Как отжечь медь в домашних условиях - GazSnabStroy.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как отжечь медь в домашних условиях

Как отжечь медь в домашних условиях

Закалка придает стальной детали большую твердость и износоустойчивость. Для этого деталь нагревают до определенной температуры, выдерживают некоторое время, чтобы весь объем материала прогрелся, а затем быстро охлаждают в масле (конструкционные и инструментальные стали) или воде (углеродистые стали). Обычно детали из конструкционных сталей нагревают до 880—900° С (цвет каления светло-красный), из инструментальных—до 750—760° С (цвет темно-вишнево-красный), а из нержавеющей стали—до 1050—1100° С (цвет темно-желтый). Нагревают детали вначале медленно (примерно до 500° С), а затем быстро. Это необходимо для того, чтобы в детали не возникли внутренние напряжения, что может привести к появлению трещин и деформации материала.

В ремонтной практике применяют в основном охлаждение в одной среде (масле или воде), оставляя в ней деталь до полного остывания. Однако этот способ охлаждения непригоден для деталей сложной формы, в которых при таком охлаждении возникают большие внутренние напряжения. Детали сложной формы сначала охлаждают в воде до 300—400° С, а затем быстро переносят в масло, где и оставляют до полного охлаждения. Время пребывания детали в воде определяют из расчета: 1 с на каждые 5—6 мм сечения детали. В каждом отдельном случае это время подбирают опытным путем в зависимости от формы и массы детали.

Качество закалки в значительной степени зависит от количества охлаждающей жидкости. Важно, чтобы в процессе охлаждения детали температура охлаждающей жидкости оставалась почти неизменной, а для этого масса ее должна быть в 30—50 раз больше массы закаливаемой детали. Кроме того, перед погружением раскаленной детали жидкость необходимо тщательно перемешать, чтобы выровнять ее температуру по всему объему.

В процессе охлаждения вокруг детали образуется слой газов, который затрудняет теплообмен между деталью и охлаждающей жидкостью. Для более интенсивного охлаждения деталь необходимо постоянно перемещать в жидкости во всех направлениях.

Небольшие детали из малоуглеродистых сталей (марки «3О», «35», «40») слегка разогревают, посыпают железосинеродистым калием (желтая кровяная соль) и вновь помещают в огонь. Как только обсыпка расплавится, деталь опускают в охлаждающую среду. Железосинеродистый калий расплавляется при температуре около 850° С, что соответствует температуре закалки этих марок стали.

Отпуск закаленных деталей.

Отпуск закаленных деталей уменьшает их хрупкость, повышает вязкость и снимает внутренние напряжения. В зависимости от температуры нагрева различают низкий, средний и высокий отпуск.

Низкий отпуск применяют главным образом при обработке измерительного и режущего инструмента. Закаленную деталь нагревают до температуры 150—250° С (цвет побежалости—светло-желтый), выдерживают при этой температуре, а затем охлаждают на воздухе. В результате такой обработки материал, теряя хрупкость, сохраняет высокую твердость и, кроме того, в нем значительно снижаются внутренние напряжения, возникающие при закалке.

Средний отпуск применяют в тех случаях, когда хотят придать детали пружинящие свойства и достаточно высокую прочность при средней твердости. Для этого деталь нагревают до 300—500° С и затем медленно охлаждают.

И наконец, высокому отпуску подвергают детали, у которых необходимо полностью снять все внутренние напряжения. В этом случае температура нагрева еще выше—500—600° С.

Термообработку (закалку и отпуск) деталей простой формы (валики, оси, зубила, кернеры) часто делают за один раз. Нагретую до высокой температуры деталь опускают на некоторое время в охлаждающую жидкость, затем вынимают. Отпуск происходит за счет тепла, сохранившегося внутри детали.

Небольшой участок детали быстро зачищают абразивным брусочком и следят за сменой цветов побежалости на нем. Когда появится цвет, соответствующий необходимой температуре отпуска (220° С— светло-желтый, 240° С—темно-желтый, 314° С—светло-синий, 330° С— серый), деталь вновь погружают в жидкость, теперь уже до полного охлаждения. При отпуске небольших деталей (как и при закалке) нагревают какую-нибудь болванку и на нее кладут отпускаемую деталь. При этом цвет побежалости наблюдают на самой детали.

Отжиг стальных деталей.

Чтобы облегчить механическую или пластическую обработку стальной детали, уменьшают ее твердость путем отжига. Так называемый полный отжиг заключается в том, что деталь или заготовку нагревают до температуры 900° С, выдерживают при этой температуре некоторое время, необходимое для прогрева ее по всему объему, а затем медленно (обычно вместе с печью) охлаждают до комнатной температуры.

Внутренние напряжения, возникшие в детали при механической обработке, снимают низкотемпературным отжигом, при котором деталь нагревают до температуры 500—600° С, а затем охлаждают вместе с печью. Для снятия внутренних напряжений и некоторого уменьшения твердости стали применяют неполный отжиг — нагрев до 750—760° С и последующее медленное (также вместе с печью) охлаждение.

Отжиг используется также при неудачной закалке или при необходимости перекаливания инструмента для обработки другого металла (например, если сверло для меди нужно перекалить для сверления чугуна). При отжиге деталь нагревают до температуры несколько ниже температуры, необходимой для закалки, и затем постепенно охлаждают на воздухе. В результате закаленная деталь вновь становится мягкой, поддающейся механической обработке.

Отжиг и закаливание дюралюминия.

Отжиг дюралюминия производят для снижения его твердости. Деталь или заготовку нагревают примерно до 360° С, как и при закалке, выдерживают некоторое время, после чего охлаждают на воздухе.

Твердость отожженного дюралюминия почти вдвое ниже, чем закаленного.

Приближенно температуру нагрева дюралюминиевой детали можно определить так. При температуре 350—360° С деревянная лучина, которой проводят по раскаленной поверхности детали, обугливается и оставляет темный след. Достаточно точно температуру детали можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на ее поверхность. При температуре 400° С над фольгой появляется небольшое зеленоватое пламя.

Отожженный дюралюминий обладает небольшой твердостью, его можно штамповать и изгибать вдвое, не опасаясь появления трещин.

Закаливание. Дюралюминий можно подвергать закаливанию. При закаливании детали из этого металла нагревают до 360—400° С, выдерживают некоторое время, .затем погружают в воду комнатной температуры и оставляют там до полного охлаждения. Сразу после этого дюралюминий становится мягким и пластичным, легко гнется и куется. Повышенную же твердость он приобретает спустя три-четыре дня. Его твердость (и одновременно хрупкость) увеличивается настолько, что он не выдерживает изгиба на небольшой угол.

Наивысшую прочность дюралюминий приобретает после старения. Старение при комнатных температурах называют естественным, а при повышенных температурах—искусственным. Прочность и твердость свежезакаленного дюралюминия, оставленного при комнатной температуре, с течением времени повышается, достигая наивысшего уровня через пять—семь суток. Этот процесс называется старением дюралюминия

. Отжиг меда и латуни.

Отжиг меди. Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400° С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой.

Если необходимо выгнуть трубку, ее плотно заполняют песком, чтобы избежать сплющивания и образования трещин.

Отжиг латуни позволяет повысить ее пластичность. После отжига латунь становится мягкой, легко гнется, выколачивается и хорошо вытягивается. Для отжига ее нагревают до 500° С и дают остыть на воздухе при комнатной температуре.

Воронение и «синение» стали.

Воронение стали. После воронения стальные детали приобретают черную или темно-синюю окраску различных оттенков, они сохраняют металлический блеск, а на их поверхности образуется стойкая оксидная пленка; предохраняющая детали от коррозии. Перед воронением изделие тщательно шлифуют и полируют. Поверхность его обезжиривают промывкой в щелочах, после чего изделие прогревают до 60— 70° С. Затем помещают его в печь и нагревают до 320—325° С. Ровная окраска поверхности изделия, получается только при равномерном его прогреве. Обработанное таким образом изделие быстро протирают тряпкой, смоченной в конопляном масле. После смазки изделие снова слегка прогревают и вытирают насухо.

«Синение» стали. Стальным деталям можно придать красивый синий цвет. Для этого составляют два раствора: 140 г гипосульфита на 1 л воды и 35 г уксуснокислого свинца («свинцовый сахар») также на 1 л воды. Перед употреблением растворы смешивают и нагревают до кипения. Изделия предварительно очищают, полируют до блеска, после чего погружают в кипящую жидкость и держат до тех пор, пока не получат желаемого цвета. Затем деталь промывают в горячей воде и сушат, после чего слегка протирают тряпкой, смоченной касторовым или чистым машинным маслом. Детали, обработанные таким способом, меньше подвержены коррозии.

Свои Полезные советы и предложения присылайте к нам
Обсудите свои проблемы у нас на Форуме

Отжиг и закаливание дюралюминия

Отжиг дюралюминия производят для снижения его твердости. Деталь или заготовку нагревают примерно до 360° С, как и при закалке, выдерживают некоторое время, после чего охлаждают на воздухе. Твердость отожженного дюралюминия почти вдвое ниже, чем закаленного. Приближенно температуру нагрева дюралюминиевой детали можно определить так. При температуре 350–360° С деревянная лучина, которой проводят по раскаленной поверхности детали, обугливается и оставляет темный след. Достаточно точно температуру детали можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на ее поверхность. При температуре 400° С над фольгой появляется небольшое зеленоватое пламя. Отожженный дюралюминий обладает небольшой твердостью, его можно штамповать и изгибать вдвое, не опасаясь появления трещин. Закаливание. Дюралюминий можно подвергать закаливанию. При закаливании детали из этого металла нагревают до 360–400° С, выдерживают некоторое время, затем погружают в воду комнатной температуры и оставляют там до полного охлаждения. Сразу после этого дюралюминий становится мягким и пластичным, легко гнется и куется. Повышенную же твердость он приобретает спустя три-четыре дня. Его твердость (и одновременно хрупкость) увеличивается настолько, что он не выдерживает изгиба на небольшой угол. Наивысшую прочность дюралюминий приобретает после старения. Старение при комнатных температурах называют естественным, а при повышенных температурах–искусственным. Прочность и твердость свежезакаленного дюралюминия, оставленного при комнатной температуре, с течением времени повышается, достигая наивысшего уровня через пять–семь суток. Этот процесс называется старением дюралюминия

Читайте также:  Как сделать патину на медной монете

Отжиг меда и латуни

Отжиг меди. Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400° С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой. Если необходимо выгнуть трубку, ее плотно заполняют песком, чтобы избежать сплющивания и образования трещин. Отжиг латуни позволяет повысить ее пластичность. После отжига латунь становится мягкой, легко гнется, выколачивается и хорошо вытягивается. Для отжига ее нагревают до 500° С и дают остыть на воздухе при комнатной температуре.

Воронение и «синение» стали

Воронение стали. После воронения стальные детали приобретают черную или темно-синюю окраску различных оттенков, они сохраняют металлический блеск, а на их поверхности образуется стойкая оксидная пленка; предохраняющая детали от коррозии. Перед воронением изделие тщательно шлифуют и полируют. Поверхность его обезжиривают промывкой в щелочах, после чего изделие прогревают до 60– 70° С. Затем помещают его в печь и нагревают до 320–325° С. Ровная окраска поверхности изделия, получается только при равномерном его прогреве. Обработанное таким образом изделие быстро протирают тряпкой, смоченной в конопляном масле. После смазки изделие снова слегка прогревают и вытирают насухо. «Синение» стали. Стальным деталям можно придать красивый синий цвет. Для этого составляют два раствора: 140 г гипосульфита на 1 л воды и 35 г уксуснокислого свинца («свинцовый сахар») также на 1 л воды. Перед употреблением растворы смешивают и нагревают до кипения. Изделия предварительно очищают, полируют до блеска, после чего погружают в кипящую жидкость и держат до тех пор, пока не получат желаемого цвета. Затем деталь промывают в горячей воде и сушат, после чего слегка протирают тряпкой, смоченной касторовым или чистым машинным маслом. Детали, обработанные таким способом, меньше подвержены коррозии.

Отжиг и нормализация стали

Отжиг – процесс термообработки металла, при котором производится нагревание, затем медленное охлаждение металла. Переход структуры из неравновесного состояния до более равновесного. Отжиг первого рода, его виды: возврат (он же отдых металла), рекристаллизационный отжиг (он же называется рекристаллизация), отжиг для снятия внутренних напряжений, диффузионный отжиг (еще называется гомогенизация). Отжиг второго рода – изменение структуры сплава посредством перекристаллизации около критических точек с целью получения равновесных структур. Отжиг второго рода, его виды:полный, неполный, изотермический отжиги.

Ниже рассмотрен отжиг, его виды, применительно к стали.

Возврат (отдых) стали – нагрев до 200 – 400o, отжиг для уменьшения или снятия наклепа. По результатам отжига наблюдается уменьшение искажений кристаллических решеток у кристаллитов и частичное восстановление физико-химических свойств стали.

Рекристаллизационный отжиг стали (рекристаллизация) – нагрев до температур 500 – 550o; отжиг для снятия внутренних напряжений – нагрев до температур 600 – 700o. Эти виды отжига снимают внутренние напряжения металла отливок от неравномерного охлаждения их частей, также в заготовках, обработанных давлением (прокаткой, волочением, штамповкой) с использованием температур ниже критических. Вследствиии рекристаллизационного отжига из деформированных зерен вырастают новые кристаллы, ближе к равновесным, поэтому твердость стали снижается, а пластичность, ударная вязкость увеличиваются. Чтобы полностью снять внутренние напряжения стали нужна температура не менее 600o .

Охлаждение после выдержки при заданной температуре должно быть достаточно медленным: вследствии ускоренного охлаждения металла вновь возникают внутренние напряжения.

Диффузионный отжиг стали (гомогенизация) применяется тогда, когда сталь имеет внутрикристаллическую ликвацию. Выравнивание состава в зернах аустенита достигается диффузией углерода и других примесей в твердом состоянии, наряду с самодиффузией железа. По результатам отжига, сталь становится однородной по составу (гомогенной), поэтому диффузионный отжиг называет также гомогенизацией.

Температура гомогенизации должна быть достаточно высокой, однако нельзя допускать пережога, оплавления зерен. Если допустить пережог, то кислород воздуха окисляет железо, проникая в толщу его, образуются кристаллиты, разобщенные окисными оболочками. Пережог устранить нельзя, поэтому пережженные заготовки являются окончательным браком.

Диффузионный отжиг стали обычно приводит к слишком сильному укрупнению зерна, что следует исправлять последующим полным отжигом (на мелкое зерно).

Полный отжиг стали связан с фазовой перекристаллизацией, измельчением зерна при температурах точек АС1 и АС2. Назначение его – улучшение структуры стали для облегчения последующей обработки резанием, штамповкой или закалкой, а также получение мелкозернистой равновесной перлитной структуры готовой детали. Для полного отжига сталь нагревают на 30-50 o выше температуры линии GSK и медленно охлаждают.

После отжига избыточный цементит (в заэвтектоидных сталях) и эвтектоидный цементит имеют форму пластинок, поэтому и перлит называют пластинчатым.

При отжиге стали на пластинчатый перлит заготовки оставляют в печи до охлаждения, чаще всего при частичном подогреве печи топливом, чтобы скорость охлаждения была не больше 10-20o в час.

Рис. 1. Крупнозернистая структура доэвтектоидной стали.

Отжигом также достигается измельчение зерна. Крупнозернистая структура, например, доэвтектоидной стали (рис. 1), получается при затвердевании вследствие свободного роста зерен (если охлаждение отливок медленное), а также в результате перегрева стали. Эта структура называется видманштетовой (по имени австрийского астронома А. Видманштеттена, открывшего в 1808 г. такую структуру на метеорном железе). Такая структура придает низкую прочность заготовке.Структура характерна тем, что включения феррита (светлые участки) и перлита (темные участки) располагаются в виде вытянутых пластин под различными углами друг к другу. В заэвтектоидный сталях видманштетова структура характеризуется штрихообразным расположением избыточного цементита.

Рис. 2. Микроструктура зернистого перлита (X500)

Размельчение зерна связано с перекристаллизацией альфа-железа в гамма-железо; вследствии охлаждения и обратного переходе гамма-железа в aльфа-железо мелкозернистая структура сохраняется.

Таким образом, одним из результатов отжига на пластинчатый перлит является мелкозернистая структура.

Неполный отжиг стали связан с фазовой перекристаллизацией лишь при температуре точки А С1; неполный отжиг применяется после горячей обработки давлением, когда у заготовки мелкозернистая структура.

Отжиг стали на зернистый перлит применяют обычно для эвтектоидных, заэвтектоидных сталей, для повышения пластичности, вязкости стали и уменьшения ее твердости. Для получения зернистого перлита сталь нагревают выше точки АС1, затем выдерживают недолго, чтобы цементит растворился в аустените не полностью. Затем сталь охлаждают до температуры несколько ниже Ar1, выдерживают при такой температуре несколько часов. При этом частицы оставшегося цементита служат зародышами кристаллизации для всего выделяющегося цементита, который нарастает округлыми (глобулярными) кристаллитами, рассеянными в феррите (рис. 2).

Свойство зернистого перлита существенно отличаются от свойств пластинчатого в сторону меньшей твердости, но большей пластинчатости и вязкости. Особенно это относится к заэвтектоидной стали, где весь цементит (как эвтектоидный, так избыточный) получается в виде глобулей.

Изотермический отжиг – после нагрева и выдержки сталь быстро охлаждают до температуры несколько ниже точки А 1 (рис. 3), затем выдерживают при этой температуре до полного распадения аустенита на перлит, после чего охлаждают на воздухе. Применение изотермического отжига значительно сокращает время, а также повышает производительность. Например, обыкновенный отжиг легированной стали длится 13-15 ч, а изотермический – всего 4-7 ч. Схема изотермического отжига приведена на рис. 7.

Рис. 3. Схема изотермического отжига и изотермической закалки.

Разновидностью полного отжига является нормализация, заключающаяся в нагреве стали на 30–50°С выше линии GSE, выдержке при этих температурах с последующим охлаждением на воздухе. Цель нормализации — снятие остаточных напряжений в металле и выравнивание его структуры.

All-Audio.pro

Статьи, Схемы, Справочники

Как отжечь медь

На данный момент Вы не авторизованы. Если Вы уже являетесь зарегистрированным пользователем, тогда Вы можете Войти. Если нет, то Вы можете зарегистрироваться и получить доступ к нашему форуму. Войти или зарегистрироваться. Дальнобойщики всех стран-объединяйтесь! Добрый день!

Поиск данных по Вашему запросу:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как отжечь проволоку за ДВЕ секунды.

Медные трубы

Комплекс для извлечения латуни. Таким образом добывают такие технологически важные металлы как железо , алюминий, медь преимущественно из оксида железа, оксида меди и Подскажите план сообщения про летягу очень очень …. Машина для производства гравитационной. Медная руда в основном состоит из оксида меди и сульфида меди в основном, в основном используется метод обогащения.

Температура плавления оксида железа. Машина Орфиреуса Медь и ее сплавы – прекрасные материалы, которые используются практически во всех сферах промышленного производства. Будет достаточно трудно представить без нее современный мир. Машина для производства содовой золы. Машина для производства содовой золы марганцевая. Связаться с поставщиком. Следы такой обработки меди в vi-v тысячелетии. Флотации оксида цинка дробилка Большой вращающихся машин Горная промышленность дробилка Китай оксид свинца шаровая мельница,шихтование шлака и Способ извлечения латуни, оксида цинка и оксида меди из , Способ извлечения латуни, оксида цинка и оксида меди из шлака латунного литейного ….

Читайте также:  Как отжечь медь в домашних условиях

При этом наряду с оксидом меди СиаО образуется оксид меди СиО. При сварке оба эти оксида затрудняют процесс газовой сварки, поэтому их необходимо удалять с помощью флюса.

Машина для производства гравитационной тяжелой. Машина для производства. Медная руда в основном состоит из оксида меди и сульфида меди. Чат с поддержкой. Прием лома меди, покупка медного лома по высоким ценам в. Компания spbmetallolom осуществляет приём меди, цена за 1 кг лома которой определяется согласно мировым котировкам цен и курсам валют и является выгодной для клиентов.

Древние греки называли этот элемент халкосом, на латинском она именуется cuprum Сu или aes, а средневековые алхимики именовали этот химический элемент не иначе как Марс или Венера. Поискоксид меди порошок завода в Китае, Вы можете непосредственно заказать продукты в списке оксид меди порошок заводов.

Мы предоставим вам полные списки надёжных китайскихоксид меди порошокзаводов Машина для фарфора новый и жизнь службы мембранный. Получить цену. Окислительно-восстановительные процессы происходят при Подскажите план сообщения про летягу очень очень … Получить цену. Медная машина для производства порошков Машина для производства гравитационной.

Медь и ее сплавы Медь и ее сплавы – прекрасные материалы, которые используются практически во всех сферах промышленного производства. Связаться с поставщиком Получить цену. Продукты дробильная машина измельчение шлака и меди. Машины для обработки меди небольшой обработка меди завод в России. Как отжечь медь в домашних условиях, пайка аргоном При этом наряду с оксидом меди СиаО образуется оксид меди СиО. Машина для производства оксида свинца на шаровой мельнице процесс оксида меди – hotel-vorotta.

Машина для производства серебра и меди Машина для производства гравитационной тяжелой. Чат с поддержкой Получить цену. Схема потока флотационного измельчения медной руды схема фабрика по обогащению медно порфировой руды. Выгода меди Прием лома меди, покупка медного лома по высоким ценам в. Дробилка для обработки шлака цинка дробилка для шлака чертеж.

Как отжигать медь

Отжиг меди для чеканки. Для обеспечения эластичности медных листов, предназначенных для чеканки, необходимо произвести отжиг Отжиг проволоки. Реставрация медных уплотнительных шайб Медь становится мягкой зажимается плотно единственное при откручивание надо приложить определённое усили Очистка меди. Способ для ленивых. Всем привет.

Как правильно отжечь медные шайбы уплотнительные

Обычно обтюраторы изготовляют из отожженной красной меди. Отжиг меди отличается от процесса отжига стали; медь нагревают до красного каления и погружают в воду, при этом металл становится мягче. После выемки стержни обмотки тщательно очищают от изоляции и остатков припоя и отжигают при – С. Отжиг меди необходим для устранения наклепа, образовавшегося при изгибах лобовых частей и вытягивании стержней из пазов. Отожженные стержни рихтуют деревянными молотками на стальной плите. Концы их лудят в ванне с припоем ПОС и передают на изолировочный участок. Пазы ротора тщательно просматривают, уда – ляют остатки изоляции и подготовляют к укладке обмотки. Изолировку стержней, укладку обмотки и намотку бандажей производят так же, как и в новых машинах.

Отжиг меди

Большинство обычных металлов нельзя упрочнить термической обработкой. Однако почти все металлы упрочняются — до той или иной степени — в результате ковки, прокатки или гибки. Это называют наклепом или нагартовкой металла. Медь довольно быстро наклепывается в результате холодной ковки, а, значит, быстро снижает свою ковкость и пластичность. Поэтому медь требует частого отжига, чтобы ее можно было дальше обрабатывать без риска разрушения.

Отжиг медной шайбы

Рабочее место чеканщика – стол из металла или дерева. Столешницу изготавливают из толстых досок. Предпочтительнее деревянные конструкции, потому что при ударах они лучше поглощают звук. На рабочем столе необходимо предусмотреть место для инструмента. Постоянно хранить его на рабочем столе не следует, так как, вибрируя при работе, он будет издавать неприятный звук. Для этого лучше оборудовать отдельные шкафы и полки.

Как отжечь медь в домашних условиях

Слесарю по ремонту оборудования часто приходиться гнуть медные трубки. Такая необходимость возникает при замене медных трубок в гидравлике, смазачной системе, а также при замене трубок в системе охлаждения станка. Гнуть медные трубки приходится как правило новые, так как старые после поломки например трубка лопнула или треснула не ремонтируют. А новые трубки поступают со склада неотожженные, и значит, твердые — согнуть такую трубку без термической обработки довольно хлопотно. Для этого горелку необходимо перемещать вдоль трубки для равномерного прогрева. Теперь, когда медная трубка отожена и стала мягкой, можно начать ее гнуть. Гнуть трубку можно двумя способами:.

Шайба медная уплотнительная

Все размещаемые материалы отражают исключительно мнения их авторов и могут не совпадать с мнением Администрации форума ХоумДистиллер. Форум самогонщиков, пивоваров, виноделов Оборудование Материалы и инструменты. Андрей Администратор Бухарест

Как отжечь медь в домашних условиях?

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: отпуск медных колец для чего и как это делается

Шайба медная уплотнительная — это специальный крепежный элемент, благодаря которому резьбовое соединение между болтом и гайкой обретает дополнительную прочность и наиболее устойчиво к саморазвинчиванию. Материалом изготовления для таких деталей, как понятно исходя из названия, служит листовая медь. Процесс производства таких деталей регламентирован нормами ГОСТ, однако итоговые свойства изделия будут зависеть от того, какие марки меди были использованы при изготовлении. Тем не менее, внешняя поверхность шайб, вне зависимости от марки, не должна иметь никаких дефектов в виде сколов, трещин или же коррозийных следов. Изредка, по пожеланию заказчиков, данное изделие может быть изготовлено с нанесением дополнительного порошкового покрытия для защиты от коррозии. Наиболее часто на производствах применяются марки М1 и М1М, поскольку они содержат наименьшее количество примесей, именно поэтому шайба медная , произведенная из таких марок, наиболее хорошо справляется с воздействием на нее высокой температуры и давления и их частых перепадов.

Медь. Обсуждение.

Технологические свойства меди. Примечание: качественные показатели технологичности: 5 — отличный; 4 хороший; 3 — удовлетворительный. Следует отметить, что важными технологическими свойствами меди, необходимыми для расчета научно обоснованных режимов обработки давлением и термической обработки, являются сопротивление деформации и пластичность. Ниже даны краткие сведения о технологичности меди в процессах производства металлопродукции и изготовления изделий. Бескислородная медь и медь, раскисленная фосфором с малым остатком раскислителя, по деформируемости в горячем и холодном состоянии превосходит кислородсодержащую медь M 1, М2, М3. Заготовки из бескислородной меди перед горячей деформацией нагревают в нейтральной или восстановительной атмосфере до температур в диапазоне Слитки и заготовки из кислородсодержащей меди нагревают до

Уважаемый посетитель! Вы находитесь в архиве старого форума сайта mastergrad. Читайте на форуме. Антон moscow,russia 16 сен.

Холодная обработка и отжиг металлов

Большинство обычных металлов нельзя упрочнить термической обработкой. Однако почти все металлы упрочняются – до той или иной степени – в результате ковки, прокатки или гибки. Это называют наклепом или нагартовкой металла.

Отжиг является видом термической обработки для умягчения металла, который стал нагартованным – наклепанным, чтобы можно было продолжать его холодную обработку.

Холодная обработка: медь, свинец и алюминий

Обычные металлы весьма сильно различаются по своей степени и скорости деформационного упрочнения – наклепа или нагартовки. Медь довольно быстро наклепывается в результате холодной ковки, а, значит, быстро снижает свою ковкость и пластичность. Поэтому медь требует частого отжига, чтобы ее можно было дальше обрабатывать без риска разрушения.

С другой стороны, свинец можно обрабатывать ударами молотка почти в любую форму без отжига и без риска его разрушения. Свинец обладает таким запасом пластичности, который позволяет ему получать большую пластическую деформацию с очень малой степенью деформационного наклепа. Однако, медь хотя и тверже свинца, обладает в целом большей ковкостью.

Алюминий может выдерживать весьма большое количество пластической деформации в результате формовки молотком или холодной прокатки, прежде чем ему понадобится отжиг для восстановления его пластических свойств. Чистый алюминий наклепывается намного медленнее, чем медь, а некоторые листовые алюминиевые сплавы являются слишком твердыми или хрупкими, чтобы позволять большой наклеп.

Холодная обработка железа и стали

Промышленное чистое железо можно подвергать холодной обработке до больших степеней деформации, прежде чем оно станет слишком твердым для дальнейшей обработки. Примеси в железе или стали ухудшают способность металла к холодной обработке до такой степени, что большинство сталей нельзя подвергать холодной пластической обработке, кроме конечно, специальных низкоуглеродистых сталей для автомобильной промышленности. Вместе с тем, почти все стали можно успешно пластически обрабатывать в раскаленном докрасна состоянии.

Зачем нужен отжиг металлов

Точная природа процесса отжига, которому подвергают металл, в значительной степени зависит от назначения отожженного металла. Существует значительное различие отжига по методам его выполнения между отжигом на заводах, где производят огромное количество листовой стали, и отжигом в небольшой автомастерской, когда всего лишь одна деталь требует такой обработки.

Если кратко, то холодная обработка – это пластическая деформация путем разрушения или искажения зеренной структуры металла. При отжиге металл или сплав нагревают до температуры, при которой происходит рекристаллизация – образование вместо старых – деформированных и удлиненных – зерен новых зерен – не деформируемых и круглых. Затем металл охлаждают с заданною скоростью. Другими словами, кристаллам или зернам внутри металла, которые были смещены или деформированы в ходе холодной пластической обработки, дают возможность перестроиться и восстановиться в свое естественное состояние, но уже при повышенной температуре отжига.

Читайте также:  Теплопроводность графита и меди

Отжиг железа и стали

Железо и низкоуглеродистые стали необходимо нагревать до температуры около 900 градусов Цельсия, а затем давать возможность медленно охлаждаться для обеспечения максимально возможной «мягкости». При этом принимают меры, чтобы предотвратить контакт металла с воздухом во избежание окисления его поверхности. Когда это делают в небольшой автомастерской, то для этого применяют теплый песок.

Высокоуглеродистые стали требуют аналогичной обработки за исключением того, что температура отжига для них ниже и составляет около 800 градусов Цельсия.

Отжиг меди

Медь отжигают при температуре около 550 градусов по Цельсию, когда меди разогрета до темно-красного цвета. После нагрева медь охлаждают в воде или позволяют медленно охлаждаться на воздухе. Скорость охлаждения меди после нагрева при температуре отжига не влияет на степень получаемой «мягкости» этого металла. Преимущество быстрого охлаждения заключается в том, что при этом металл очищается от окалины и грязи.

Отжиг алюминия

Алюминий отжигают при температуре при температуре 350 градусов Цельсия. На заводах это делают в подходящих печах или соляных ваннах. В мастерской алюминий отжигают газовой горелкой. Рассказывают, что при этом деревянной лучиной трут по поверхности нагретого металла. Когда дерево начинает оставлять черные следы, то это значит, что алюминий получил свой отжиг. Иногда вместо дерева применяют кусок мыла: когда мыло начинает оставлять коричневые следы, нагрев нужно прекращать. Затем алюминий охлаждают в воде или оставляют охлаждаться на воздухе.

Отжиг цинка

Цинк становиться снова ковким при температуре между 100 и 150 градусами Цельсия. Это значит, что его можно отжигать в кипятке. Цинк нужно обрабатывать, пока он горячий: когда он охлаждается, то сильно теряет свою ковкость.

Отжиг меди и латуни

“Достаточно точно температуру можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на поверхность разогреваемой детали. При температуре 400 ?С над фольгой появляется зеленоватое пламя.

Закалка предварительно разогретой детали из меди происходит при медленном остывании на воздухе. Для отжига разогретую деталь быстро охлаждают в воде. При отжиге медь нагревают до красного каления (600?С), при закалке – до 400?С, определяя температуру также с помощью кусочка медной фольги.

Для того чтобы латунь стала мягкой, легко гнулась, ковалась и хорошо вытягивалась, ее отжигают путем нагрева до 500 ?С и медленного охлаждения на воздухе при комнатной температуре”.

Интересно, что отжиг меди и латуни происходит противоположно – там при быстром охлаждении, там при медленном.
При формовке гильз рекомендуется отжигать после 2 операций.

После каких 2 операций?

Операций формовки гильз. Например переобжима на другой размер – делается прогоном через матрицы.

formiroval 7.65 argentinskii mauser iz 30-06 i iz .270.pri ispolzovanii winchesterovskix gilz obichnoi smazki bilo dopstatochno.pri syrplase nagrval plechiki 30-06 go gazovoi gopelkoi do krasnoti i progomial cherez rcbs matrizy

А, откуда взята информация? Стиль написания не похож на техническую литературу, ближе к домохозяечно-бытовому 😊

Производители пуль рекомендуют:
Взять газопенобтонный кирпичь насверлить в нем отверстий под твой калибр, глубиной на одну треть изделия, вставилть в отверстия доннышком вверх заготовку, и газовой горелкой или феном нагреть изделие до легкого свечиния и сбросить изделие в воду или остужать до комнатной температуры в кондукторе (кирпиче).

А если просто напихать гильзы в держатель, поставить держатель в ванночку с водой, которой должно быть налито пониже ската, и выступающие дульца горелкой погреть ?
Гильзы естественно без капсюлей, чтобы вода внутрь затекла.
Дульце отожжется, а остальное останется нетронутым
И кирпичей сверлить не надо 😊

Пара будет, как в бане 😊.

Попробуй. Нам раскажешь.

Нечем. Нет горелки. А феном не разогреть.
Пробовал на обычной газовой конфорке. Обмотал мокрой тряпкой, и в огонь. Вроде нормально. Только огонь слабый.

Пара быть не должно. Вот если бы нагрел и опустил, то да, парилочку получил бы.
Но ведь в этом случае нагрелось бы все, а не одно дульце.

Когда говоришь “должно” – постучи по дереву (народная поговорка племени майя) 😊.

Machete
Когда говоришь “должно” – постучи по дереву (народная поговорка племени майя) 😊.

Тогда скажем так – не было, когда в мокрой тряпке держал на газу.
Если по-хорошему отжигать, то надо чтобы гильза вращалась вокруг оси. Иначе нагревается бок, а остальное осталось непрогретым. Видно по следу побежалости.

Мне что-то вариант Геннадия Михайлыча больше нравится. Хотя наш интерес сугубо гастрономический – пока.

Нравится сверлить дырки в кирпичах? 😊
Не знаю что из себя представляет тот кирпич, но металл нужно охлаждать, кроме места нагрева.

Сергей, а по технологии, ты отпиши производителю пуль.
А кирпичик то тот ножичком режется.

Водой гильзу при одновременном нагреве дульца не шибко-то и охладишь – она ж латунная, теплопроводность зашибись.

Machete
Водой гильзу при одновременном нагреве дульца не шибко-то и охладишь – она ж латунная, теплопроводность зашибись.

Затра не получится попробовать (беготня по делам), потом испытаю латунь в воде.
Хотя металл и теплопроводен, но он не может разогреться ниже уровня воды. Нас ведь интересует только отожженое дульце.

Хотя металл и теплопроводен, но он не может разогреться ниже уровня воды.

Не совсем прохавал. Что имеется в виду ?

Если гильза запихана в что-то пористое, то будет слабый теплоотвод. И нагревая дульце одновременно будет нагреваться остальное. До половины гильза точно должна прогреться и почернеть, а то и больше прогреет.
Вода отбирает тепло, и прогреется больше та часть, что дальше от воды.
В прошлый раз завернул гильзу в тряпку и намочил ее, чтобы вода стекала. Потом в огонь сунул. Мокрая тряпка не позволила раскалиться телу гильзы. Разогрелось дульце и скат.

В следущий раз попробую нагрев торчащей из воды гильзы. О результате напишу. Сейчас нет под рукой газовой горелки

Так это проточная вода нужна, по типу охлаждения змеевика в самогонном аппарате, иначе кина не будет.

Вообщем, проверил версию.
В принципе работает. Но мощи газового паяльника не хватает на разогрев, так как вода забирает тепло. Зато гильза не отжигается ниже воды. Никакого шипения или бурления нет. Не та температура, чтобы моментально прогреть всю воду.
Попробовал без воды, пустую. Разогрело быстро, но за счет передачи тепла половина гильзы успела прогреться.
Если вид не напрягает, что ниже ската, то и без воды пойдет. Но крутить все же необходимо. Иначе с одной стороны пятно выжигает, а с другой нагрев слабее

А, откуда взята информация? Стиль написания не похож на техническую литературу, ближе к домохозяечно-бытовому 😊

Вам шашечки или ехать?
Техническая литература описывает, как делать в заводских или лабораторных условиях, они у Вас имеются?

Вам шашечки или ехать?
Техническая литература описывает, как делать в заводских или лабораторных условиях, они у Вас имеются?

С одной стороны Вы правы. Но со времен обучения помня, что термообработка не самая простая вещь, я бы непременно посоветовался с термистом или глянул в соответствующий справочник. Ведь, если с медью все может быть более менее однозначно, то латунь-то бывает весьма разная по химсоставу и, соответственно, пригодностью к термообработке.
Например температура отжига для латуни:

Латунь Л96: 540 – 600 градусов;
Латунь Л90 – Л62: 600 – 700 градусов;

Раз уж здесь собрались люди считающие каждую порошинку, то все должно быть точно 😊

глухарь
Производители пуль рекомендуют:
Взять газопенобтонный кирпичь насверлить в нем отверстий под твой калибр, глубиной на одну треть изделия, вставилть в отверстия доннышком вверх заготовку, и газовой горелкой или феном нагреть изделие до легкого свечиния и сбросить изделие в воду или остужать до комнатной температуры в кондукторе (кирпиче).

Имеется ввиду обычный строительный кирпич или что-то специальное типа шамота?

Да на каждой строительной ярмарке продают
газопенобтонный кирпичь купил блок и напилил себе каких угодно кирпичей.
Для отжига пользую газовую горнелку.
Тож продают, заправляется из балончиков для зажигалок.

С одной стороны Вы правы. Но со времен обучения помня, что термообработка не самая простая вещь, я бы непременно посоветовался с термистом или глянул в соответствующий справочник. Ведь, если с медью все может быть более менее однозначно, то латунь-то бывает весьма разная по химсоставу и, соответственно, пригодностью к термообработке.
Например температура отжига для латуни:

Латунь Л96: 540 – 600 градусов;
Латунь Л90 – Л62: 600 – 700 градусов;

Раз уж здесь собрались люди считающие каждую порошинку, то все должно быть точно 😊

Дык, в Л96 меди 95-97% потому и по цвету медная. В Л63 62-65%

ингридиенты: нагановские револьверные гильзы
инструменты: плоскогубцы, тряпка, газовая горелка на плитке

тряпку мочим и отжимаем, заворачиваем ручки плоскогубцев, плоскогубцами берем гильзу за ж..пу и под углом 45 греем в пламени ( лучще в сумерках – чтобы видно было свечение металла) греем горлышко до тускло красности, после чего откладываем гильзу в сторону чтобы остыла. При нагреве массивные плоскогубцы отводят тепло от основания гильзы – что четко видно по тому как металл прогревается

на выходе получаются качественные гильзы, которые не трескаются при неоднократном перезаряде и завальцовке/развальцовке наганной

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector