Муфельная печь для плавки алюминия своими руками - GazSnabStroy.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Муфельная печь для плавки алюминия своими руками

Электрическая печь для плавки алюминия своими руками

Приветствую любителей помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить простую и надежную электрическую печь для плавки алюминия. Помимо этого такую печь можно использовать для отжига стали, а также для закалки. Нагревательный элемент в печи стоит на 1800 Ватт, печь оснащена термометром, а температура регулируется цифровым устройством. Собрано все просто и из доступных материалов. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– жаростойкий кирпич (J23);
– жаростойкий цемент;
– железные уголки;
– болт и гайки;
– контроллер REX-C100FK02-V*AN AC 230V ;
– датчик температуры 0-800C ;
– твердотельное реле Fotek SSR-25DA ;
– электрическая конфорка 1800 Вт;
– дверная петля;
– колесики;
– листовое железо.

Процесс изготовления печи:

Шаг первый. Нагревательный элемент
Первым делом найдем подходящий нагревательный элемент. Для таких целей автор использовал старую электрическую конфорку на 1800 Ватт. Мощности устройства вполне хватает, чтобы получать температуру порядка 800 градусов Цельсия, на такую температуру печь выходит чуть более чем через час.




Шаг второй. Основное тело печи
Далее соберем основное тело печи, тут нам понадобится огнеупорный кирпич марки J23. Особенность этого кирпича в том, что он мягкий и легкий, такой материал без проблем режется ножовкой.

Для тела печи понадобится 10 кирпичей, их автор обрезает под углом 17 градусов, чтобы сложить нужную геометрическую фигуру (десятиугольник).




Далее нам понадобится жаростойкий цемент, такой обычно используют при строительстве печей. Склеиваем на нем кирпичи сперва попарно, а потом собираем и цельную конструкцию.

Шаг третий. Основание и нагреватель
Далее в нижнюю часть печи устанавливается нагреватель, для начала нам нужно сделать под него посадочное место. Убираем лишнее количество материала напильником, чтобы конфорка зашла в печь.

Также изготавливаем и донышко для печи, склеиваем для таких целей три огнеупорных кирпича. Когда раствор засохнет, вырезаем на основании выступ, который будет заходить внутрь печи. Автор работает ножовкой и стамеской. Вот и все, теперь устанавливаем конфорку и приклеиваем основание к печи на раствор.


























Помимо этого для крышки нужно сделать пробку, ее автор выточил из жаропрочного кирпича. Пробка нужна для горловины, через которую будет загружаться алюминий для расплавки. Обязательно нужно сделать также запирающий механизм для крышки, чтобы все закрывалось герметично. Запирающее устройство изготовлено из болта и гаек, привариваем к болту длинную ручку с этим моментом закончили.

Шаг шестой. Колесики
Хоть печь у нас будет и не слишком тяжелой, для ее удобной транспортировки к ней можно прикрепить колесики. Используем небольшие колеса для тележек, которые могут вращаться вокруг своей оси. В раме сверлим отверстия и нарезаем резьбу, теперь колесики можно прикрутить винтами. Если колесо поломается, его можно будет легко заменить.

















Шаг восьмой. Испытания
Печь готова, осталось сделать для нее тигель, автор его сварил из толстостенной железной трубы. Не забудьте сделать на тигле носик для удобного выливания раскаленного металла.

Запускаем печь, ждем ее разогрева, на необходимую температуру печь выходит уже через час, корпус печи при этом нагревается, но не сильно. Теперь снимаем пробку и через горловину загружаем алюминий для расплавки. Это могут быть банки из под напитков, стружка и другой источник алюминия. В процессе желательно помешивать алюминий.

Когда алюминий расплавится, его можно выливать в нужную форму, не забывайте о технике безопасности, жидкий алюминий разогрет до 800 градусов! Автор заливает металл в формы, в итоге получаются заготовки, используемые для работы на токарном станке. Аналогично можно отливать разные изделия, детали для самоделок и так далее.

Простая печь для плавки алюминия.

Для некоторых нужд потребовалось плавить алюминий не очень большими объемами, газовый горн слишком пожароопасный и его не стоит использовать внутри помещения.
А электрическая плавильная печь для небольшой мастерской подойдет в самый раз.

Дубликаты не найдены

На долго ли хватит таких спиралей?

Самодельная лодка из люминя

По каким-то неведомым мне причинам предыдущий пост про самодельную лодку оценили многие Пикабушники, поэтому я просто не мог остановиться на достигнутом. К тому же День ВМФ незримым пенделем подталкивает к новым свершениям.

Итак. Давным-давно, когда я был молодой и красивый, а длинные роскошные локоны скрывали блестящее совершенство моего черепа.

В те далекие времена, когда иностранный рубль стоил как тридцать отечественных, а соотечественники не имеющие высшего экономического образования знать не знали о существовании мировых экономических кризисов.

Посетила меня идея фикс. возжелал я глиссирующую моторную лодку из алюминия. Конечно, в те счастливые времена её можно было и купить, но, во-первых это не спортивно, а во-вторых хотелось судно, превосходящее серийные по скорости и грузоподъемности.

Поэтому был разработан и рассчитан проект судна (за основу взяты размерения и обводы “Морские Сани Уффы Фокса”). После приобретения железяк начался процесс постройки.

Первоначально был сварен стапель (основание под лодку) из квадрата стального 100х100мм. А уже на него были закреплены предварительно изогнутые заготовки из листового алюминия Амг5 толщиной 2,5мм. Гнулись они тут же – в гараже.

Да, чуть не забыл, до начала постройки я сдал свой проект на согласование в ГИМС, поскольку планировал установку мотора мощностью 60л.с.

Помаленьку-потихоньку, вечерами. Силами одного человека. Куски металла начали превращаться в непонятно что.

Транец усилен просто жуть. Кницы тоже не забыты.

Первоначально планировалось сделать корпус цельносварным, но к моменту, когда было, что сваривать цены на сварочные аппараты по аллюминию взлетели до небес. Учитывая тот факт, что сварка не является основным моим заработком, было решено не выпендриваться и собирать весь корпус на заклепках.

Да, да строительный профиль тоже применялся. Дешево и сердито. Выше воды (электрохимическая коррозия не грозит) так почему бы нет? Затем перевернул лодку и проклепал днище.

Кстати, возле боковых лыж расположены балластные цистерны, которые на стоянке заполнены полностью, а при начале движения опорожняются за секунды.Это увеличивает остойчивость до умопомрачительных значений.

Переворачиваем обратно, наводим красоту и вытаскиваем лодку для освидетельствования в ГИМС.

После получения номеров и судового билета.

Под мотором в 40л.с. скорость в одинокого составила 58км/ч.

Это при том, что габаритная длина лодки составляет 52,7дециметра.

Ширина габаритная 1,8м. Ширина каждой лыжи 0,18м. Поперечные реданы расположены на миделе. Высота редана 4см.

Грузоподъемность 600кг, пассажировместимость 6человек. Пробовали и ввосьмером ходить – всё в порядке, только ГИМСу не нравится. почему-то.

Лодка в эксплуатации шесть лет и радует))) Свободно идет по волне высотой до одного метра, а для глиссирующего судна это не шуточки.

Это свой, особенный кайф ходить на судне, сделанном своими руками. А то что квадратная. вот такой я херовый дизайнер. гелик, между прочим, тоже квадратный, и КТМ адвенчер тоже.

Видос про испытания, плюсы и минусы таких судов тут: https://www.youtube.com/watch?v=j5cuPfjErmQ

Спасибо всем, кто дочитал мою нудятину. И с праздником всех, кому актуально.

Трансформация алюминиевых банок

Несколько интересных часов с жЭлеСками

Здравствуйте, уважаемые пикабушники. Редко стал постить интересные штуки. Но если вам понравится этот пост – возобновлю традицию. Здесь я собрал все интересные наручные часы с нашими браслетами, в декоре которых использовались самодельные накладки из металла. Некоторые из них просто выпиливались. Какие-то подвергались еще травлению, чернению. В последнее время травление заменил ЧПУ-фрезеровкой. Хоть и дольше, зато стабильнее результат. И не надо плясать с бубном вокруг засветки, реактивов и прочих неудобностей. ЧПУ-фрезеровка – вещь. Приятного вам просмотра.

P.S. Картинки расположены в хронологическом порядке (почти). Так что внизу – самое интересное 😉

“Ядерный взрыв” светильник из эпоксидки.

Небольшой макет взрыва водородной бомбы

Получение наночастиц углерода в домашних условиях.

Полученные образцы были отправлены в лабораторию Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН, где были сделаны снимки с помощью сканирующего электронного микроскопа. На фотографиях видно, что полученный углерод полностью состоит из наноглобулярного углерода.

Добыча алюминия в домашних условиях. Часть 2

Для плавки алюминия необходимо было подготовить место, сухие сосновые дрова, эмалированные тазы и воду. Воды должно быть достаточное кол-во, так как в ней алюминий остужался. У меня печь располагалась около реки, далековато от населенного пункта. Расположись поближе, и по твою душу приедут доблестные стражи порядка.

Выбиралось место с уклоном, на нем собирался своеобразный короб из двухметровых сухих сосновых бревен, диаметром не менее 25 см. Низ печи (дно) выкладывался из комля (нижняя, прикорневая часть ствола дерева) диаметром не менее 40 см. – это было важно. Низ должен быть простоять до окончания плавки, а это по времени 4-5 часов. По центру дна делалась бороздка – русло, по которому алюминий будет стекать в таз. Выкапывалось углубление под тазик. На картинке постаралась изобразить для наглядности, думаю достаточно понятно. Чтобы бревна не раскатывались – их фиксировали ломами. Как минимум, с каждой стороны вбивалось по два лома. Ни какие другие металлоконструкции для этих целей не подходили.

Читайте также:  Тюнинг алюминиевых лодок своими руками

В короб засыпался шлак, верх закидывался бревнами.

Готовая деревянная конструкция пропитывалась обработкой и поджигалась. Температура плавления алюминия 660 градусов. Чтобы прогреть шлак до такой температуры уходил час-два времени. Это зависело и от сосны, насколько она сухая и толстая, и от размеров шлака. Понятно, что если кусок шлака большой, то и времени его прогреть надо много. Большой шлак складывался на низ, мелкий на самый верх. Когда из мелкого шлака начинал «вытапливаться» алюминий, он стекал вниз и соответственно, ускорял процесс прогрева больших кусков. Оплавки из чистого алюминия в печь не засыпали. Их клали непосредственно в таз с горячим металлом.

Теперь о тазах. В качестве форм использовались эмалированные тазы. Ни какая иная посудина не пригодна. Только та, что покрыто эмалью. К печи ставился таз, обязательно сухой! Если время в ожидании начала плавки идет медленно, то когда металл начинал «бежать», времени на перекур не было. Таз наполнялся минуты за две. Поэтому, тазов в запасе должно быть много, 8-10 штук минимум. В нескольких метра от печи должна быть вода, в ней остужался металл. Вода должна быть не очень далеко, потому как тащить 25 кг жидкого металла, пышащего жаром – сомнительное удовольствие.

Таз с жидким алюминием опускался в воду, минута, и уже можно вытряхивать чушку и бежать за новой партией. Алюминий потом еще долго остывает. Мы на чушках горячих чай кипятили, колбасу жарили.

Весь процесс плавки продолжается часа 4-5. С одной печи выход чистого алюминия составлял от 700 кг до тонны. За тонну редко переваливало. Вес одного тазика примерно 25 кг (это таз средних размеров). Большие тазы не использовались – тяжело носить, и опасно. Был случай, когда мой работяга с тазом в руках запнулся. Пока он падал, я себе уже небо в клеточку представила. Как он умудрился не только не опрокинуть таз, но и зависнуть над ним в позе «жим лежа» – это просто загадка.

На следующий день, снова приезжаешь на печь. После чистки там собирается еще прилично «соплей», – алюминиевых капелек. Кстати, если во время плавки, среди шлака попадались куски с содержанием магния – начинался фейерверк. Остатки печи разбирались, наводилась генеральная уборка, вся оставшаяся после плавки порода вывозилась на свалку.

Был у меня интересный случай. Как-то экскаватором выкопали большой куб, размером полтора на полтора. Откопала не я, а как раз парни, с которыми я начинала работать. Постучали они по нему, вроде как порода, не представляющая интереса. Долго этот куб валялся никому не нужный. Под него нужно было и дерево не меньше полтинника искать, с погрузкой опять-таки проблемы, да и на саму печь без крана не поставишь. И вот что-то, прямо неровно я к этому кубику дышала. Как не увижу его, так сразу начинаю прикидывать, как-бы его выплавить. Вобщем, выменяла я этот булыжник на 30 кг оплавок, фактически чистого алюминия.

Для того, чтобы его утащить на печь, мне пришлось «Ивановца» (автокран) нанимать, им же на печь ставили. Дно печи выкладывали в два ряда, комель шел не только на дно, но и на боковые стены. Плавиться он у меня стал часа через 4. Я уже думала, что не побежит. Это была самая долгая, и сама удачная моя плавка. Да, как-то обошла момент процентного выхода. В среднем, на выходе получалась 50% алюминия от общего веса шлака. Иногда больше, иногда меньше. Но меньше – редко.

Печь собиралась только из сосны. Ни какая другая древесина для этих целей не подходит. Пробовали. Сосна – чемпион по длительности горения. А по березе, например, алюминий не стекает, как бы прилипает к ней. Понятное дело, что приходилось заводить дружбу с лесничеством, потому как сухой лес требовался в больших количествах. Но в 90-е годы, кушать хотелось всем, и проблем не было. Сдавался алюминий на тот же завод ВЦМ, отвал которого мы и разрабатывали. Разумеется, что сдавали через посредников, т.к с физ.лицом никто работать не будет. Разработка отвала продлилась недолго, около года. Затем завод его отжал, поставил там охрану, пригнал туда драгу и начал просеивать то, что ему осталось. А осталось ему мало.

Миллионов я не заработала, если помните из первого поста, то я одно время копала, потом работала приемщиком, и около полугода занималась плавкой. Но вопрос с жильем решила, с мебелью тоже. После металла, пошла работать в РЖД проводником.

А вообще, интересно у меня жизнь прошла. Масса воспоминаний, много умений. Успела поработать в кардинально разных сферах деятельности: типография, фотография, ржд, швейное производство, кирпичный завод, металлоплавка, интернет-технологии. И за каждой профессией стоит своя история)

Как в домашних условиях плавить алюминий

Алюминий часто используется для изготовления деталей. Иногда плавят кусочки алюминия, чтобы заделать дефект, делают отливки. Плавить можно обломки дюраля, ненужные радиодетали. В обзоре представлены способы, как в домашних условиях расплавить алюминий, что для этого потребуется. Специалисты поделятся опытом, расскажут, какие свойства легкого металла необходимо учитывать, чтобы плавить металл самостоятельно.

Характеристики алюминия

Чтобы правильно плавить металл, необходимо учитывать температуру плавки алюминия. Чистый сплав легко плавится уже при +660°С, а оксидная пленка только при +2300°С. Опасно самостоятельно плавить порошок, он способен воспламениться. Кусочки алюминия плавят сухими, вода в расплаве способна спровоцировать взрыв.

Технология плавления алюминия в домашних условиях

Суть плавления состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка лома. В качестве исходного сырья используют профиль из алюминия, проволоку (ее предварительно уминают пассатижами), отслужившие детали. Кусочки должны быть небольшими. Краску, вкрапления других металлов из них не достают, все это будет в составе шлака.
  2. Подбор емкости, в которой можно плавить алюминий. Подойдет прочная посудина из стали (температура плавления 1300°С) или чугунок (1100°С), используют готовые огнеупорные тигли.
  3. Подготовка формы для расплава. В домашних условиях их делают самостоятельно. Процедура изготовления представлена ниже.
  4. Плавление лома. Предварительно определяют источник тепла.
  5. Снятие шлака, изготовление отливки. Самый простой способ плавки – аккуратно слить жидкий алюминий в подготовленную емкость или форму, шлак остается на стенках плавильной посудины. Чтобы он не прилип, требуется быстро ее охладить.

В принципе, технология промышленного и кустарного литья ничем не отличается. Лом плавят до состояния текучести. После этого отделяют расплав от шлака, сливают в заготовленные формы. Их после охлаждения отливки разбивают. Важно определить, что в результате должно получиться из жидкого алюминия. Даже если плавить металл решили ради эксперимента, емкость или форму для литья все равно необходимо приготовить. Тогда можно будет рассмотреть получившийся слиток, проверить его на пористость, чистоту, однородность структуры.

Оборудование и способы плавки

Прежде, чем плавить алюминий, выбирают место и способ разогрева металла. Два часто используемых варианта:

  1. В гаражах или домовладениях плавят алюминий, сооружается плавильня, ее составляют из кирпича без использования связующего раствора. В качестве опоры удобен металлический каркас, в нем должно быть отверстие для нагнетания воздуха, для этого используют пылесос или фен. Самодельная печь обкладывается углем. Емкость для плавления с ломом помещают внутрь. Для лучшего сохранения тепла кирпичи сверху накрывают листом металла.
  2. В домашних условиях для разогрева небольшого количества лома пользуются:

— газовой плитой, можно плавить небольшое количество лома, но выход расплава будет невысокий.

Литье плавят в стальной посуде. Для повышения скорости нагрева используют конструкцию из двух емкостей, их вставляют одна в другую с зазором 1 см. Дно большой посудины перфорируется, оно выполняет функцию пламярассекателя. Когда есть газовая горелка, совмещают нижний нагрев с верхним. Плавить металл можно быстрее.

Дополнительное оборудование

Для небольших порций лома иногда используют жестяные банки. Но эта тара ненадежная, не исключено прогорание жести. Надежнее использовать керамический или металлический огнеупорный тигель для муфельных печей. Хороший вариант – обрезанный стакан огнетушителя. Для удобства делают желоб, по которому будет стекать расплавленный алюминий. При работе используют длинные щипцы. Понадобится ложка на длинной ручке для сбора шлака.

Как сделать форму для отливки

Перед тем, как расплавить алюминий, готовят болванку для отливки. Существует несколько способов заливки жидкого расплава. Чаще используют открытый и закрытый метод. О каждом стоит рассказать подробнее.

Открытая форма

Когда плавят алюминий по открытой методике, после плавления расплав выливают в подготовленную емкость, например, жестяную банку. Алюминиевую отливку вынимают из банки в горячем виде, когда горячий расплав немного схватится сверху. Достаточно несильно постучать по емкости. Если не нужен слиток заданной геометрии, расплавленный металл выливают на любую ровную огнеупорную поверхность, он хорошо держится, не растекается, внешне напоминает ртуть.

Закрытая форма

Сложные по геометрии отливки получают в специально приготовленных формах. Она должна соответствовать параметрам детали, обычно делается разъемной. Для изготовления формы используют деталь-макет, по которому делают отливку. В качестве формующего материала используют кремнезем, он хорошо трамбуется, его несложно найти. Кремнезем заменяют:

  • смесью речного песка и жидкого стекла;
  • смесь песка, цемента, вместо воды добавляют тормозную жидкость;
  • гипс, он удобен для сложных макетов.
Читайте также:  Пайка дюралюминия в домашних условиях

Из гипса делают сплошные бесшовные формы, они одноразовые, их после застывания алюминия разбивают. Деталь-макет изготавливают из воска или пенопласта. Его помещают внутрь емкости, используемой для формы, затем заливают пустоты. Получаются ровные детали, не требующие дополнительной обработки. Когда используется гипс, его сушат в течение пары дней. Гипс боится влаги, разбухает. Он склонен к растрескиванию при высыхании. При контакте с парафином или пенопластом гипс сохраняет свою структуру, не образуется рытвин, раковин.

Полезные советы

  1. Расплав должен быть горячим, чтобы форма заполнялась равномерно. Его заливают, когда он приобретает консистенцию ртути.
  2. Сложные по конфигурации отливки делают быстро, стараются сразу залить формы, чтобы металл не успел схватиться, не образовалось перегородок и пустот.
  3. В гипс металл можно заливать по воску или пенопласту, от высокой температуры воск и пенопласт выгорают. Поверхность отливки будет ровной.
  4. Для охлаждения отливку не опускают в воду, литье потрескается.
  5. При расплавлении чистого алюминия применяется технология использования защитных флюсов, они предохраняют металл от окисления.

Необходимо соблюдать противопожарную безопасность, процесс литья связан с использованием открытого пламени. Важно использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, очки.

Литьё алюминия в домашних условиях

Многие воспринимают термин «литейное производство» как нечто связанное с большим производством и профессиональными навыками и умениями. Но, по сути, отлить деталь самостоятельно в домашних условиях реально даже для самого гуманитария, ничего не смыслящего в технике литья.

Как отлить деталь из алюминия

Характеристика металла

Алюминий является одним из самых дешёвых, распространённых и доступных металлов, который легко поддаётся механической обработке и литью. Основными особенностями алюминия являются высокая электро- и теплопроводимость, а также повышенная коррозионная стойкость. Температура кипения этого серебристо-белого металла — 2500 °C. Чистый алюминий плавится при температуре в 660 °C, а технический — при 658 °C. Домашние нагревательные приборы навряд ли смогут обеспечить такую температуру, поэтому для отлива алюминиевой детали лучше использовать тигельную муфельную печь.

Муфельная печь и её предназначение

Муфельная печь — незаменимый прибор для нагрева различных металлов самостоятельно в домашних условиях. Такое устройство способно плавить не только алюминий, но и медь и многие цветные металлы, а также высушивать и обжигать изделия из керамики.

Виды муфельных печей

Муфельные устройства для плавления металлов бывают следующих видов:

По конструкции они делятся на:

  • трубчатые;
  • вертикальные;
  • горизонтальные;
  • колпаковые.

В качестве нагревательного элемента рекомендуется использовать электронагреватель, так как он на сегодняшний день является самым простым в управлении прибором.

Муфельная печь состоит из нагревательной камеры и специального аккумулятора тепла.

Изготовление муфельной печи своими руками

Для изготовления прибора нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • проволока;
  • болгарка;
  • кирпич (7 шт.);
  • защитные очки;
  • молоток;
  • металлическое ведро;
  • кусок железа и пр.

Этапы строительства печи:

  • Подготовить простые кирпичи, которые будут служить аккумулятором температуры. С каждого бока кирпича при помощи болгарки, вырезать отсек, так чтобы получилось рабочее пространство для электронагревателя.
  • Кирпичи обмотать проволокой для прочности конструкции.
  • Установить огнеупорную камеру, в качестве которой можно использовать металлическое ведро или другую ёмкость из невозгораемого материала.
  • Корпус печи изготавливается из металлического листа (1-1,5 мм).
  • Поскольку рабочая камера прибора предварительно устанавливается на кирпичи с теплоизоляционным слоем, высота ведра рассчитывается с некоторым запасом.
  • Для облегчения процесса закручивания листа в трубу рекомендуется использовать специальные арматурные кольца.
  • Затем необходимо соединить концы арматуры, так чтобы получилась форма круга. Для этой цели используется молоток.
  • Кольца устанавливаются на скрученный лист и соединяются по окружности. К нижнему кольцу приваривается металлическое дно.
  • Для установки рабочей зоны, в кирпиче делается специальное отверстия для электронагревателя.
  • Кирпичи обязательно нумеруются и укладываются плотно друг к другу, согласно нумерации.
  • Устанавливается нагревательная спираль из февраля либо нихрома. Чтобы не допустить замыкания, витки спирали аккуратно наматываются на небольшом расстоянии друг от друга.
  • Элементы устройства закрепляются раствором.

Для большей функциональности допускается установка двух электронагревателей, которые можно включать по очерёдности либо одновременно. Например, для пайки малого количества сырья включается только один нижний нагреватель, а если масштаб плавки большой — используется два прибора.

Муфельная печь с вертикальной загрузкой очень компактна, что позволяет хранить её на даче, в гараже или на балконе.

Принцип действия печи довольно простой: ёмкость для пайки (тигель) с помещённым туда сырьём устанавливается на рабочую поверхность печи где и нагревается до нужной температуры (660 °C). Нагретый металл выливается в заранее приготовленную литейную формочку, которую можно сделать из гипса или какого-нибудь другого негорючего материала. Для изготовления формы рекомендуется использование белого или скульптурного гипса, который можно приобрести в любом магазине стройматериалов.

Как уже было сказано ранее, для пайки алюминия в печи нужен специальный ковш (тигель), который изготавливается из металла, имеющего температуру плавления боле высокую, чем у алюминия либо из огнеупорного материала. Для изготовления ёмкости для плавки алюминия применяется фарфор, графит, корунд, кварц, сталь или чугун. Ковш можно приобрести в специализированном магазине либо изготовить самостоятельно. Размер тигля определяется предполагаемым количеством сырья для плавления.

Металл необходимо уложить как можно плотнее и немного спрессовать. Так как во время плавления алюминий существенно теряет в объёме, следует периодически добавлять сырьё в ковш.

Важно. Добавляемое сырьё должно быть абсолютно сухим, так как даже малое количество влаги, попавшее в раскалённый алюминий может вызвать резкий всплеск, вследствие которого металл выплёскивается из печи и может причинить вам сильные ожоги, особенно опасно, если расплавленный алюминий попадёт в глаза.

Поэтому перед началом работ следует позаботиться о своей безопасности: приобрести защитные очки или маску, а лучше обзавестись специальным огнеупорным костюмом металлурга.

В процессе плавки металла в домашних условиях, на поверхности раскалённого алюминия будет появляться оксидная плёнка, а также образовываться различный шлак (старая покраска, частички грязи и пр.). Его количество напрямую зависит от качества сырья. Перед тем как разлить расплавленный металл по формочкам, необходимо снять шлак, воспользовавшись специальными приспособлениями. Затем алюминий рекомендуется подержать в печи ещё некоторое время для придания металлу большей текучести. Это значительно упростит его дальнейшее литьё.

Отливаем деталь из алюминия самостоятельно

Рассмотрим самый простой способ пайки детали в домашних условиях.

  • металлический лом;
  • ковш для плавки;
  • формочки.

Этапы процесса:

  • Подготовить ёмкость для плавки алюминия в домашних условиях. Для этой цели можно использовать кусок стальной трубы.
  • Изготовить форму. Для деталей, имеющих сложную конструкцию, форма может состоять из нескольких элементов. Форму можно сделать из гипса (скульптурного). Ни в коем случае не используйте алебастр!
  • Дабы избежать прилипания гипса к ёмкости для формы, необходимо предварительно смазать её маслом.
  • В процессе заливки гипса, ёмкость необходимо периодически встряхивать, чтобы не допустить образования пузырьков.

Важно. Так как гипс очень быстро твердеет, постарайтесь как можно скорее установить модель детали в гипс. Также в гипс рекомендуется установить небольшой предмет (например, палку), которая послужит каналом для заливки будущей детали.

  • Теперь заливается первичный слой: чтобы элементы формы в процессе отлива лежали устойчиво, необходимо сверлом 4 небольших отверстия.
  • Заливается второй слой.
  • После затвердения, форму аккуратно извлечь из ёмкости и разделить на половинки. Чтобы не допустить прилипания металла к поверхности формы, её следует обработать сажей.
  • Жидкий алюминий залить в форму и дождаться полного его остывания.

Таким образом, соблюдая технология отлива деталей из алюминия в домашних условиях, можно изготовить любую вещь, не прибегая к посторонней помощи. Важно только строго следовать всем правилам и нормам безопасности.

Как сделать печь для плавки алюминия своими руками

Нужна конструкция более мощная, которая подогревалась бы до высокой температуры. И, конечно, помещение для таких высоких температур ни в коем случае не подойдет.

Если для плавки алюминия вы хотите создать печь своими руками, то никаких особенных материалов и инструментов вам для этого не нужно.

Как правильно сделать печь для плавки алюминия своими руками.

Чертежи таких печей можно найти в Интернете или начертить самим. Конструкция таких печей не является очень сложной, и человеку, хоть немного разбирающемуся в конструкциях или в строительстве, не составит труда ее соорудить.

Есть несколько видов печей, подходящих для такой цели.

Смысл сбора самодельной печи такой: термостойкий сосуд, древесные угли (лучший вариант для того, чтобы расплавить алюминий) и какой-нибудь сосуд, который будет служить своеобразной печкой.

Самой простой конструкцией может быть печь из кирпичей, фена для волос, решетки для гриля, трубы, длина которой 30 см, ее диаметр должен быть равен размеру отверстия фена, клейкая лента и консервная банка с высокими стенками. Такую печь удастся быстро собирать и разбирать. Плавить металл можно на углях или дровах.

Читайте также:  Где взять алюминиевую пудру

Плавильная печь собирается следующим образом:

  • кирпичи складываются друг возле друга, между ними нужно оставить пространство в один кирпич;
  • между двумя кирпичами уложите трубу;
  • сверху на кирпичи положите металлическую решетку (можно не только брать решетку для гриля, а и любую подходящую);
  • сверху на решетку положите еще несколько кирпичей;
  • в консервной банке, где будете расплавлять металл, сделайте пару отверстий так, чтобы в нее можно было вставить металлическую проволоку. Алюминиевую не берите, лучше выберите какой-нибудь другой металл;
  • возьмите изоленту и склейте между собой фен и трубу;
  • в начале работы фена контролируйте температуру, которая будет на стыке трубы и фена;
  • для большей жесткости можно трубу и фен обмотать куском бумаги и закрепить его лентой.

Печь можно изготовить и из колесного диска. Выберете диск того диаметра, который вам подойдет. Вкопайте его вровень с землей, чтобы он не выглядывал над поверхностью земли. В отверстие диска вставьте изогнутый патрубок, второй его конец расположите возле плавильни. По патрубку в печь будет идти кислород. Сверху на трубу можно надеть маленький кулер. Впору взять автомобильный дисковый тормоз и наварить сверху на трубу. После завершения всех подготовительных работ в автомобильный диск засыпьте угли и уложите прямо в них алюминиевые куски, которые собираетесь плавить.

Муфельная печь – еще один способ расплавить не только металл, но и расплавить медь, разные цветные металлы, обжечь керамику и закалить сталь. Учитывая, что температура плавки алюминия выше 600 °С, то температура в муфельной печи должна быть еще выше, так как какое-то количество тепла будет испаряться в воздух.

Для конструкции такой печи возьмите несколько штук огнеупорного кирпича. Отсеките на каждом кирпиче понемногу так, чтобы, скрепив кирпичи по длине, они могли образовать окружность. Сверху на конструкцию из кирпичей можно надеть ведро, но если пространства между кирпичами и стенками ведра остается мало места, стоит ведро сделать самим из куска металла. Далее нужно в каждом кирпиче пропилить канавки на расстоянии где-то пяти сантиметров друг от друга, в них вставить нихромовую спираль. Учитывая, что нихром может сильно нагреваться, то, подключая его к электричеству, как раз получится та высокая температура, которая расплавит алюминий.

Самодельная печь на газу тоже может быть сооружена. Газ достаточно сильно способен нагреваться, и для алюминия этой температуры хватит.

Сборка печи на отработке представляет собой классическую модель: взять два цилиндра, соединить их трубой, в нижний цилиндр залить масло, а в верхнем сделать перегородку и плавить алюминий на поверхности.

Вот эти несколько способов, как сделать печь для плавки алюминия своими руками.

Тигельная печь: варианты конструкции, изготовление своими руками

В домашней мастерской компактная тигельная печь помогает отливать из алюминия мелкие элементы механизмов, болванки, сувениры, аксессуары для интерьера. Агрегат устроен так, чтобы можно было плавить материал в сжатые сроки с минимальными усилиями. Устройства, применяемые в промышленных масштабах, напротив, имеют целью экономию топлива, они управляются в автоматизированном режиме.

Виды тигельных печей

В основу классификации обычно закладывается вид энергии, используемый для плавления металла. Так, газовые тигельные печи, как и электрические, нашли широкое применение в промышленном секторе, их активно используют для работы с алюминием и другими легкоплавкими материалами.

Модели, действующие на твердом топливе, распространены в относительно небольших мастерских, не имеющих узкой специализации (в частности, у домашних умельцев, так как это простейшая конфигурация). В отдельную категорию выносятся индукционные тигельные печи, использующие электромагнитное поле, их подключают к источнику переменного тока.

Индукционная тигельная печь

Причины востребованности индукционных установок:

  • высокая производительность;
  • легкость управления и обслуживания, широкие возможности для автоматизации процесса;
  • возможность слива массы без остатка, полного опорожнения тигля;
  • обеспечение быстрого плавления;
  • отсутствие промежуточных нагревательных элементов.

В зависимости от условий функционирования различают печи:

  • компрессорные (создают избыточное давление),
  • вакуумные,
  • открытые.

Индукционные тигельные печи могут быть:

  • периодическими,
  • непрерывными,
  • полунепрерывными.

Плавильный тигель бывает:

  • керамическим (оптимальный вариант, не вступает в контакт с обрабатываемыми материалами);
  • проводящим графитовым (долговечный, подходит для работы с драгоценным ломом);
  • металлическим.

Последний подразделяется на водоохлаждаемые и проводящие модификации.

Устройство тигельной печи

Индукционная плавильная печь состоит из каркаса, индуктора, камеры нагрева, механизма наклона, вакуумной системы. Агрегат не имеет сердечника, в нем цилиндрический плавильный тигель размещается непосредственно в полости индуктора. Смесь исходных материалов плавится в тигле под воздействием электромагнитной энергии. Все компоненты заключаются в кожух – этот каркас обеспечивает жесткость конструкции, предотвращает рассеивание мощности.

Внешний вид индукционной плавильной печи

Более простыми являются схемы тигельных печей, функционирующих на базе твердого топлива, к примеру, на древесном угле – их легче выполнить своими руками из подручных материалов. Корпус из металлического цилиндра укрепляется огнеупорным слоем из бетона или шамотной глины с песком. В эту шахту впоследствии помещают топливо. Сверху устанавливают тигель, например, чайник, консервную банку с толстыми стенками, любую крепкую емкость из нержавейки.

В нижнем секторе шахты присутствует отверстие, предназначенное для подачи воздуха, здесь же расположено решетчатое основание. Эти элементы позволяют поддерживать процесс горения, менять температуру. Лишний воздух выводится через заслонку. Для нагнетания обычно используют трубу пылесоса или фен.

Тигельные печи, предназначенные для единовременного плавления более 10 кг алюминия, оснащают крышкой, чтобы металл равномерно прогревался. Все элементы примитивных моделей выполняют из чугуна или стали – эти материалы не деформируются при нагревании в кустарных условиях.

Отличия самодельного и заводского агрегата

Чтобы понять разницу, нужно взять за точку отсчета цель использования оборудования. Агрегаты домашней сборки обычно нужны для периодического применения (перерывы могут быть существенными), поэтому на первый план в них выходит минимальная себестоимость, возможность выполнения простейших манипуляций, нетребовательность в обслуживании.

В том случае, если результаты плавки используются для получения заработка, целесообразнее приобрести заводскую индукционную модель – такое оборудование способствует аккуратной работе, помогает точно соблюдать замеры, сводит к нулю вероятность попадания нежелательных примесей.Такое же оборудование сложно выполнить своими руками – сборка индуктора, выбор тигля, обустройство экрана требует профильных навыков. Создать конденсаторную батарею и генератор сможет не каждый.

Тигельная печь своими руками

Нельзя упускать из внимания эргономические показатели печей. В кустарных заготовках им уделяется минимум ресурсов, как правило, такие вариации неудобны в использовании, зачастую опасны ввиду применения подручных материалов. В заводских линейках для обеспечения комфортной работы применяются проверенные технологии, в частности, это касается конфигурации и поворотного механизма тигля. Важно, что в них созданы условия для предотвращения травматизма.

Тигельная печь своими руками: пошаговая инструкция

Если предстоит периодически плавить до 3 кг лома, будет достаточно производительности агрегата, сложенного из печного кирпича.

Материалы и технология

  • 20-25 красных кирпичей;
  • решетку-гриль;
  • изоленту;
  • фен и отрезок трубы, подходящий под диаметр его сопла;
  • консервную банку с высокими толстыми стенками;
  • стальную проволоку;
  • уголь (понадобится для розжига).

Кирпичи закладываются в основу корпуса, они служат огнеупорной защитой агрегата. Тигель в этом случае – консервная банка, с противоположных сторон верхней ее части выполняют 2 отверстия и пропускают через них стальную проволоку. Эта импровизированная ручка поможет вытащить из печи емкость со сплавом.

Для подачи воздуха домашние мастера используют фен, включенный в «холодном» режиме, к нему приматывают с помощью изоленты отрезок трубы, конструкция превращается в импровизированный воздуховод.

Схема такой тигельной печи для плавки алюминия предельно проста, ее можно выполнить и без специфических навыков. При изготовлении нельзя использовать расходные материалы, имеющие цинковое покрытие: в процессе использования могут выделяться токсичные пары.

Сборка кирпичного колодца

Первый ряд выкладывается в виде прямоугольного контура, внутреннее отверстие должно иметь такие параметры, чтобы в него поместился целый кирпич. Следующий ряд выполняется аналогично, но на одной стороне два кирпича должны образовать коридор, в который будет поступать кислород, с габаритами, соответствующими описанному выше воздуховоду.

Кирпичи в основе корпуса служат огнеупорной защитой печи

Сверху устанавливается решетка-гриль, если ее нет, можно воспользоваться металлической пластиной или крышкой с отверстиями.Решетку фиксирует третий ряд кирпичей, здесь уже не нужно оставлять проем для воздуховода.

Заготовку из фена и трубы подводят к соответствующему кирпичному ряду, включают воздуховод только после того, как насыпанный на решетку уголь будет растоплен. Интенсивность горения можно менять, переключая рычажок режимов фена. Тигель подвешивают на крайнюю кладку за проволоку, при необходимости ее можно дополнительно зафиксировать с помощью 2 кирпичей. Когда банка разогреется и слегка покраснеет, в нее можно загрузить алюминиевый лом.

Подобная печь проста в устройстве, работа с ней не вызовет затруднений. После того, как металл расплавится, тигель аккуратно вынимают, держа за проволоку. Чтобы избежать при этом ожогов, рекомендуется использовать огнеупорные перчатки. Нужно заблаговременно убедиться в том, что все используемые компоненты не имеют в составе токсичных веществ. В процессе эксплуатации также нужно следить, чтобы в емкость не попадали брызги воды.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector