плотно касались полюсов батареек. Каких только чудес не выдумали домашние кулибины. Некоторым достаточно обычной клейкой ленты, а другие изобретают целые прижимные приспособления.

Но, как ни крути, всё это не делает контакт идеальным, что сильно сказывается на функциональности схемы. Иногда провода перестают «контачить» или прилегают не очень плотно — от этого в работе наблюдаются перебои. Чтобы таких ситуаций не возникало, надёжней будет попросту взять паяльник и пайкой закрепить провод на полюсах элементов питания.

Что необходимо для пайки

Чтобы надёжно припаять провода к батарейкам, понадобится запастись некоторыми инструментами.

Задача по припайке к полюсам элементов питания будет несколько сложней, нежели просто два проводка спаять между собой, поэтому нужно следовать рекомендациям, описанным далее. А тем временем соберём всё то, что понадобится:

  1. Паяльник. Его жало должно быть чистым, а чтобы его очистить, нужен напильник или наждачная бумага.
  2. Остро заточенный нож. Чтобы избавить провода от оплётки.
  3. Флюс или канифоль. Чтобы особо не думать, в качестве флюса используем паяльную кислоту.
  4. Кисточка. Для удобного нанесения флюса.
  5. Припой.

Как припаять провод к разным типам батареек

Несмотря на то что батарейки все вроде и похожи между собой, но в каждом конкретном случае имеются собственные тонкости по припаиванию.

Припаиваем к обычной батарейке

Как же припаять провод к полторавольтовой батарейке? Всё очень просто, если нужный инструмент лежит наготове. Для успеха нужно придерживаться следующей последовательности действий:

  1. Прежде чем включать паяльник, проверьте его жало. Если на нём имеется окалина, то её следует счистить. Это легко сделать наждачной бумагой либо напильником. Очищать нужно до тех пор, пока не засверкает металл.
  2. Подключаем паяльник к сети и кладём его на подставку. Нужно немного подождать, пока он нагреется. Проверить температуру можно по припою. Если на касание жала припой отвечает плавлением, то паять можно.
  3. Для того чтобы получить качественный припой, не будем ждать, пока нагревается паяльник, а возьмём да и обработаем место на батарейке, куда будет подпаян провод. Берём кисточку и обрабатываем. Это нужно для того, чтобы припой лучше держался, так как материал батарейки плохо приспособлен для подобных операций. Не стоит забывать про обработку кончиков проводов. Если кисточки нет, её может заменить любая спичка. Нам достаточно капнуть каплю кислоты, чтобы осуществить обработку.
  4. Как только нанесёте кислоту, возьмите горячий паяльник и капните припой на полюс. Аналогично делаем и с проводами.
  5. Если используете канифоль, то первым делом нужно пролудить поверхность, а провод зачистить от лака. Но можно гарантировать практически на сто процентов, что прочность пайки с канифолью намного хуже.
  6. Если не удалось найти кислоту, а в хозяйстве имеется только канифоль, батарейку нужно зачистить, канифоль будет играть роль флюса. Её следует нанести на поверхность элемента, после чего паяльником берём припой и места, где будут крепиться провода залуживаем. Не забудьте залудить и провод.
  7. Если правильно лудить, то на элементе питания будет образована довольно крепкая плёнка, на неё и следует паять.
  8. Провод нужно прижать к уже прошедшей обработку батарейке, после чего паяльником взять припой и провести пайку. Стараемся не шевелить проводом, чтобы он лежал неподвижно на своём месте, тогда получится накрепко припаять.
  9. После застывания припоя аналогично действуем и на другом полюсе элемента.

Теперь проводки надёжно припаяны.

Как припаять провод к «кроне»

Что делать, если нужно припаять к элементу «крона»? По сути, никаких отличий в процессе припаивания между обычной батарейкой и «кроной» нет. Различие лишь в том, что контакты «кроны» вынесены на верхнюю крышку и располагаются рядом друг с другом. Имеются следующие тонкости:

  1. Обрабатывать кислотой нужно противоположные контакты. На этих местах и будут припаяны провода.
  2. Если использовать канифоль, то лудить нужно противоположные стороны контактов. Почему именно так? Таким образом мы избежим возможность замыкания.
  3. Контакты «кроны» сделаны очень неудобными в плане пайки. В своей верхней части они расширяются, и чтобы хорошо пролудить и пропаять, необходим паяльник с очень тонким жалом.

Сам же процесс припаивания весьма прост. Кислотой нужно обработать сами контакты, а также провода, после чего прикладываем провод к контакту. Набрав на остриё паяльника припой, капаем его на провод и разглаживаем. Собственно, на этом всё.

Квадратные батарейки на 4,5 вольта

К данным элементам провода совсем легко припаивать. Их контакты довольно длинные и гибкие, что облегчает задачу по их лужению. Да и паять намного быстрее и проще. Главное — обеспечить неподвижность проводов в процессе.

Справка. По сути, и держать провод не нужно, достаточно намотать его на контакт, а уж потом припаять его.

Можно ли припаивать провода к аккумулятору

Батареи аккумуляторного типа лучше и не пытаться паять — если нужда заставляет, проще сделать для них контейнер, который будет позволять контактам батареек, качественно прилегать к его контактам. Аккумуляторные батареи изготавливают из такого материала, который при пайке ведёт себя намного хуже, чем в случае с литиевыми элементами.

Но если уж совсем «невмоготу» и всё-таки нужно припаять, то делается это так же, как и в случае с литиевыми батарейками. Единственное, что нужно использовать флюс, а не канифоль. И паять нужно очень быстро, чтобы как можно меньше касаться паяльником полюсов. Аккумуляторы очень «не любят», когда их сильно нагревают.

Как припаять без паяльника: провод, плату, контакты

Для соединения различных сплавов и металлов часто применяется технология пайки. Она предусматривает использование специального оборудования, которое способно оказывать точечное тепловое воздействие. При отсутствии паяльника также может быть проведена пайка, для чего применяются специальные инструменты, к примеру, паяльник. Рассмотрим особенности подобного процесса подробнее.

Использование самодельного жала

Для экономии средств многие мастера решают создать самодельное жало. Принцип работы паяльника достаточно прост:

  1. Есть нагревательный элемент, который получает питание от сети энергоснабжения.
  2. Тепло передается жалу, которое имеет заостренную форму.
  3. При контакте наконечника с обрабатываемым материалом он разогревается и становится пластичным.

Изготовить самодельную конструкцию можно следующим образом:

  1. Требуется кусок медного провода, который имеет диаметр около 0,5 см. В качестве жала может применяться проводник, один конец которого затачивается под углом 45 градусов. Требуется и небольшой кусок ткани, устойчивый к воздействию температуры.
  2. Один из концов кабеля изолируется. Он будет использоваться в качестве рукоятки. Часто в качестве изоляционного материала применяется стеклоткань. Фиксация проводится при помощи термостойкого клея.
Читайте также:  Как спаять полипропиленовые трубы своими руками

Пайка без паяльника может проводится при применении источника огня, к примеру, газовая плита. При помощи огня наконечник разогревается, после чего нужно коснуться припоя или канифоля. За счет применения специального материала наконечник залудится и жало можно будет использовать в качестве паяльника.

Спаять гирлянду подручными средствами

Часто проблемы возникают с гирляндами, которые применяются для украшения дома или ели. Из-за применения тонких жил они часто перебиваются и требуется провести пайку. Среди особенностей этой работы отметим следующие моменты:

  1. В большинстве случае проблема возникает в блоке управления, так как провода крепятся ненадежно.
  2. Прорыв может возникнуть по всей длине изделия.
  3. Если все источники света подключены параллельно, то выход из строя лишь одного приводит к размыканию всей цепи.

Отошедшие контакты найти довольно просто, а вот обрыв только при применении тестера. Только после нахождения места обрыва можно приступить к пайке. Припаять без паяльника можно следующим образом:

  1. В места обрыва провода следует очистить.
  2. Можно сделать небольшую скрутку, на которую наносится паста. Она будет использоваться для распределения применяемого сплава.
  3. Следующий шаг заключается в расплавке припоя, для чего можно использовать зажигалку или свечу.
  4. После этого место соединения изолируется при помощи трубки, которая также немного прогревается для повышения ее пластичности.

Подобная технология может применяться для восстановления состояния наушников. Процедура пайки не занимает много времени.

Пайка проводов без использования паяльника

Провода подвержены обрыву. Припаять провод без паяльника можно при учете нескольких рекомендаций:

  1. Для начала находится место обрыва и концы зачищаются.
  2. После этого провода скручиваются между собой для создания прочного соединения.
  3. Место, которое подвергается обработке, следует немного разогреть. Для этого можно использовать зажигалку или другой источник тепла.
  4. Припой также разогревается до пластичного состояния, после чего наносится на место соединения.

При работе с проводами крупного сечения следует размельчить припой и посыпать его на поверхность, после этого разогреть поверхность свечой или зажигалкой. В этом случае припой заполняет свободное пространство, за счет чего обеспечивается надежный контакт. При рассмотрении того, как припаять без паяльника следует учитывать тот момент, что подобным образом можно обработать только провода с диаметром 2 мм.

Пайка проводов без паяльника

Если нужно провести пайку плоского элемента, то детали предварительного лудятся. На момент пайки жила прижимается и посыпается стружкой выбранного сплава, после чего поверхность разогревается.

Материалы для пайки проводов без паяльника

В целом можно сказать, что процедура пайки без применения специального прибора во многом не отличается от обычной. Для этого могут понадобится следующие материалы:

  1. Непосредственно припой.
  2. Ограничительный элемент, который не даст металлу растекаться.

Кроме этого, нужно уделить внимание процессу зачистки обрабатываемой поверхности. Рекомендуется ее очистить от загрязнений, после чего обезжирить.

Особенности пайки в желобе

Если нужно провести обработку проводов с диметром до 3 мм, то можно обойтись без паяльника, для этого используются желоба. Изготовить их можно из алюминиевой фольги, толщина которой составляет 0,8 мм. Рекомендации по проведению пайки в домашних условиях в это случае выглядят следующим образом:

  1. Снимаются изоляционные материалы.
  2. Поврежденные концы следует скрутить между собой, после чего укладываются параллельно.
  3. Из фольги изготавливается желоб, который будет охватывать место соединения. Он применяется для распределения припоя. Рекомендуется использовать стружку.
  4. Фольгированный желоб нагревается при помощи свечи или зажигалки. В этом случае нужно быть осторожным, так как расплавленный металл может вытекать и стать причиной получения ожогов. При работ рекомендуют использовать плоскогубцы.

При необходимости припой, который вытек наружу, можно защитить наждачной бумагой. За счет применения фольги существенно повышается степень изоляции.

Пайка посуды или емкостей

Очень часть возникает необходимость в проведении паки посуды и других емкостей. Без подходящего паяльника провести работу можно только в случае, если отверстие имеет диаметр 6 мм. Среди особенностей проводимой процедуры отметим следующие моменты:

  1. В качестве припоя применяется ПОС60. Этот сплав характеризуется более привлекательными эксплуатационными характеристиками, создаваемая заплатка может выдерживать существенное механическое воздействие.
  2. Участок вокруг места дефекта зачищается. Рекомендуется создать поверхность, которая напоминает воронку.
  3. Обработка проводится при применении соляной кислоты. Она способна удалить все загрязнения с обрабатываемой поверхности.
  4. С обратной стороны рекомендуется разместить пластину, которая не даст вытекать припою. После застывания сплава пластина убирается.

Припой ПОС-60 1мм

Как и ранее, припой следует сделать стружкой, которая заполняет отверстие. После этого на проблемный участок нагревается при помощи лампы или другого источника тепла.

Паяльная паста для пайки без паяльника особенности применения

В продаже встречается специальная паста, которая может применяться в качестве припоя. Кроме этого, ее можно изготовить своими руками. Среди особенностей проводимой работы отметим следующие моменты:

  1. Проводится зачистка обрабатываемого участка. С каждого провода удаляется изоляция. После этого нужно провести обезжиривание, так как на поверхности жил может остаться нагар.
  2. При помощи кисточки или другого подобного инструмента наносится паста. Стоит учитывать, что она должна быть распространена равномерно по всей поверхности соединения. Кисточка подбирается в зависимости от поперечного сечения провода.
  3. Участок, на который была нанесена паста, нагревается. Для разогрева припоя в качестве нагревателя может применяться строительный фен или самодельно жало, обычная зажигалка. Нужно следить за тем, чтобы вещество не закипало, так как это может привести к изменению его основных свойств.

Паста для пайки без паяльника

Состав создаваемой пасты своими руками может несколько изменяться в зависимости от области применения. После воздействия высокой температуры паста становится сплошным материалом, устойчивым к механическому и иному воздействию.

Фольга как способ пайки

Способ пайки с использованием фольги характеризуется практичностью. Как правило, для восстановления соединения требуется всего 5 минут. Фольга может применяться в качестве припоя, который разматывается по всей площади и разогревается до высокой температуры. За счет этого существенно повышается пластичность материала, после остывания он затвердевает.

Фольга может применяться в самых различных случаях. Примером можно назвать повреждение платы или соединения проводов. Среди особенностей проводимой работы отметим следующие моменты:

  1. Выполняется стандартная подготовка контактов.
  2. Концы скручиваются для формирования соединения. За счет этого существенно повышается надежность соединения.
  3. Отрезается требуемое количество фольги, место соединения оборачивается в несколько мотков.

После этого при помощи строительного фена или другого источника тепла проводится равномерный нагрев. Поверхность фольги при воздействии тепла быстро становится мягкой и пластичной, после прекращения нагрева быстро остывает и затвердевает, обеспечивая требуемую степень герметизации и прочность.

В заключение отметим, что без паяльника провести ювелирные работы, а также пайку плат практически невозможно. Это связано с отсутствием возможности направленного воздействия теплом. Однако, в некоторых случаях паяльник и другие инструменты не требуются.

2 способа как соединить светодиодную ленту без пайки.

После того, как вы приобрели светодиодную ленту и изучили ее конструкцию, сразу же возникает вопрос, а можно ли подключить и соединить ее без пайки или даже без спец.коннекторов.

Неужели для монтажа небольшой подсветки на кухне, в спальне или возле компьютерного стола, придется еще изучать все премудрости пайки. Плюс покупать паяльник, канифоль, олово и т.д.

Китайские коннекторы для соединения лент, многим не внушают доверия. Мало того, что они хлипкие и часто ломаются, так и контактное пятно прижима не всегда хорошего качества.

В силу разных причин. Однако есть и исключения, в виде прокалывающих зажимов.

Читайте о них в статье ниже.

Мы же рассмотрим два других более простых способа подключения и соединения светодиодной ленты. Благодаря им, абсолютно любой человек с минимальными затратами, может самостоятельно смонтировать свою подсветку без всякой пайки.

На светодиодной ленте, вдоль всей ее протяженности расположены медные дорожки. В верхней части они закрыты защитным слоем.

Есть также специальные места, где ленту можно резать на кусочки. Там никакой зашиты нет и дорожки оголены.

В этих точках, как раз таки и происходит подключение и соединение. Сама медная дорожка здесь может быть покрыта слоем прозрачного лака, который от высокой температуры паяльника обычно сгорает.

Но так как ниже приведенные способы не предусматривают пайки, необходимо легкими движениями лезвия ножа, зачистить и снять этот слой лака.

Иначе лента может моргать или вообще не загореться.

Если у вас герметичная лента в силиконе, то силикон также аккуратно срезается.

После зачистки, медные контакты должны приобрести более светлый цвет и немного блестеть.

Первый способ подразумевает применение самых дешевых и распространенных болтовых клеммников.

Купить их можно за сущие копейки, буквально в любом магазине. У многих такие зажимы изначально уже есть в домашнем хозяйстве.

Они часто применялись и применяются в местах подключения люстр, бра и других светильников.

Чтобы уменьшить их размеры, срежьте пластиковую изоляцию. Сделать это можно, разрезав обыкновенным канцелярским ножом одну из сторон клеммника.

Для начала выкручиваете болты, и удерживая клемму пассатижами, делаете аккуратный надрез ножом. Этими же пассатижами и отверткой достаете металлическую часть наружу.

После снятия защитной пластмассы, вворачиваете болтики на свои места.

Если контакты светодиодной ленты маленькие, то их можно увеличить, сняв с лицевой стороны необходимое количество защитного слоя.

Даже можно немного подрезать ленту по краям, если она будет не помещаться во внутрь.

Такой надрез свободно делается практически до самого светодиода. В местах разреза имеются обозначения мест подключения плюса и минуса от источника питания.

Теперь необходимо вставить подготовленную светодиодную ленту в отверстие клеммника, чтобы закручиваемый болт прижал защищенную часть контакта ленты к ее стенке.

Читайте также:  Секреты пайки полипропиленовых труб

Безусловно, все это соединение нужно заизолировать. Оставлять оголенные части зажимов нельзя.

Термоусадку выбирайте такой длины, чтобы она целиком закрывала клеммник и другие оголенные участки.

После этого, обычной зажигалкой нагреваете трубку до полной усадки. Если появится нагар, желательно его удалить. Подойдет обычная тряпочка смоченная в воде.

Кстати, если нет термоусадки, вполне сгодится и изолента. Оберните ею оголенные части соединения. А чтобы изоляция со временем не отклеилась, прогрейте ее зажигалкой.

На этом все подключение закончено. Осталось подать напряжение от источника питания и проверить работоспособность подсветки и надежность контактов.

Второй способ более быстрый, но для него необходимы два разъема питания, в простонародии называемые папа-мама.

Один разъем должен быть с гнездом (мама), а другой со штекером (папа).

Недостатки таких клеммников в том, что они рассчитаны на ток не более двух ампер.

А болтики в них настолько малы, что обычной маленькой отверткой электрика, не особо то и подлезешь. Однако есть даже заводское подключение таким способом.

Полное название этих штекеров:

    разъем питания 5,5*2,1*10мм гнездо с клеммной колодкой
    разъем питания 5,5*2,1*10мм штекер с клеммной колодкой

Светодиодная лента подготавливается таким же образом, как и в первом случае.
После чего выкручиваете болты в клеммной колодке, вставляете в нее концы ленты и затягиваете винтики обратно.

Разъемное соединение получается довольно хорошим и относительно надежным. Далее подключаете штекер с разъемом питания к блоку 12В и включаете подсветку.

Безусловно, оба способа проигрывают по надежности в сравнении с пайкой, однако имеют право на жизнь.

Какой из способов выбрать, решать конечно вам, в зависимости от наличия под рукой тех или иных материалов.

Параллельное и последовательное соединение аккумуляторов между собой

Аккумулятор, как видно из названия – устройство для накапливания электрической энергии. В нужный момент эта энергия зажигает светодиоды или лампочки накаливания в фонарях, приводит в движение электромоторы, питает электронные устройства, обеспечивает работу блоков бесперебойного питания.

Параллельное и последовательное, а также комбинированные соединения аккумуляторов используют для сборки батарей с различными характеристиками.

Виды изделий разного назначения

Для чего соединяют источники питания

Соединяя между собой отдельные источники питания, можно получить несколько выгод:

  • Поднять напряжение питания.
  • Уменьшить или увеличить ток в цепи потребителя.
  • Увеличить общую ёмкость сборки батарей.

Потребляемая мощность равна произведению напряжения, приложенного к потребителю и протекающего в цепи тока.

Таким образом, увеличивая напряжение питания, можно снизить нагрузку на провода от протекающего тока. Легко можно заметить, что чем больше параметр тока, тем сильнее греются проводники. Нагрев не производит никакой работы, а значит, суммарный коэффициент полезного действия электрического устройства снижается.

Важно! Увеличивая напряжение питания, и снижая протекающий ток, получают экономию энергии за счёт снижения тепловых потерь в цепи.

Основные характеристики заряжаемых батарей

Прежде чем приступить к «опытам» и соединить аккумуляторы, надо понять, какими характеристиками они обладают и что даёт каждый из видов соединений.

Первая характеристика номинальное напряжение. Параметр определяет, какое напряжение может быть между положительной и отрицательной клеммами. Характеристика эта не постоянная и номинальное значение выдаётся в цепь только от полностью заряженного источника питания, по мере разряда и под нагрузкой электродвижущая сила (ЭДС) снижается.

На сегодняшний день самыми популярными значениями являются 1,2, 2,4, 6 или 12 Вольт.

Обратите внимание! Минимальное напряжение накопителей 1,2 Вольта, а не 1,5 В как у «одноразовых» батареек.

Подключая несколько источников последовательно, достигают повышенного напряжения на выходе сборки.

Ёмкость показывает, какое количество электричества устройство способно выдать до достижения минимального допустимого уровня разряда и измеряется в Ампер/часах.

Например, обозначение 50 А/ч говорит о том, что при токе равном 1А, батарея будет обеспечивать питание 50 часов, или при токе 2 А проработает 25 часов до следующей зарядки.

Представленный расчёт примерный и действует только для малых токов разряда. Повышенный ток быстрее разряжает аккумулятор. Уточнить характеристику можно по прилагаемым к изделиям диаграммам разрядных характеристик.

Пример характеристики разряда в зависимости от тока нагрузки

Общая ёмкость при любом из видов подключений будет равна суммарным показателям всех включённых в цепь аккумуляторов.

Последовательное подключение

Схема последовательного подключения предполагает соединение проводником положительного полюса первого источника и отрицательного второго. Далее положительный выход второго источника питания соединяют с отрицательным третьего и так далее. Выводами сборки служат отрицательная клемма первой батареи и положительная последнего в схеме.

Общее напряжение такой сборки будет равняться сумме ЭДС всех источников, включённых в сеть. Если в батарею включены накопители одинаковой ёмкости, то и общее значение останется равным характеристике одного источника.

Например, при последовательном включении 3 изделий по 1,2 В суммарное напряжение между выводными клеммами первого и третьего подключённого источника будет равняться 3,6 В.

При подключении в цепь приёмника электротока через последовательную цепь будет протекать ток, не превышающий возможности 1 источника электричества. Например, если сборка изготовлена из одинаковых батарей 2000 мА/ч, то суммарное значение для любого количества «ячеек» в схеме останется на том же значении.

Смысл последовательного подключения – повысить напряжение в сети, и при малом токе обеспечить на выходе повышенную мощность.

Особенности последовательного включения

При последовательном включении строго соблюдают правила, невыполнение которых приводит к быстрому выходу из строя батареи, а в некоторых случаях опасно для здоровья пользователя.

Каждый источник питания обладает внутренним сопротивлением. У изделий, выполненных по одной технологии, с использованием одних и тех же комплектующих и имеющих одинаковые характеристики внутренне сопротивление примерно одинаково и зависит в основном от степени заряженности.

У одинаковых по изготовлению, но разных по ёмкости батарей внутреннее сопротивление резко отличается. Это же относится к разным по технологии изготовления батареям.

Чем опасно соединение источников питания с разными характеристиками при заряде и разряде последовательно соединённых изделий.

Зарядка

При включении последовательно соединённых аккумуляторных батарей разной ёмкости, каждая из них будет заряжаться одним током, который выдаёт зарядное устройство. При различии ёмкости в два раза, меньший из накопителей зарядится примерно в три раза быстрее больших.

Таким образом, через какое-то время одни из АКБ наберут полную зарядку, в то время как большие будут нуждаться в дальнейшей подаче зарядного тока.

Возможны два итога:

  • Недозагрузка «больших» источников, если зарядное устройство будет выключено. Следовательно, в дальнейшем подключённые потребители не проработают долго.
  • Перезаряд меньшего аккумулятора, если заряд не будет отключён. Как следствие перегрев. Выкипание электролита, выход из строя изделия. Возможен взрыв.

Внимание! Заряжать последовательно включённые накопители разрешается только в том случае, когда они имеют одинаковую ёмкость и напряжение.

Разряд

Не менее опасен для разных источников процесс разряда. Ток в каждой точке последовательной цепи одинаков. Аккумулятор меньшей ёмкости разрядится быстрее подключенных с ним последовательно более мощных устройств. Если в цепи есть устройство защиты от глубокого разряда, то питание потребителя прекратиться, когда мощные АКБ ещё способны отдавать ток. Эффективность применения общей сборки будет снижена в несколько раз.

Если же устройство не оборудовано защитой, то отдача тока будет продолжена. В результате глубокого разряда неминуемо выйдет из строя самый «маленький» прибор.

Параллельное включение

При параллельном соединении все плюсы источников питания должны быть подключены в одну точку. То же самое делают с отрицательными полюсами.

При соединении этого типа действуют другие правила определения характеристик сборки.

Допускается применять параллельное соединение для аккумуляторов разной ёмкости, при условии, что номинальное напряжение изделий одинаково.

Пример изменения характеристик при параллельном подключении

Общая ёмкость параллельной сборки будет равна сумме ёмкостей всех включённых изделий. Соединив два одинаковых АКБ параллельно, получают сборку в два раза большей ёмкости. Каждый из источников разряжается и заряжается допустимым для него током. Небольшие расхождения на начальных этапах циклов не оказывают существенного влияния на время исправной работы.

При первом подключении важно, чтобы степень заряда и соответственно напряжение на клеммах соединяемых изделий было равно.

Вызвано это тем, что если меньший по ёмкости АКБ будет заряжен сильнее (выше напряжение на выходе) то больший аккумулятор станет потребителем электричество (малый начнёт «заряжать» больший). Это чревато перегрузкой по току и разрушением. Тот же эффект будет наблюдаться если напряжение больше на АКБ большей ёмкости. В этом случае меньший по уровню напряжения источник станет нагрузкой, по нему потечёт ток близкий по значению к короткому замыканию.

Внимание! Запрещено соединять параллельно аккумуляторы с разным номинальным напряжением.

Кроме выхода из строя больших накопителей, что в момент подключения между клеммами и соединительными проводами потечёт большой ток. Это в свою очередь может привести к их повреждению или даже разрушению. Искрение между двумя источниками с разным напряжением – источник ультрафиолетового излучения, что опасно для зрения человека.

Соединяйте аккумуляторы в параллельную цепь, только после предварительного выравнивания ЭДС.

Параллельно последовательное соединение

Параллельно последовательный способ соединения аккумуляторов часто применяют при создании блоков питания для различных переносных электроинструментов. Метод позволяет получить «высокое» напряжение при большой ёмкости.

Несколько изделий соединяют последовательно, получая нужное напряжение. Затем этим цепочки подключают параллельно, выигрывая в ёмкости общей сборки.

Правила соединения применяют те же, что и для ранее описанных способов включения. В таких устройствах принято подключать одинаковые по характеристикам аккумуляторы. Применив «батарейки» из одной партии получают примерно одинаковое внутреннее сопротивление составных частей.

Разные схемы включения нужны для обеспечения работы различных устройств, требующих автономного питания. Применив полученные в статье знания, можно сделать самостоятельные подключения, необходимые для корректной работы аппаратуры.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector