Что можно спаять своими руками - GazSnabStroy.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Что можно спаять своими руками

Как сделать паяльник своими руками?

В быту иногда возникает необходимость припаять контакты деталей, залудить провода или выполнить аналогичные операции. Но при отсутствии паяльника нужно приобрести дорогостоящее оборудование, что совершенно нецелесообразно для одноразовых работ, либо собрать паяльник своими руками из подручных материалов. Далее мы рассмотрим наиболее простые в реализации методы изготовления.

Способ №1: Из ПЭВ резистора

Для такого паяльника вам понадобится старый резистор в керамической изоляции, который будет использоваться в качестве нагревательного элемента. Можно использовать резистор из старого электрооборудования, требуемые параметры рассчитываются по формуле: P = U 2 /R,

Где P – мощность паяльника;

U – питающее напряжение;

R – омическое сопротивление резистора.

Такой самодельный паяльник рассчитан на работу от низкого напряжения в 12 или 24 В, что следует учитывать при расчете мощности устройства. Благодаря чему его можно запитать как от понижающего блока питания, так и от автомобильного аккумулятора. При необходимости, вы можете подобрать резистор и под напряжение питания сети 220 В, но в данном примере мы рассмотрим низковольтный вариант.

Помимо ПЭВ резистора для изготовления вам понадобятся кусочки текстолита, гетинакса или сухой древесины для изолирующей рукоятки, главное, чтобы они выдерживали высокие температуры. Два медных стержня различного диаметра для изготовления теплоприемника и паяльного жала. Соединительные провода или заводской блок питания на 12В. Также вам пригодятся элементы для фиксации, напильник, электролобзик, сверло, метчик, дрель.

Процесс изготовления паяльника состоит из таких этапов:

  • Для токоприемника выбирается медный стержень, который должен плотно входить во внутреннее отверстие резистора. От плотности будет зависеть качество теплопередачи от нагревателя к жалу паяльника. Рис. 1: плотно входит в отверстие
  • Для жала подбирается медный прут или проволока меньшего диаметра. Заточите край прута для получения нужной формы, наиболее удобным для новичков считается форма плоской отвертки.
  • Просверлите с обеих сторон отверстия и нарежьте в них метчиком резьбу – одно под фиксирующий болт с шайбой, второе под медный наконечник.
  • Вставьте теплоприемник в резистор и замерьте глубину залегания, поставьте отметку на поверхности. По отметке сделайте радиальный паз при помощи напильника – в него будет вставляться стопорное кольцо, которое можно сделать из пружинки или шайбы.
  • На одном конце медной проволоки для жала паяльника нарежьте резьбу и вкрутите ее в теплоприемник. Рис. 2: вкрутите в теплоприемник
  • Соберите всю конструкцию вместе, зафиксируйте оба медных прутка при помощи резьбовых соединений и стопорного кольца.
  • Зачистьте концы блока питания от изоляции, если необходимо, удалите и штекер он больше не понадобиться.
  • Закрепите концы медных проводов от блока питания на контактах резистора. Для этого используйте болтовое соединение, обязательно плотно зажимайте гайки, чтобы получить хороший контакт.
  • При помощи лобзика выпилите из старой платы рукоятку, в данном примере она будет состоять из двух половинок, между которыми расположен электрический шнур. Также в ней можно пропилить борозду под провода Рис. 3: поместите шнур питания в рукоятку
  • Соберите рукоятку – закрепите половинки при помощи болтов или заклепок.

Аккумуляторный паяльник готов, его можно использовать для пайки микросхем, электрических контактов автомобильной проводки и т.д. Если под рукой нет керамического резистора, можно изготовить паяльник из нихромовой проволоки.

Способ №2: Из нихромовой нити

В отличии от предыдущего метода изготовления электрического паяльника, здесь вы самостоятельно изготовите нагревательный элемент из отрезка нихромовой проволоки. Следует отметить, что подобрать нужный диаметр можно как с помощью табличных величин удельного сопротивления нихрома на метр длины, так и опытным путем.

Второй вариант наиболее простой, так как, имея проволоку диаметром, допустим, в 0,5мм, вы можете натянуть ее на кусок сухой древесины и, подключив питание крокодилами наблюдать скорость и величину нагрева по цветовым изменениям.

Рис. 4: определение нагрева опытным путем

При желании можно удлинить или укоротить нагреваемый участок путем перемещения крокодила – это позволит подобрать оптимальную температуру нагрева за счет длины, наиболее подходящую для вашего паяльника.

Помимо нихромовой нити вам понадобятся:

  • Продолговатая заготовка из дерева округлой формы, чтобы удобно помещалась в вашей руке.
  • Электрическая дрель и сверла различного диаметра для высверливания отверстий.
  • Медная проволока для изготовления толстого или тонкого жала, диаметр подбирается индивидуально в каждой ситуации.
  • Алебастр с водой для фиксации медной проволоки – объем довольно небольшой, поэтому вам хватит остатков с ремонта, приобретать новый пакет необязательно.
  • Соединительные медные провода для подключения нагревательного элемента к питающему шнуру. Выбираются в соответствии с номиналом протекающего по ним тока.
  • Изоляционные материалы – изолента, термоусадка, стеклотканевая изоляция.
  • Блок питания на 12В, чтобы сделать мини паяльник.
  • Слесарный инструмент, канцелярский нож и т.д.

В данном примере мы рассмотрим порядок изготовления низковольтного паяльника на 12В. Для этого выполните следующий алгоритм действий:

  • Просверлите в торце деревянной заготовки два несквозных отверстия – в одном из них будет размещаться жало, а другом разъем питания. Рис. 5: просверлите отверстия в торцах
  • На уровне конца торцевого отверстия под разъем питания просверлите с двух боков отверстия меньшего диаметра. Лучше расположить их под наклоном, так как затем в них нужно будет протянуть питающие провода. Рис. 6: высверлите отверстия по бокам
  • От просверленных отверстий для вывода проводников электрического тока до отверстия установки нагревательного стержня вырежьте углубления и поместите в них провода от разъема. Рис. 7: поместите провода от разъема
  • Отрежьте из толстой медной проволоки, около 2,5мм в диаметре, заготовку под жало.
  • При помощи алебастровой смеси установите нагревательный стержень для паяльника в отверстие и дождитесь засыхания раствора до плотного состояния. Как правило, это занимает всего пару минут. Рис. 8: зафиксируйте жало
  • Наденьте на стержень кусок стеклотканевой изоляции и зафиксируйте при помощи скрутки медных проводов.
  • Намотайте на стеклотканевую трубку нагревательную спираль и прикрепите ее к выводам. Рис. 9: намотайте нихромовую проволоку

Оголенные проводники и места соединения заизолируйте с помощью термоусадки.

  • Соедините провода питания паяльника и заизолируйте изолентой.

Миниатюрный паяльник готов и может использоваться для пайки проводов, smd элементов и т.д.

Рис. 10: готовый миниатюрный паяльник

Способ №3 Мощный импульсный паяльник

Такой паяльник не подойдет новичку, так как для его создания требуются базовые знания в электротехнике и навыки чтения электрических схем. За основу для изготовления этого агрегата берется импульсный блок питания от галогенных светильников. Хорошо будет получить и схему этого устройства, в рассматриваемом примере она имеет такой вид, хотя может быть и любая другая, в зависимости от модели блока для паяльника:

Рис. 11: схема блока питания для импульсного паяльника

Принцип действия импульсного паяльника заключается в закорачивании вторичной обмотки трансформатора Т2 для получения максимального нагрева жала. Для этого применяется самодельная обмотка с одним витком и закороткой из более тонкой проволоки под наконечник.

Для изготовления паяльника вам понадобится блок от галогенного светильника, корпус (в данном случае используется пистолет из детской игрушки), медная проволока диаметром 6мм и проволока диаметром 1мм, керамические предохранители, болты для фиксации деталей паяльника, кнопка и шнур питания с вилкой. Из инструмента вам понадобятся пассатижи, отвертка, метчик и ножовка.

Процесс изготовления импульсного паяльника состоит из следующих этапов:

  • Снимите крышку с блока питания от галогенного светильника, будьте аккуратны, чтобы не повредить внутренние элементы, места пайки и детали. Рис. 12: снимите крышку с блока питания
  • С трансформатора удалите низковольтную обмотку, представленную несколькими витками медной проволоки. Рис. 13: удалите низковольтную обмотку
  • Примерьте плату в заготовленный корпус и определите наиболее выгодный способ расположения. Заметьте, что нагревательный элемент будет сильно греться, поэтому под ним никакие элементы лучше не оставлять, куда безопаснее перенести их подальше, разделив плату.
  • Аккуратно разделите плату и на две части, для безопасности деталей их можно удалить на время распила, если под рукой имеется хоть какой-то паяльник. В противном случае придется соблюдать предельную осторожность. Рис. 14: обрежьте плату
  • Подключите к плате кнопку и шнур питания.
  • В катушку с высоковольтной обмоткой трансформатора проденьте медную проволоку толщиной 6мм и согните при помощи пассатижей вокруг катушки, как показано на рисунке. Рис. 15: проденьте медную проволоку в катушку
  • На выводы нагревательного элемента наденьте части керамической рубашки предохранителя, они должны предохранять пластиковый корпус паяльника от высокой температуры. Рис. 16: наденьте куски керамической рубашки
  • Концы нагревателя расплющите, и сделайте отверстия при помощи метчика под фиксаторные болты. Рис. 17: нарежьте резьбу
  • Закоротите теплоприемник медной проволокой диаметром в 1 мм. Если при первом включении этот проводник перегреется и перегорит из-за слишком большой температуры жала, его нужно будет заменить более толстым в 1,5 или 2 мм. Если нагрев будет слабым, установите более тонкую проволоку в 0,5 мм.

У вас получился один из самых мощных паяльников, работающих от сети 220В – он запросто может выпаять детали с мощными ножками, соединять контакты силовой цепи и т.д.

Рис. 18: готовый импульсный паяльник

Но назвать этот паяльник одноразовым нельзя, поскольку собирается он целенаправленно и требует серьезных усилий для создания. Также желательно иметь хоть какой-то рабочий паяльник при его изготовлении, это значительно упростит работу по разделению платы.

Импульсный паяльник своими руками

Импульсный паяльник своими руками

В этом видео показан процесс изготовления очень простого импульсного паяльника. Точнее, паяльник является импульсным только в плане быстрого нагрева. У этого паяльника нагревательным элементом является само жало. После того как паяльник нагрелся им можно пользоваться как любым другим паяльником, рассчитанным на длительную работу.

В этом паяльнике очень легко сменить жало, и он не требует отдельного провода заземления, так как цепь питания паяльника соединяется с жалом. То есть вы можете заземлить любой из проводов питания. Во всех своих самодельных паяльниках я минимизировал расстояние от хвата до конца жала.

Для сборки паяльника не требуется миканит или слюда, что значительно упрощает поиск материалов.

Я приварил медные наконечники к нихромовому проводу с помощью самодельной газовой горелки: https://youtu.be/erWN4dL9fFI

Для питания паяльника годится любой регулируемый блок питания с выходным током 10 Ампер. Такой блок обычно есть у любителей самодеятельного творчества. Но если такого блока питания нет, то его несложно изготовить самостоятельно из блока питания от компактной люминесцентной лампы и DC-DC регулятора: https://oldoctober.com/ru/smps/

Другие мои паяльники:

Миниатюрный паяльник своими руками: https://youtu.be/bTKzrv0Q9e8

Паяльник для пайки SMD деталей своими руками: https://youtu.be/GDuYYnuRXu8

Дубликаты не найдены

Работал с такими паяльникми, в свое время, некоторые замечания:

1) провод надо делать мягким, из провода ПЩ в термоусадке, либо брать провода для аудиосистем, толстенные и гибкие.

2) Наплавка меди на рабочую зону – категорически вредна, ибо убивает одно из главных достоинств таких паяльников: вытеснение капли расплава припоя, в рабочую зону, на кончик жала, за счет магнитных сил. Кайф именно в том, что в капилярный промежуток между 2 сложенных проволчек – влезает довольно много припоя, и он “автоматически подается” на конец жала. Не говоря о том, что медь там достаточно быстро сгорит. Надо просто облудить нихром с фосфорной к-той – и будет счастье.

3) желательно слделать на рукоятке кнопку включения. Потому как такие токи рвать кнопкой – не комильфо, надо пустить в общем жгуте 2 тоненьких проводочка (МГТФ), в общей трубке с силовыми проводами, и в БП – сделать отключение по управлению, причем гальванически развязанное (мелкий трансформатор на 2вт, или зарядку от мобильника раздербаненную, и оптосимистор, который рвет 220 основному БП)

Читайте также:  Как припаять медь к алюминию

4) Стабилизированный БП – неудобно, ненадежно и не нужно. Берется обычный трансформатор, на 100Вт, “скидывается” вторичка, и на ее место мотается несколько витков (не более 5 обычно), темже проводом, который идет от паяльника. Прямо без доп соединений, толко в одном месте пара концов спаивается, чтобы замкнуть цепь. Витки – подбираются по нагреву жала. Желательно сделать регулировку в небольших пределах, переключением отводов первички галетником.

5) на тотже транс – удобно повесить обжигалку для зачистки проводов.

После того как в продаже появился ts100, вопросов про паяльники быть не должно.

Никогда не понимал этих паяльников.

Разве что во времена ламповых телевизоров телемастера на выходе подобными пользовались.

самоделка, чтобы её сделать сделай самоделку, чтобы сделать самоделку чтобы сделать самоделку, сделай самоделку. ну а чтобы сделать самоделку чтобы сделать самоделку для изготовления самоделки, сделай ещё самоделку.

Другу видюху часов 10 назад скинул, щас пишет ЕБАНУЛО, в розетку

Подскажите лучший паяльник с али? (Можно Есть что то типо того, но по мощнее?

и таким паяльником начать паять современную технику
особенно телефоны (((

Часы и чемодан с батарейками . Лабораторник тоже с собой таскать?

А паяльник с жалами Т12 вам чем не угодил?

Провод будет толстым и жёстким, потому что ток большой.

Я делал вообще на 5 вольт на плоском нихроме. С проводов в 2,5 квадрата он ппц неповоротливый.

А не покажу. Делал на старой-престарой работе. Домой он нафиг не нужен, дома всяких (самодельных и китайских) и так много.

Согласен. Но можно сделать кабель из нескольких мягких проводов, скрученных вместе. У меня был так оформлен кабель от детского выжигателя. Жаль он не сохранился, а то можно было бы его использовать. Если провод МГШВ подогреть феном, то он сохраняет форму.

Не лучше взять с БП переменку 30 килогерц, ну например 100-200 вольт и преобразовать её маленьким трансформатором в паяльнике в 1-2 вольта с хорошим током? (так делают в роботах-сварщиках)

И ещё. Если вместо нихрома сварить термопару (например ХК), можно, наверное измерять температуру жала с низкой инерцией? Ну может не всё время, а только когда на него не подаётся напряжение (один хрен мутить ШИМ).
Или другой вариант – в зазоре электродов капля припоя, которая и есть нагреватель.

Часы на самодельных светодиодных индикаторах

Уже довольно давно возникла идея обзавестись часами, с большими светящимися циферками (чтобы отлично было видно ночью).

Но купить готовый вариант – слишком просто, поэтому решено было сделать часы самостоятельно.

Первая проблема с которой довелось столкнуться – светодиодные индикаторы.

Не то чтобы их проблемно найти, просто попадались мелкие, а нужного размера (6 см) нашел только у китайцев за цену, которая меня не устраивала (около 600 рублей).

К счастью, сделать семисегментный индикатор довольно просто.

Сначала была напечатана основа на 3D-принтере:

По задумке, в качестве рассеивателя, было решено использовать термоклей, а светодиоды взять обычные 5 мм. Но с ними вышла проблема: при размещении такого светодиода прямо – светилась только точка, а не весь сегмент; при установке светодиода боком – только половина сегмента.

Было решено использовать обычную светодиодную ленту:

Она была успешно разрезана на куски (по 1 светодиоду), а к ним – припаяны провода (много паял, так что не особо следил за аккуратностью):

Дальше залил сегменты термоклеем и поставил на место светодиоды:

Ну и еще немного поработал над внешним видом с помощью наждачки (мне так больше нравится):

Поскольку каждый сегмент имеет 8 контактов (а сегментов у нас 4) + сепаратор – 33 контакта, выходов на Arduino Uno (которая должна стать мозгами проекта) маловато. Да и управлять таким количеством контактов не очень удобно.

Было решено использовать 8-битный регистр смещения 74HC595, который позволит сократить количество нужных выходов к 3 (не считая землю и питание) + один выход на сепаратор.

Была сделана распайка для каждого сегмента (с общим катодом):

Потом все сегменты были склеены дихлорэтаном и сделана общая спайка:

Общая схема подключения выглядит следующим образом:

После подключения протестировал работу индикаторов:

Осталось только подключить модуль часов реального времени (у меня DS1302) и пару кнопок для настройки.

Был напечатан корпус на 3D-принтере, но поскольку часы вышли немаленькие, печатал кусками и склеивал (поэтому корпус смоделировал двухцветный). На заднюю крышку (тоже склеена из двух частей) разместил платы Arduino и часов, сделал вход на питание (гнездо 5,5 х 2,1 мм):

Ну и конечный результат:

Лично я результатом остался доволен, особенно учитывая, что все нужное уже имелось, покупал только резисторы.

Диодная лампочка – если жалко 100р

В один прекрасный день в люстре заморгала диодная лампочка. В силу природного любопытства и желания что-то разобрать, распотрошил и эту лампочку:

Приглядевшесь поближе увидел это:

На следующий день сгонял в радиодетали, купил аналогичный. Вооружившись паяльником поменял местами неисправный конденсатор с исправным:

Собрав всё обратно, вкрутил лампочку обратно в люстру. Засветила как новая.

Цена деталюшки – 7 рублей, зелёная довольна.

Бесконтактная оплата любым браслетом (да чем угодно)

Итак, в прошлом посте мы успешно научили самый простой часовой ремешок открывать нам турникеты в метро. По опыту – очень удобно. Контрам в метро – абсолютно пофигу, в упор смотрят, но и усом не ведут. Думаю, они и не такое видали. В автобусе пока не встречал никого. Соответственно пошли вопросы о том, как прикрутить еще и платежную карту. Ну чтож, давайте разбираться.

Немного матчасти. Кому на это пофиг, и уже сидит греет паялиник – пропускаем этот абзац и выключаем паяльник – ниже объясню почему. Технологии PayPass и PayWave – аналогичны. Одна представлена Визой, другая – МастерКардом. Для простого пользователя отличий нет никаких – не стоит даже заморачиваться, большой разницы не найдете. Так что в дальнейшем не будем их разделять, да простят меня вышеупомянутые платежные системы. Технология была представлена еще в лохматом 2002 году и является вполне предсказуемым и логичным развитием системы безналичной оплаты. Еще удобней, чем чип или магнитная полоса, но и более “секьюрно”, чем та же самая полоска. В России технология появилась с небольшой (шестилетней) задержкой. Ну, главное, что добралась, и на том спасибо. Работает все предельно просто (если не углубляться в детали). Банковская карта снабжена чипом с поддержкой NFC и антенной. Антенна, как правило внешняя – в виде намотки тонкой проволокой по контуру карты. С интересующей нас точки зрения все чипы можно разделить на 2 группы – с внешней антенной и встроенной. Просто взглянув на карту не всегда можно определить, какой именно находится в карте. (Забегая вперед – если чип совсем мелкий, как на фотках ниже – там встроенной антенны быть не может по определению, места как бэ нет). Так или иначе – работает и получает питание любой из этих чипов на частоте 13,56 МГц. А это значит, что необходимые антенны у нас еще остались в запасе с прошлого поста. Значит, приступаем.

Делаем все точно так же, как и в прошлый раз – жидкость для снятия лака в банку, карту туда же. Вот тут начались нюансы. Скорее всего это из-за того, что я ленивая жопа не имею в распоряжении нормальный ацетон. Зная, что жидкость эта слабее на много – карту оставил на ночь. Карта стала мягче уже через час-два, и для большей эффективности процесса я решил снять ламинацию с карты. И все бы ничего, но пластик в области чипа – на много тоньше, и там образовалась дырка из-за моих действий. ПО итогу на утро мы имеем дико скукожившуюся карту. Но тут по идее проблем нет. А вот из-за постоянного доступа жидкости агрессивного состава к чипу – ничего хорошего не получилось.

Замазываем данные, пока “мамкины хакеры” не понабежали. Видим – та самая дырка, чип и отвалившаяся антенна. Опережая некоторые вопросы – использовать проволоку в дальнейшем – не желательно, ничего не получится с вероятностью в 90%. Достаем чип, берем одну антенну из тех, что остались с прошлого поста.

На тыльной стороне хорошо видны контакты для антенны. Отпаиваем с купленной метки чип заводской и припаиваем банковский к антенне.

Самоделки для умелых рук

Предлагаемые для повторения конструкции самоделок для любителей творчества помогут сделать быт комфортнее, работы по ремонту удобнее, прогнать с дачного участка кротов, продезинфицировать помещение и вывести вредных насекомых.

Подключить несколько телевизоров к кабельной сети, проверить кабель витых пар, проверить электропроводку автомобиля и сделать зарядное устройство для аккумулятора – все это сможет сделать домашний мастер по материалам ниже представленных статей.

Новая публикация

Как переделать звуковой сигнализатор для двери в поплавковый сигнализатор достижения заданного уровня воды при наполнении ванны. Фото иллюстрированный пример самоделки.

В статьях представлены с детальным описанием и электрическими схемами электронные самоделки, придуманные и изготовленные автором сайта.

Приведен пример иллюстрированный фотографиями изготовления своими руками декоративного столика с круглой столешницей из обрезков фанеры толщиной 20 мм.

Батареи отопления обычно закрывают экраном. Предлагается оригинальная конструкция декоративного экрана для любителей самоделок, решетка у которого сделана из переплетения мебельной кромки.

Карниз для оконных штор несложно сделать своими руками из любого листового материала – ДСП, фанеры, деревянной доски. В статье описана технология изготовления и способы закрепления карниза из ДСП, отделанного самоклеящейся декоративной пленкой.

В статьях описан способ самостоятельного дооснащения обыкновенного унитаза функцией биде с естественным подогревом воды и электронным управлением подачи воды в фонтанчик. Видеоролик демонстрирует работу самодельного биде.

Самодельный столик для ремонта позволит повысить производительность труда при ремонте и сделать работу комфортной. Его можно сделать самостоятельно из подручного материала – листов ДСП или фанеры от старой мебели, скрученных десятком саморезов.

Для получения при распиловке реечного материала высокой точность углов торцов и повышения производительности придумано простое приспособление – стусло. Его несложно изготовить самостоятельно из подручных материалов.

Предлагается конструкция самодельного приспособления для резки пенопласта с помощью струны из нихрома. Приведены варианты электрических схем для нагрева проволоки от бытовой сети 220 В. Есть видео работы станка.

При выполнении ремонтных работ на высоте со стремянки всегда не хватает рук. Для удобства предлагается самодельная конструкция простого приспособления – съемного лотка для стремянки.

При наклейке и разглаживании обоев или самоклеящейся пленки, для предотвращения пузырей лучше всего использовать широкий резиновый валик. Такой валик можно сделать самостоятельно из валика от не подлежащей ремонту множительно-копировальной техники.

Кожаный кошелек для бумажных купюр, карточек и мелочи несложно сделать своими руками из подручного материала – голенища от изношенных женских сапог. Из инструментов понадобится только линейка, острый нож, клей, капроновая нитка с иголкой и кнопка-застежка.

Показана конструкция и приведена электрическая схема АЗУ для автомобильных аккумуляторов. Высокий КПД, защита от коротких замыканий выхода, стабильный ток заряда во времени не зависящий от степени заряда аккумулятора и его емкости.

Читайте также:  Пайка алюминия в домашних условиях паяльником

Для чего нужен автомобильный стробоскоп. Электрическая принципиальная схема, принцип работы, конструкция и детали самодельного автомобильного стробоскопа. Инструкция по настройке и эксплуатации.

Назначение автомобильного тахометра. Электрическая принципиальная схема, принцип работы, конструкция и детали самодельного автомобильного тахометр. Инструкция по настройке и применению.

Для ремонта электропроводки и проверки исправности электрооборудования автомобиля гораздо удобнее работать с тестером-пробником, сделанным своими руками всего из двух деталей, любого светодиода и резистора, вмонтированных в корпус шариковой авторучки.

Предлагается для повторения самодельная конструкция водосгона из отработавшей свой ресурс щетки дворника стеклоочистителя. Благодаря большой ширине резинового лезвия водосгон позволяет быстро удалять воду с поверхности кузова и стекол автомобиля.

Как закрепить, снять, или отремонтировать треснувшую рамку пластикового номерного знака. Чертеж и фото инструкция по изготовлению металлического держателя номерного знака автомобиля своими руками.

При работе на планшете без подставки быстро устают руки. Предлагается конструкция, и способ изготовления самодельной подставки для планшета из органического стекла.

Предлагается конструкция и чертежи оригинальной подставки под монитор LG 22MK600M для оптимизации высоты его установки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50923-96.

Предлагаемая схема и конструкция самодельного тестера для проверки кабеля витая пара со светодиодной индикацией до того проста, что его можно сделать, даже не обладая знаниями в области радиоэлектроники.

В статьях приведены примеры замены люминесцентных ламп в светильниках светодиодами, замены люминесцентной лампы освещения аквариума в крышке Aquael светодиодной, переделки потолочной люстры и изготовления бра.

Для сверления отверстий малого диаметра при изготовлении печатных плат и других самоделок необходим инструмент. Предлагается для повторения оригинальная конструкция простого маленького настольного сверлильного станка. Есть видео его работы.

Одним из самых эффективных способов борьбы с микробами, бактериями, насекомыми, грызунами и неприятными запахами является озонирование. Предлагается конструкция самодельного озонатора, калькулятор для расчета времени обработки. Сделан небольшой обзор промышленных озонаторов и приведены примеры применения на практике.

Приведена электрическая схема и конструкция для повторения простого отпугивателя кротов собственной разработки из простых деталей. Схема не требует настройки и поэтому ее может изготовить своими руками любой желающий.

В случае необходимости подключить несколько телевизоров к кабельной сети или антенне не обязательно покупать краб. Его несложно сделать своими руками. В статье представлено несколько иллюстрированных фото конструкций разветвителей для самостоятельного изготовления.

Всего из нескольких деталей, можно собрать своими руками одну из трех предлагаемых схем регуляторов мощности на тиристоре. Одна из них, не создает радиопомехи на схемном уровне, с подробным описанием принципа работы с осциллограммами.

Предлагается самодельная схема и конструкция блока питания для настенных кварцевых часов с маятником и боем, сделанная из стандартного импульсного адаптера, нескольких диодов и резисторов. Как установить в часы с боем выключатель звука и светодиодную подсветку маятника.

Предлагается простая оригинальная конструкция самодельного лайтбокса для бестеневого фотографирования малогабаритных предметов. Приведено несколько фотографий, сделанных в фотобоксе, сделанного своими руками.

Оборудование и материалы для пайки радиатора охлаждения автомобиля

Когда радиатор автомобиля начинает течь – не все автовладельцы имеют возможность сразу заменить его на новый. Для одних моделей авто радиатор стоит десятки тысяч рублей, для других — ожидать его поставки приходится не одну неделю. Пайка радиаторов охлаждения может помочь продержаться до замены. Метод пайки зависит от материала, из которого изготовлен теплообменник.

Почему появляется течь?

Основные причины, приводящие к утечке тосола из системы охлаждения через теплообменник, следующие:

  • механическое разрушение трубок или коллекторных бачков при ДТП;
  • термическое разрушение стыков при перегреве и работе без жидкости;
  • коррозионное поражение.

Первые две причины несколько легче для ремонта, поскольку, как правило, место повреждения легко определить.

При коррозионном поражении придется обнаружить место течи. К тому же, оно может быть не единственным.

Ищем место протечки

Если после стоянки под машиной остается пятно тосола — значит, в системе охлаждения возникла течь.

Прежде, чем снимать радиатор охлаждения или кондиционера, стоит убедиться в том, что все патрубки и корпус расширительного бачка в порядке. Проверяют также теплообменник системы отопления салона.

Перед демонтажом нужно слить из системы жидкость. Снятый радиатор внимательно осматривают при хорошем освещении. Если повреждение увидеть не удалось, все отверстия затыкают плотными пробками и погружают теплообменник в воду. Выходящая цепочка пузырьков укажет на место утечки. Если увеличить давление, подключив один из патрубков к шлангу компрессора, то обнаружить течь можно будет быстрее.

Медь или алюминий?

Для качественной пайки неисправных автомобильных радиаторов, нужно узнать, из чего они сделаны. Современные устройства делают из алюминия, меди или пластика.

Проще всего различить материал по цвету:

  • медь: красно-коричневый;
  • алюминий: сероватые оттенки.

Пластик, используемых для радиаторов, как правило, черного цвета.

Медь достаточно легко запаять в условиях домашней мастерской или гаража. Пайка прохудившихся алюминиевых радиаторов автомобилей осложняется рядом его физико-химических особенностей.

Ремонтируем радиатор

Пайка медных радиаторов потребует подготовить следующее:

  • электропаяльник большой мощности либо газовая горелка;
  • правильно подобранный припой;
  • флюсовая паста;
  • абразивная бумага;
  • плоскогубцы;
  • растворитель для обезжиривания;
  • ветошь.

На этапе подготовки изделие очищают от механических загрязнений и тщательно просушивают. Для ускорения просушки можно продуть его через один из патрубков сжатым воздухом под небольшим давлением. Место протечки зачищают абразивной бумагой. Если рядом находятся ламели, их аккуратно обрезают. На место пайки наносят флюсовый состав и дают ему подсохнуть.

В качестве источника тепла используют мощный паяльник либо портативную газовую горелку. Электропаяльник может питаться от сети или от аккумуляторной батареи. Припой кладут на место пайки и прогревают пламенем так, чтобы он расплавился и затек в трещину или отверстие. Если с первого раза расплавленный припой не смачивает металл и не затекает в щель, потребуется повторно зачистить поверхность и наложить флюс.

В чем заключается сложность пайки алюминия?

На поверхности любой алюминиевой детали быстро возникает слой, состоящий из оксидов с высокой температурой плавления. Эта температура втрое выше, чем у самого металла. Пока эта пленка не разрушена — паять алюминиевые детали бессмысленно.

Для ремонта алюминиевого радиатора понадобится:

  • удалить с поверхности окисный слой:
  • повысить текучесть припоя;
  • снизить коэффициент поверхностного натяжения;
  • предотвратить повторное возникновение окисного слоя.

Этого добиваются механической обработкой поверхности и применением специально подобранных флюсовых составов.

Материалы и инструменты

Чтобы починить алюминиевый теплообменник, потребуется:

  • паяльник большой мощности (не менее 100 ватт);
  • оловянно-свинцовый (ПОС) или оловянно-висмутный(ПОСВ) припой;
  • канифоль;
  • огнестойкая плавильная емкость.

Потребуется также проволочная щетка для зачистки, ручная или насадка для дрели.

Чиним латунный

Пайка латунного радиатора осуществляется практически так же, как и медного. Следует тщательно зачистить и обезжирить место пайки. Прогревать его придется дольше, для этого удобно использовать промышленный фен. Перед пайкой зону ремонта нужно протравить паяльной кислотой, нанося ее узкой кистью. Для работы с латунью рекомендован припой ПОС-40, обладающий большей температурой плавления.

Готовим флюс

Чтобы отремонтировать теплообменник своими руками, следует позаботиться о хорошем флюсовом составе. Готовят флюс незадолго до пайки прохудившегося радиатора, поскольку со временем состав разлагается и теряет свои свойства. На две доли измельченной канифоли нужно взять одну долю стальных опилок, полученных с помощью напильника.

Состав нужно высыпать в огнестойкую тару, перемешать и нагреть горелкой. Далее еще раз перемешать и охладить.

Для максимально прочного шва

Есть еще один рецепт флюса, который в обиходе называют «плавень». С его помощью можно добиться особой прочности шва. Для создания флюса потребуются следующие ингредиенты:

Все составные части следует измельчить и тщательно перемешать. Хранить состав нужно в защищенном от света месте в плотно закрытой емкости.

Правим алюминиевый своими руками

Пайка алюминиевых радиаторов требует тщательной подготовки места ремонта.

Неисправный узел следует промыть и полностью просушить. Место ремонта нужно зачистить абразивной бумагой и обезжирить ветошью, смоченной растворителем.

Теперь паяльником можно нанести слой флюса и растереть его по детали. Далее наносится припой. Делают это в несколько слоев, растирая и растягивая каждый. Стальные опилки, содержащиеся в составе флюса, вступят в реакцию с окисным слоем и разрушат его. Это позволит припою непосредственно контактировать с поверхностью детали и существенно повысит качество пайки.

После ремонта необходимо повторно проверить радиатор на герметичность

Как запаять пластик?

На современных автомобилях для снижения общего веса и удешевления производства многие детали делают из пластика. Не избежали этой судьбы и радиаторы. Прежде всего необходимо точно определить сорт пластмассы. Это делают по маркировке на детали. Как правило, для изготовления применяется полиамид (маркировка PA) либо полипропилен (маркировка PP). Именно с такой маркировкой и нужно приобрести сварочные прутки для пластика. Их можно заменить полосками, вырезанными из ненужной пластмассовой детали с аналогичной маркировкой.

Потребуются следующие материалы и оборудование:

  • промышленный фен для нагрева заготовки;
  • электропаяльник с регулируемой температурой жала;
  • припой, подобранный в соответствии с материалом радиатора;
  • ацетон;
  • ветошь.

Действовать надо в следующем порядке:

  • обезжирить место повреждения ветошью, смоченной в ацетоне;
  • прогреть зону ремонта феном;
  • установить температуру паяльника в 250 о С;
  • повести по лини шва жалом паяльника несколько раз так, чтобы образовалась выемка по форме сварочного прутка;
  • вложить пруток в выемку, и, приглаживая его паяльником, разровнять вровень с корпусом радиатора.

Во время пайки нужно следить за тем, чтобы пластик размягчался, но не плавился и не горел. После ремонта и перед монтажом обратно на автомобиль следует проверить герметичность отремонтированного места в емкости с водой.

Радиоприёмник своими руками

Простейшие радиоприемники непригодны ловить FM диапазон, модуляция частотная. Обыватели утверждают: отсюда повелось название. С английского литеры FM трактуем: частотная модуляция. Четко выраженный смысл, читателям важно понять: простейший радиоприемник, своими руками собранный из хлама, FM не примет. Возникает вопрос необходимости: сотовый телефон ловит вещание. В электронную аппаратуру встроена подобная возможность. Вдали от цивилизации люди по-прежнему хотят ловить вещание старым добрым способом — чуть было не сказали зубными коронками — конструировать дельные приборы прослушивания любимых передач. На халяву…

Детекторный простейший радиоприемник: основы

Зубных пломб рассказ коснулся неспроста. Сталь (металл) способна преобразовывать эфирные волны в ток, копируя простейший радиоприемник, челюсть начинает вибрировать, кости уха детектируют сигнал, зашифрованный на несущей. При амплитудной модуляции высокая частота повторяет размахом голос диктора, музыку, звук. Полезный сигнал содержит некоторый спектр, сложно пониманию непрофессионала, важно, что при сложении составляющих получается некоторый закон времени, следуя которому, динамик простейшего радиоприемника воспроизводит вещание. На провалах челюстная кость замирает, воцаряется тишина, пики ухо слышит. Простейший радиоприемник, не дай Бог, конечно, заиметь.

Обратный пьезоэлектрический эффект изменяет согласно закону электромагнитной волны геометрические размеры костей. Перспективное направление: человек-радиоприемник.

Советский Союз славился запуском космической ракеты, впереди планеты всей, научными изысканиями. Времена Союза поощряли степени. Светила принесли немало пользы здесь, – конструирование радиоприемников, – зарабатывают приличные деньги за бугром. Фильмы пропагандировали умных, не зажиточных, неудивительно, что журналы полны различными наработками. Серия современных уроков создания простейших радиоприемников, доступная на Ютубе, основывается на журналах 1970 года издания. Поостережемся отходить от традиций, опишем собственное видение ситуации сферы радиолюбительства.

Концепция персональной электронно-вычислительной машины разработана советскими инженерами. Руководством партии идея признана неперспективной. Силы отданы построению гигантских вычислительных центров. Излишне трудящемуся осваивать дома персональный компьютер. Смешно? Сегодня ситуации позабавнее встретите. Потом жалуются – Америка окутана славой, печатает доллары. AMD, Intel – слышали? Made in USA.

Простейший радиоприемник своими руками сделает каждый. Антенна не нужна, существуй хороший устойчивый сигнал вещания. Диод припаивается к выводам высокоомных наушников (компьютерные отбросьте), остается заземлить один конец. Справедливости ради скажем, фокус пройдет со старыми добрыми Д2 советского выпуска, отводы настолько массивные, что послужат антенной. Землю получим в простейшем радиоприемнике, прислонив одну ножку радиоэлемента к батарее отопления, зачищенной от краски. В противном случае декоративный слой, являясь диэлектриком конденсатора, образованного ножкой и металлом батареи, изменит характер работы. Пробуйте.

Читайте также:  Как запаять фляжку из нержавейки

Авторы ролика заметили: сигнал вроде есть, представлен невообразимой мешаниной шорохов, осмысленных звуков. Простейший радиоприемник лишен избирательности. Любой может понять, осознать термин. Когда настраиваем приемник, ловим нужную волну. Помните, обсуждали спектр. Эфире содержит ватагу волн одновременно, поймаете нужную, сузив диапазон поиска. Существует в простейшем радиоприемнике избирательность. На практике реализуется колебательным контуром. Известен из уроков физики, сформирован двумя элементами:

  • Конденсатор (емкость).
  • Катушка индуктивности.

Повременим изучать подробности, элементы снабжены реактивным сопротивлением. Благодаря чему волны различной частоты имеют неодинаковое затухание, проходя мимо. Однако существует некий резонанс. У конденсатора реактивное сопротивление на диаграмме направлено в одну сторону, у индуктивности – в другую, причем выведена зависимость частотная. Оба импеданса вычитаются. На некоторой частоте составляющие уравниваются, реактивное сопротивление цепочки падает до нуля. Наступает резонанс. Проходят избранная частота, примыкающие гармоники.

Курс физики показывает процесс выбора ширину полосы пропускания резонансного контура. Определяется уровнем затухания (3 дБ ниже максимума). Приведем выкладки теории, руководствуясь которыми человек может собрать простейший радиоприемник своими руками. Параллельно первому диоду добавляется второй, включенный навстречу. Впаивается последовательно наушникам. Антенна отделяется от конструкции конденсатором емкостью 100 пФ. Здесь заметим: диоды наделены емкостью p-n-перехода, умы, видимо, просчитали условия приема, какой конденсатор входит в простейший радиоприемник, наделенный избирательностью.

Полагаем, несильно отклонимся от истины, сказав: диапазон затронет области КВ или СВ. Будет приниматься несколько каналов. Простейший радиоприемник является чисто пассивной конструкцией, лишенной источника энергии, больших свершений ждать не следует.

Пара слов, почему обсуждали удаленные закутки, где радиолюбители жаждут экспериментов. В природе замечены физиками явления рефракции, дифракции, оба позволяют радиоволнам отклоняться от прямого курса. Первое назовем огибанием препятствий, горизонт отодвигается, уступая вещанию, второе – преломлением атмосферой.

ДВ, СВ и КВ ловятся на значительном удалении, сигнал будет слабым. Следовательно, простейший радиоприемник, рассмотренный выше, является пробным камнем.

Простейший радиоприемник с усилением

В рассмотренной конструкции простейшего радиоприемника нельзя применять низкоомные наушники, сопротивление нагрузки напрямую определяет уровень передаваемой мощности. Давайте сначала улучшим характеристики, пользуясь помощью резонансного контура, затем дополним простейший радиоприемник батарейкой, создав усилитель низкой частоты:

  • Избирательный контур состоит из конденсатора, индуктивности. Журнал рекомендует в простейший радиоприемник включить переменный конденсатор диапазона подстройки 25 – 150 пФ, индуктивность необходимо изготовить, руководствуясь инструкцией. Ферромагнитный стержень диаметром 8 мм обматывается равномерно 120 витками, захватывающими 5 см сердечника. Подойдет медный провод, покрытый лаковой изоляцией, диаметром 0,25 – 0,3 мм. Приводили читателям адрес ресурса, где посчитаете индуктивность, вводя цифры. Аудитории доступно самостоятельно найти, пользуясь Яндексом, вычислить, количество мГн индуктивности. Формулы подсчета резонансной частоты также общеизвестны, следовательно, можно, оставаясь у экрана, представить канал настройки простейшего радиоприемника. Обучающее видео предлагает изготовить переменную катушку. Необходимо внутри каркаса с намотанными витками проволоки выдвигать, вдвигать сердечник. Положения феррита определяет индуктивность. Диапазон посчитайте, воспользовавшись помощью программы, умельцы Ютуба предлагают, наматывая катушку, каждые 50 витков делать выводы. Поскольку отводов порядка 8-ми, делаем вывод: суммарное число оборотов превышает 400. Индуктивность меняете скачкообразно, точную подстройку ведете сердечником. Добавим к этому: антенна для радиоприемника развязывается с остальной схемой конденсатором емкостью 51 пФ.

  • Второй момент, который нужно знать, это то, что в биполярном транзисторе также имеются p-n-переходы, и даже два. Вот коллекторный как раз и уместно использовать вместо диода. Что касается эмиттерного перехода, то заземляется. Затем на коллектор прямо через наушники подается питание постоянным током. Рабочая точка не выбирается, поэтому результат несколько неожиданный, понадобится терпение, пока устройство радиоприемника будет доведено до совершенства. Батарейка тоже в немалой степени влияет на выбор. Сопротивление наушников считаем коллекторным, которое задает крутизну наклона выходной характеристики транзистора. Но это тонкости, например, резонансный контур тоже придется перестроить. Даже при простой замене диода, не то что внедрении транзистора. Вот почему рекомендуется вести опыты постепенно. А простейший радиоприемник без усиления у многих вовсе не будет работать.

А как сделать радиоприемник, который бы допускал использование простых наушников. Подключите через трансформатор, наподобие того, что стоит в абонентской точке. Ламповый радиоприемник отличается от полупроводникового тем, что в любом случае требует питания для работы (накал нитей).

Вакуумные приборы долго выходят на режим. Полупроводники готовы сразу же принимать. Не забывайте: германий не терпит температур выше 80 градусов Цельсия. При необходимости предусмотрите охлаждение конструкции. На первых порах это нужно, пока не подберете размер радиаторов. Используйте вентиляторы из персонального компьютера, процессорные кулеры.

Как выбрать паяльник: советы для новичков

В век высоких технологий сложных электронных устройств не обойтись без простых, но полезных в каждой семье вещей. Мы расскажем, как выбрать паяльник и познакомим с нюансами оснащения и работы этих устройств.

С давних времен в каждой семье считалось правилом хорошего хозяина иметь мощный паяльник. Обычно его использовали для лужения и починки прохудившихся кастрюль и чайников, которые в то время были из черного тонкого металла с эмалированным покрытием. Более продвинутые пользователи использовали паяльник для пайки проводов — он часто пригождался для починки утюгов и другой бытовой техники, где соединения выполнялась именно с использованием припоя. Безусловно, замена радиодеталей в бытовой технике и радиоэлектронике без паяльника не обходилась.

Бытовой электрический паяльник — вещь действительно незаменимая и в современном быту — пользоваться им могут даже совсем малоопытные люди, с ним главное не обжечься. Но как выбрать паяльник, подходящий именно под конкретные задачи? Ведь моделей на рынке появилось достаточно много, а какой из них наиболее надежный и удобный, да еще, чтобы недорогой — понять сложно. Ниже мы расскажем, правильно выбрать паяльник.

Для чего может пригодиться паяльник

Сфер применения этому высокотехнологичному прибору — достаточно много. Вот неполный список задач, в котором вы наверняка найдете и собственные периодически возникающие проблемы.

  • Пайка проводов и ремонт электро-удлинителей;
  • Пайка и замена радиодеталей в бытовой технике;
  • Ремонт светильников и светодиодных ламп;
  • Ремонт тонкостенных металлических трубных соединений;
  • Ремонт прохудившихся металлических баков и емкостей;
  • Быстрый прожиг отверстий в пластике;
  • Отрезка лишних частей в пластиковых деталях и корпусах;
  • И т.п.

Как видно из этого перечня, применение паяльнику найдется всегда, лишь бы руки были достаточно прямые. Да и паяльник в ряде случаев подойдет самый простой и недорогой, лишь бы мощность была достаточная, например, 60 Вт. Он отлично подойдет для пайки проводов. Но для «электронных» задач с мощностью лучше не переборщать, т.к. дорожки на платах не любят слишком высоких температур и легко отслаиваются, а сами радиодетали выходят из строя. Ниже мы расскажем, какой паяльник выбрать для пайки радиодеталей. При выборе паяльника следует определиться, для каких целей вам нужен данный электрический инструмент.

Мощности и задачи

  • Паяльник для микросхем — мощность 10-20 Вт
  • Паяльник для радиодеталей — мощность 30-40 Вт
  • Универсальный паяльник — 60 Вт
  • Паяльник для толстых проводов и крупных деталей — 80-100 Вт

В продаже можно найти и более мощные паяльники — от 100 Вт, которые используются для грубого ремонта корпусных конструкций в уличных условиях. Но для этих целей, на наш взгляд, лучше использовать специальный фен или паяльную лампу.

Отвечая на вопрос, какой паяльник выбрать для микросхем, сразу подчеркнем, что в этом деле главная сложность заключается в одновременном расплавлении мест пайки всех ножек микросхемы. Поэтому, именно для микросхем (чипов памяти, контроллеров и пр.) нужно аккуратно пользоваться либо паяльным феном, либо паяльником плавить место каждого контакта и с помощью специального инструмента (либо медной проволочной плетенки, либо оловоотсоса) выбирать из него олово. Для этих целей подойдет паяльник мощностью 20-30 Вт.

Типы паяльников

По способу нагрева паяльники делятся на два типа: спиральные и керамические. Спиральные менее прихотливы в эксплуатации, медленно нагреваются и со временем выходят из строя.

Керамические быстро нагреваются, более стабильны в температуре нагрева, но требуют бережного использования.

Важная деталь — жало паяльника

Качество пайки и комфорт в использовании сильно зависит от используемого в паяльнике жала. Жало из медного стержня — хорошо проводит тепло и к нему отлично прилипает припой. Но при нагреве такое жало постоянно покрывается окислами и обугливается, в результате чего требует постоянной зачистки.

Другой тип жала — металлический стержень с никелевым покрытием. Он отличается отсутствием неприятного образования окалины и удобен в ювелирной работе с мелкими деталями. Но его нельзя зачищать, т.к. это может привести к снятию покрытия и потере прилипающих свойств для припоя.

Большинство современных паяльников имеют острое конусообразное жало. Оно позволяет без риска задеть соседний провод подобраться к ножке радиодетали и обработать ее.

В комплектах с паяльниками также могут идти жала с плоским наконечником. Такая форма лучше передает тепло к массивной детали и позволяет быстрее ее нагреть и отпаять или, наоборот, припаять.

Паяльники с регулировкой температуры

Мечта радиолюбителя — это паяльная станция с регулировкой температуры нагрева жала. Однако, в настоящее время продаются и изящные паяльники без мощного трансформатора, где есть удобная цифровая регулировка температуры нагрева с шагом 50 градусов.

Стоят они не дорого — около 1000 рублей, но и комфорта от их использования гораздо больше. Точных показателей с ним не достичь, поэтому специалисты для работы с радиодеталями рекомендуют накопить паяльную станцию (около 2000 рублей).

Несколько слов о флюсе

Для паяльных дел не обойтись без специальных химических веществ, предназначенных для удаления с поверхности провода или ножки детали оксидные пленки и дает припою равномерно растекаться по ним. Канифоль — самый дешевый и универсальный тип твердого флюса, который обязательно должен быть в арсенале у каждого радиолюбителя. Она защищает поверхность от окислов и предотвращает разъедание.

Но гораздо удобней жидкий флюс — ЛТИ 120. Он относится к нейтральным, не содержит кислот и не разъедает металл. Основой его состава является канифоль, растворенная в спирте.

Также в продаже можно найти припой в виде тонкого провода, намотанного на катушку, называется он ПОС-61.

В центре такого припоя имеется флюс, который при расплавлении паяльником сразу наносится на деталь.

Также, для надежной пайки применяют активные флюсы — паяльную кислоту. Как правило, это соляная кислота, которую после пайки необходимо нейтрализовать протиркой спиртом (или раствором соды).

Чтобы металл не корродировал после пайки, применяют и фосфорную кислоту, которая не требует нейтрализации и не вызывает коррозии.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector